Mein Praxisbuch zum Workflow

Lightroom 6

Fotos sichten, entwickeln, bewerten und Spaß dabei haben. Bildbearbeitung und Archivierung mit Lightroom.

3. aktualisierte und erweiterte Ausgabe

Thorsten P. Luhm

© Copyright by Thorsten P. Luhm

Alle Rechte vorbehalten.

Gewidmet meinem Sohn Ivo.

Alle Informationen werden für Amateur-, Lehr-, Forschungs- und allgemeine Informationszwecke ausgewählt und zur Verfügung gestellt. Eine Haftung für fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird nicht übernommen. Die Informationen in diesem Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht, Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit genannt. Ein Teil der externen Links führt zu Affiliateseiten von Amazon. Bei der Zusammenstellung der Texte und Abbildungen wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen, trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen oder eine Garantie für Vollständigkeit übernommen werden. Hinweise auf Fehler oder Verbesserungsvorschläge werden gern entgegengenommen.

Impressum
Lightroom 6 — Mein Praxisbuch zum Workflow.
3. aktualisierte und erweiterte Ausgabe | Dezember 2016 | (3.2.0)
Thorsten P. Luhm, Königsberger Straße 56, 31275 Lehrte.
www.LR-Buch.de | [Selfpublisher via Amazon KDP]
ASIN: B0161EFEEK

Inhalt [Übersicht]

Hier findest du die Kapitel in der Übersicht. Am Ende des Buches findest du ein vollständiges →Inhaltsverzeichnis über drei Gliederungsebenen sowie ein →Stichwortverzeichnis. Selbstverständlich steht es dir auch über "Gehe zu" im Kindle zur Verfügung.

Dieses Buch muß ich haben!

Lies mich — Gebrauchsanleitung zum Buch

[1] Startklar — verstehen statt rumfummeln

[2] Bildarchiv importieren & verwalten

[3] Fotos Sichten und Katalogisieren

[4] Praxis: Bilder sichten mit 400 pic/h

[5] Gesichtserkennung

[6] Geotagging

[7] Fotos finden statt suchen

[8] Bildentwicklung (Technik)

[9] Bildentwicklung (Beispiele)

[10] HDR (High Dynamic Range)

[11] Panorama

[12] Fotos exportieren (Bilder "speichern")

[13] Fotobuch

[14] Diaschau

[15] Drucken

[16] Galerie

[17] JPG, RAW oder DNG?

[18] Ausrüstung, (k)eine Milchmädchenrechnung

[19] FAQ

[Extra] Kompaktinfo

[Extra] Tastenkürzel

[Anhang]

[Inhaltsverzeichnis]

Dieses Buch muß ich haben!

Warum als Fotograf und Lightroom-Nutzer unbedingt ⇒"Mein Praxisbuch zum Workflow" lesen? Dieses Buch geht davon aus, was du machen möchtest: Nämlich Bilder zu bearbeiten und Spaß an der Fotografie zu haben! Du erfährst, was du machen mußt und wie du es machen mußt, um Bilder mit Lightroom zu einfach zu organisieren, toll zu bearbeiten, schnell wiederzufinden — und stolz darauf zu sein.

Bei allem Tatendrang mußt du bedenken: Lightroom ist nicht Photoshop (oder Gimp oder Photo Paint oder, oder, oder...). Der Ansatz ist ein anderer, und dieser große Vorteil von Lightroom ist zugleich aber auch Einstiegshürde: Mit Lightroom installierst du prinzipiell zwei Programme, die so eng verzahnt miteinander arbeiten, daß du den Wechsel in der Praxis gar nicht bemerkst: Eine leistungsfähige Datenbank für das Archiv sowie einen RAW-Entwickler für die Bildbearbeitung (wobei auch dort die Datenbank tonangebend ist). Du kannst deshalb leider nicht "nur mal so" ein paar Bilder "antesten", weil nicht in der Dateistruktur des Betriebssystems arbeitest. Das erleichtert nicht unbedingt den Einstieg, besonders wenn du noch unentschlossen bist. Das ist ein ungewohnter Ansatz, der aber die Vorteile von LR gegenüber "üblichen" Programmen ausmacht.

Deshalb ist es vielleicht sogar besser, wenn du dich zuvor noch nicht zu sehr mit Bildbearbeitung beschäftigt hast, statt immer im Hinterkopf zu haben "mit Photoshop geht das aber anders". Vergiß Photoshop (wenigstens für den Moment)! Dieses Buch vermittelt zuerst das grundlegende Verständnis für den Umgang mit Lightroom, erläutert Basisfunktionen und gibt dir anschließend einen konkreten Einstieg in die Bildbearbeitung (RAW-Entwicklung) und Bildverwaltung (Katalog). Dabei ist dieses Praxisbuch keine Klickanleitung für Ahnungslose und auch keine Referenz für Profis, es ist schlicht der schnelle, einfache und praxisorientierte Einstieg für den interessierten Amateur. Als Voraussetzung solltest du einerseits ein grundlegendes Verständnis von fotografischen Aspekten haben, andererseits allgemein mit dem Computer umgehen können — und bereit sein, ständig auszuprobieren und zu lernen. Auch Lightroom-"Vor"-Kenntnisse sind eventuell sogar hinderlich, da du dann vielleicht wichtige Hinweise "wissend" überspringst und möglicherweise Fehler wiederholst. Gehe bitte offen an das Thema heran!

Mehr als 85.000 Bilder sind in meinem Katalog.

Da es keinen absolut "richtigen" Weg zur Arbeit mit Lightroom gibt, stelle ich hier meinen in den vergangenen Jahren entwickelten und mehr als 85.000fach erprobten persönlichen Workflow vor. Auch dieser Workflow ist selbstverständlich nicht der einzig richtige Weg, aber der erste Schritt in Richtung Erfolg mit Spaßfaktor. Denn wenn du auf den perfekten Weg wartest, wirst du ewig warten. Nachdem du dir mit Hilfe dieses Buches ein solides Grundlagenwissen angeeignet hast, erweiterst du dein Kow-how selbständig und zielgenau durch die tägliche Praxis und entwickelst eine eigene, individuelle Vorgehensweise. Für fortgeschrittene und experimentierfreudige Nutzer habe ich darüber hinaus die "Fortsetzung" →Tipps & Tricks entwickelt, wo auch Bitbeißer auf ihre Kosten kommen. Auch wer darauf brennt, endlich loszulegen, sollte bitte unbedingt die Einführung zum →grundlegenden Verständnis lesen.

Ich weise gelegentlich auf den Umfang meines Kataloges hin, damit du Ressourcenbedarf und Leistungsfähigkeit von Lightroom praxisnah einschätzen kannst. Der kritische Leser mag beanstanden, daß die Angaben variieren, was schlicht daran liegt, daß ich nahezu täglich mit Lightroom arbeite und das Manuskript dann nur an relevanten Stellen entsprechend bearbeite. Die Größenordnung stimmt aber: Zuwachs durch neue Bilder und virtuelle Kopien, Abgang durch permanente kritische Durchsicht des Archivs.

Lies mich — Gebrauchsanleitung zum Buch

Ja, ich weiß, Vorbemerkungen liest keiner so gerne. Warum eigentlich nicht? Obwohl mich viele (Foto-) Freunde tatkräftig unterstützen, geht es nicht um langweilige Danksagungen an Eltern, Freunde oder Verleger, sondern um eine minimale Info, was ich mir als Autor bei der Strukturierung des Buches gedacht habe. Dies ist gewissermaßen die Gebrauchsanleitung zu diesem Buch, damit du den größten Nutzen daraus ziehen kannst.

Es ist legitim, im Buch zu blättern und einzelne Seiten oder sogar ganze Kapitel zu überspringen — aber beschwere dich bitte hinterher nicht darüber, daß "alles ganz anders" ist, weil du wichtige Stellen überblättert hast. Ich schreibe Vorwort und Gebrauchsanleitung nicht aus Langeweile oder um Seiten zu schinden, sondern um dir die Idee und Vorgehensweise sowohl von Lightroom als auch dieses Buches zu vermitteln. Das ist wichtig, um Funktionen und Einstellungen richtig einordnen zu können. Durch die vorgeschaltete Datenbank (Katalog) funktioniert Lightroom grundlegend anders als alle anderen Bildbearbeitungsprogramme! Deshalb nochmals die klare Ansage: Eine wichtige Eigenschaft von Lightroom ist, daß es keine Kopie oder "abgespeckte" Version von Photoshop ist, sondern ein speziell für Fotografen(!) entwickeltes Programm zur RAW-Entwicklung und Verwaltung vieler(!) Fotos. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist kein Programm für aufwendige Verfremdung, Collagen oder Rendering. Die enormen Vorteile kann die Software allerdings nur ausspielen, wenn man bereit ist, sich von gewohnten Denk- und Klickmustern zu lösen! Denn sonst könnte man ja gleich bei Photoshop & Co. bleiben.

Und wenn du Lightroom nun mit der kostenlosen →Testversion erstmal erproben möchtest, mache es bitte ernsthaft und mit echten Bildern. Denn nur dann kannst du wirklich beurteilen, ob das Programm für deine Zwecke geeignet ist! Ja, das kostet Zeit und die ist auch nicht verschwendet, wenn du dich anschließend nach einer anderen Software umsiehst.

Thema dieses Buches

Das Ziel dieses Buches besteht darin, einem Digitalfotografen die ersten Schritte in Lightroom zu erleichtern und schnell zu vorzeigbaren Ergebnissen zu kommen. Das heißt auch, daß ich nicht auf jedes Detail "was man noch machen könnte" eingehen möchte. Damit Erläuterungen nachvollziehbar sind, mußt du dich erstmal mit wichtigen Funktionen und Begriffen in Lightroom vertraut machen. Deshalb gibt es folgende grundlegende Arbeitsansätze:

- Schwerpunkt sind der Katalog (auch Bibliothek oder Datenbank genannt) sowie die Entwicklung (Demosaicing).

- Funktionale und technische Grundlagen werden in aller Kürze erläutert, damit du dich im Programm und Buch orientieren kannst. — Gewissermaßen das Vokabelheft...

- Beschreibungen gehen von fotografischen Erfordernissen, kreativen Ansprüchen und täglichem Workflow aus — nicht von den Programmvorgaben. — Vergleichbar mit einer Grammatik.

- Mit diesem Grundlagenwissen kannst du 96,8 Prozent der Entwicklung abdecken und dir Hunderte Seiten langatmigen Text ersparen.

- Später kannst du dich selbst problemlos in Detailfragen einarbeiten und Wissen dort vertiefen, wo du es brauchst.

Wenn du mit der Aufbereitung der Themen nicht zufrieden bist oder die Bestellung vielleicht sogar ein Versehen war, kannst du das Buch innerhalb einer Woche bei Amazon über dein Backend ohne Diskussion zurückgeben (was du bis dahin gelesen hast, wird dann von einem Kommando der MiB weggeblitzt). Falls es daran liegen sollte, daß du keinen E-Reader hast — mit →kostenlosen Apps geht es auch ohne oder sogar direkt im Browser. Oder es ist einfach der richtige Anlaß endlich mit ⇒Fire oder Kindle einzusteigen.

Aktualisierung & Erweiterung

Im Oktober 2015 veröffentliche ich die erste Ausgabe "Lightroom 6 — Das Praxisbuch zum Workflow". Seither bereinige ich in einigen Zwischenversionen kleine Fehler und aktualisiere Details. Und die Arbeit lohnt sich: Seit Erscheinen ist das Buch unterbrochen unter den Top 10, oft sogar als Bestseller ganz oben und meist als einziges Buch aus dem Selfpublishing. Das freut mich sehr und spornt an.

Als Selfpublisher in den Top 10.

Während Muttis Küche mit dem Spruch, nicht meckern ist Lob genug, oft die verdiente Anerkennung verwehrt wird, freut ich mich ebenso über ausgesprochene Wertschätzung in Form positiver Rezensionen.

Hatte die ganze Zeit schon etwas Mühe das Konzept von Lightroom zu durchschauen, zumindest war der Zeitaufwand recht hoch. Mittels dieses Buchs habe ich in knapp drei Tagen eigentlich alles Notwendige kennengelernt, ohne Umschweife und einfach auf den Punkt gebracht - Vielen Dank dafür. (Quelle: ⇒Amazon)

Beim Lesen des eBooks hat man eher das Gefühl sich in einer Unterhaltung mit dem Autor zu befinden, denn eine Anleitung zu studieren. Obwohl ich schon ein Jahr mit LR arbeite, werde ich mir in den nächsten Wochen den hier vorgestellten Nutzungsweg angewöhnen. (Quelle: ⇒Amazon)

Bin über das Buch hierher gekommen und möchte mich an dieser Stelle für die sehr schön und klar strukturierte Anleitung bedanken. Ich konnte dadurch in enorm kurzer Zeit viele für mich zuvor "unbrauchbare" Bilder zu richtigen Hinguckern machen. (Quelle: ⇒Youtube)

Seit Jahren bearbeite ich umfangreiche Projekte und fasse die Ergebnisse beispielsweise in Büchern zusammen. Damit man sich dabei nicht aus den Augen verliert, kannst du dich in diesen ⇒7oom.net-Newsletter eintragen. Ich informiere dich dann, wenn sich wieder etwas getan hat (keine massenhaften Mails, versprochen!).

Die Ideen für Kniffe oder Bearbeitungsmöglichkeiten sprudeln fleißig weiter. Neben einer allgemeinen Überarbeitung zur 2. aktualisierten Ausgabe 2016 ergänze ich viele Abschnitte und passe sie selbstverständlich an neue Versionen an. Damit aus Übereifer nicht doch noch ein fetter Schinken wird, halte ich mich mit umfangreichen Erweiterungen zurück: So verbessere ich hauptsächlich Details, nehme Kleinigkeiten sogar heraus, als Bonus füge ich das oft nachgefragte →Wasserzeichen hinzu, würze flaues →RAW mit einer Prise JPG und zeige dir die schnelle →Ad-hoc-Entwicklung sowie eine →FAQ für alle Fälle.

In die 3. aktualisierte und erweiterte Ausgabe 2016/2017 nehme ich der Vollständigkeit halber die restlichen Module des Hauptmenüs auf. Ich fasse mich allerdings kurz, um das Konzept des schnellen Einstiegs nicht zu verwässern, denn mehr als 90 Prozent meiner Aufgaben erledige ich weiterhin in den Modulen Bibliothek und Entwickeln und genau darauf solltest du dich gerade als Einsteiger konzentrieren (in den optionalen →Tipps & Tricks werde ich zu Spezialthemen ausführlicher).

- →Fotobuch zur Gestaltung eines Fotoalbums.

- →Diaschau zur Präsentation im Puschenkino.

- →Drucken ist auf den zweiten Blick ein sehr nützlicher Helfer, anders als man denkt.

- →Galerie — Bilder auf die Schnelle ins Netz.

- Auf vielfachen Wunsch stelle ich exemplarisch meinen persönlichen Workflow beim →Sichten von Bildern vor.

- Bei der →Personenerkennung fahnde ich nach Bekannten.

- Ich hole mir ein →Softproof fürs Drucken auf den Schirm.

- Im Überblick zeige ich die →"Spezialfeatures" der Abo-Version.

Darüber hinaus habe ich viele Screenshots und Beispielbilder verbessert und neuen Erkenntnissen angepaßt. Im Gegensatz zu den "eBooks" vieler Verlage wird dieses Buch von Anfang als E-Buch konzipiert, entwickelt, überprüft und geschrieben — und nicht einfach durch irgendeinen Konverter geschickt und ist deshalb immer auf dem neuesten Stand.

Apropos: Auf der Produktseite von Amazon wird unter Verlag als Erscheinungsdatum immer der "30. September 2015" angegeben — das ist der Tag der Erstveröffentlichung! Das Datum der aktuellen Ausgabe steht auf dem Titel/Impressum und wird durch die "Auflage" angegeben, aktuell 3.x. Sollte es bei Aktualisierung oder Kauf Probleme geben, bitte unbedingt bei Amazons kostenloser Kundenhotline 0800 589 0067 anrufen.

Eine gedruckte Ausgabe ist als Seminarunterlage (Schwarzweißdruck) in Vorbereitung. Außerdem arbeite ich an einer Vollfarbausgabe als "echtes Buch" — darauf werde ich überraschend oft angesprochen (Infos dazu dann im 7oom.net-Newsletter). Ob ich mir dafür einen Verlag ins Boot hole oder weiter Selfpublisher bleibe, hängt von meiner laufenden Recherche ab.

Nomenklatur

Bei einem E-Book nutze ich natürlich die zusätzlichen Möglichkeiten gegenüber einem gedruckten Buch: Eine Verlinkung im Text entspricht der Fußnote oder dem Verweis eines traditionellen Buches und kann in einem elektronischen Buch bequem per Mausklick/Fingertipp innerhalb und außerhalb des Buches bestimmte Textstellen ansteuern. →Interne Links sind in diesem Buch durch einen einfachen Pfeil gekennzeichnet und leiten dich auf eine andere Textstelle im Buch. ⇒Externe Ziele sind durch einen Doppelpfeil markiert, das heißt es wird dann der Browser aufgerufen, was bei mobilem Einsatz möglicherweise Verbindungskosten verursacht (nicht im Kaufpreis des Buches enthalten) oder ohne Netzzugang schlicht nicht funktioniert. Also ggf. bitte auf → (intern) oder ⇒ (extern) achten, wenn du einen einen Link anklickst.

!  Für externe Links kann ich natürlich keine Garantie oder Haftung übernehmen. Sprich, zum Zeitpunkt der Recherche sind sie erreichbar und verweisen auf Quellen und weiterführende Informationen zum Thema Lightroom oder Fotografie. Doch die Inhalte können sich bekanntermaßen ändern. Leider mußt du auch bei der Adobe-Website damit rechnen, daß Texte der neuesten Version angepaßt werden oder überraschend auf englische Seiten weiterleiten. — Apropos: Beim Umblättern auf Touchdisplays kann man gelegentlich auch einen Link erwischen... Ich liebe daher die Tasten des "K4", die ja beim neuesten Kindle ⇒Oasis wieder auferstanden sind. Zum Lesen dieses Buches empfehle ich ein →8-Zoll-Tablett mit kostenloser Lese-App.

Darüber hinaus gibt es selbstverständlich ein Inhaltsverzeichnis sowohl im speziellen Kindle-Format (kannst du über das Menü mit "Gehe zu" aufrufen) als auch →"universell" im Anhang. Versuchsweise lege ich einen →Index an, der sich ebenfalls im Anhang findet. Selbstverständlich kannst du die Fundstellen jeweils per Klick bzw. Antippen direkt aufrufen.

Tastenkürzel werden der Übersicht halber durch [eckige Klammern] hervorgehoben und die im deutschsprachigen Raum üblichen Bezeichnungen verwendet, also [Strg] (Steuerung und nicht etwa String) statt [Ctrl] (Control) — für Apple-Nutzer übrigens Befehl oder Command — oder [Pos1] statt [Home]. Dabei werden Sondertasten zum Teil mit den üblichen Symbolen [⇑] (Doppelpfeil nach oben für die Umschalt-Taste oder shift) verwendet (zum Vergleich einfacher Pfeil nach oben [↑]) und manchmal weitere Bezeichnungen zusätzlich in Klammern genannt um Verwechselungen zu vermeiden, zum Beispiel [⇓] (Feststelltaste oder caps lock). Diese Angaben beziehen sich auf die Standardeinstellungen, sowohl auf dem Computer als auch in Lightroom selbst. Wie in Büchern üblich, werden die für Tastenangaben zur besseren Lesbarkeit Großbuchstaben verwendet, obwohl streng genommen in vielen Fällen technisch gesehen der Kleinbuchstabe ausreicht — Beispiel: Für Gitteransicht (Leuchtpult) oder Grid schreibe ich [G] — es reicht aber g zu drücken (die [⇑]-Taste soll nur verwendet werden, wenn dies explizit dabei steht, also beispielsweise [⇑] [G]). Wer sich mit Tools auf Betriebssystemebene bereits eigene Tastenkürzel und Makros gebastelt oder in LR schon individuelle Anpassungen vorgenommen hat, muß natürlich mit Abweichungen rechnen.

Auch wenn man es anders gewohnt ist, nicht alle Tastenbefehle (Shortcuts) werden in Kombination mit [Strg] oder [⇑] verwendet, zum Beispiel wechselt [D] ohne weiteres ins Entwicklungsmodul (Development). Durch versehentliches Drücken einer Kombination können an anderer Stelle unerwartet Aktionen ausgelöst werden — zum Beispiel Umschalten auf ein anderes Tastaturlayout.

Darüber hinaus kannst du dir einige Übersichten zusätzlich über ⇒LR-Buch.de kostenlos als Referenzkarten herunterladen (zum Beispiel →"Kompaktansicht" oder →"Tastenkürzel").

[1] Startklar — verstehen statt rumfummeln

Lightroom ist anders, dieses Buch ist anders: Es vermittelt dir Zusammenhänge. Denn wenn du die Zusammenhänge kennst, stehst du nicht gleich hilflos im Regen, wenn irgendeine Funktion nicht bis ins kleinste Detail beschrieben ist oder nach einem Update etwas anders aussieht. Das heißt, gerade zu Anfang mußt du ein bißchen Text lesen, auch wenn wir alle auf Bilder heiß sind. Mit Lightroom installierst du zwei Programme — eine Datenbank und einen RAW-Entwickler — die sehr stark verzahnt arbeiten. Damit macht es LR dem Einsteiger bei den ersten Schritten nicht gerade leicht, weil du dich vor der ersten Bildbearbeitung zwingend mit dem Bildarchiv auseinandersetzen mußt. Da führt kein Weg dran vorbei! Wirklich nicht! Wer sich da ohne Sachverstand auf die Schnelle durchklickt, fliegt gewaltig auf die Nase — und schiebt die Schuld zu Unrecht Lightroom oder dem Buchautor zu. Deshalb bitte unbedingt die Kapitel →"Andere Denkweise" und →"Fotoarchiv vorbereiten" lesen und verstehen!

Wieso ist Lightroom anders?

Lightroom, das Antonym zur Dunkelkammer (engl. Darkroom), vereinigt hervorragend zwei grundlegende Eigenschaften im Umgang mit digitalen Bildern:

- Lightroom ist ein sog. RAW-Entwickler für "digitale Negative" und wird hauptsächlich als solcher wahrgenommen. Technisch gesehen spricht man von Demosaicing. Die Möglichkeiten im "Entwickeln"-Modul sind dem Vorgehen des traditionellen Fotolabors in vielen Dingen nachempfunden, alten Hasen wird einiges vertraut vorkommen. Wenn man sich mit dem Funktionsprinzip vertraut gemacht hat, ist das Programm nicht kompliziert, konzentriert sich auf die wirklich wichtigen Dinge der Entwicklung und ist vor allem bei sämtlichen(!) Funktionen non-destruktiv, d. h. alle Einstellungen oder Experimente kannst du jederzeit(!) komplett(!) rückgängig(!) machen und die Originale bleiben jederzeit unverändert! Du kannst also alles in Ruhe ausprobieren, experimentieren ohne irgendeinen Verlust zu riskieren. Dabei kannst du die Arbeit an einem Bild jederzeit unterbrechen, ohne irgendetwas speichern zu müssen. Lightroom eignet sich auch für die Bearbeitung von JPG, TIF und PSD. Weiterer Pluspunkt ist, daß man RAWs unterschiedlicher Hersteller bearbeiten kann, was mit der normalen Herstellersoftware leider nicht möglich ist. Im Gegensatz zu Photoshop bleiben gerade große Fotoserien sehr gut handhabbar, sowohl im Arbeitsaufwand als auch bei der Dateigröße, denn bei der Bearbeitung werden die Bilddateien nicht größer und eine virtuelle Kopie beansprucht nur einen Bruchteil des sonst üblichen Speicherplatzes.

- Lightroom ist aber auch eine Bildverwaltung, quasi das Pendant zum Kontaktabzugsbogen mit beigehefteten Negativstreifen, dem Leuchtpult für Diapositive oder einfach der Thumbnail-Übersicht im Dateimanager. Doch anders als im Negativordner (oder Dateiordner auf der Festplatte) sind Bilder nicht zwangsläufig chronologisch sortiert, sondern können vielseitig gefiltert und (aus-) sortiert werden: vom Datum über eigene Bewertungen, beliebige Stichwörter, Sammlungen und Exif-Werte bis zu GPS-Koordinaten oder Regionen. So kannst du Bilder schnell wiederfinden oder dir thematische Sammlungen zusammenstellen, ohne dir vorher Gedanken über eine komplizierte Sortierung machen zu müssen und vor allem ohne speicherfressende Dubletten oder vermodernde Dateileichen. Die Daten werden in einer internen Datenbank gesammelt und verwaltet, im Gegensatz zu anderen Programmen werden nicht Tausende von Hilfsdateien angelegt, die unnötig die Festplatte verstopfen. Trotzdem wird die vertraute Ordnerstruktur beim Import automatisch erzeugt und auf das gewohnte Dateisystem übertragen, was auch ohne Lightroom dauerhaft erhalten bleibt. Schon dafür lohnt sich ein Testlauf.

Diese äußerst flexible wie leistungsfähige Kombination aus Verwaltung und Entwicklung von RAW-Fotos sind der ausschlaggebende Grund, mich bereits vor einigen Jahren für Lightroom zu entscheiden sowie natürlich nicht zuletzt die deutliche ⇒Preissenkung von ursprünglich weit über 300 Euro auf jetzt ca. 120 Euro (für Schüler und Studenten nochmals mit Rabatt). Alternativ kann man Lightroom im Paket mit Photoshop als CC-Version für z. Zt. etwa 12 Euro/Monat "abonnieren" (in "Aktionen" sind es sogar 9,99 Euro/Monat).

Übrigens: Auch die "Cloud"-Version des CC-Abos läuft lokal auf deinem Rechner! Doch statt des einmaligen Kaufpreises zahlst du monatlich Gebühren, was über die Online-Verbindung lediglich überprüft wird. Als kleine Zugabe kannst du außerdem mobile Apps, etwas Online-"Cloud"-Speicher nutzen und es gibt im Detail einige Kleinigkeiten bei der Entwicklung (z. B. Dunstfilter, Randverkrümmung, Guided Upright).

Mit Lightroom kann man leider nicht "einfach so" loslegen. Wichtiger als einzelne Menüpunkte zu kennen, ist daß du ganz zu Beginn einige grundlegende Vorbereitungen triffst, dich in die etwas andere Arbeitsweise von Lightroom gegenüber anderen Bildbearbeitungsprogrammen hineinversetzt und konsequent umsetzt. Auch wenn du der Ansicht bist, daß solch eine einleitende Vorbereitung völlig überflüssig sei, solltest du die Ratschläge wenigstens einmal überfliegen. Mit dem handwerklichen Know-how (Pflicht) wachsen auch die Möglichkeiten der kreativen Ausarbeitung (Kür).

Während die Bibliothek noch einen recht logischen Weg nahelegt und viele Details sehr konkret erläutert werden können, steigen die Möglichkeiten des Entwickeln-Moduls ins Unendliche. Es geht in diesem Praxisbuch deshalb nicht darum "alles" zu erklären, sondern dem engagierten Amateur einen Weg in den zügigen Einstieg zu zeigen. Viele Nutzer erliegen dem Irrtum, wenn viele Regler vorhanden sind, muß für eine gute Bildbearbeitung auch an allen gedreht werden. Meine Empfehlung lautet indes genau umgekehrt: soviel wie nötig, so wenig wie möglich (oft gehört, selten beherzigt). Oft hört man bei gemeinsamen Fotoexkursionen den Spruch, das korrigiere ich später noch in Photoshop bzw. Lightroom. Auch falsch — von Anfang an solltest du so exakt wie möglich arbeiten, denn nicht alle Fehler lassen sich korrigieren und nur bei gutem Ausgangsmaterial hast du viel mehr Reserven um ein Bild perfekt bearbeiten zu können. Während du bei der Belichtung große Spielräume hast (insbesondere mit →RAW), lassen sich unscharfe oder verwackelte Bilder meist nicht mehr retten.

Der hier beschriebene Workflow orientiert sich an meiner täglichen Praxis. Das heißt, was ich hier beschreibe funktioniert auch — das ist nicht in allen Fachbüchern so, wo gern mal nach Aktenlage zusammenkopiert und umgeschrieben wird. Andererseits kommen bei mir nicht "alle" Funktionen zum Einsatz, weil man in der Praxis eben nicht "alles" braucht, es redundant ist oder gar widerspricht. Ich verweise deshalb auf einiges nur am Rande, auch wenn es für dich vielleicht das Feature ist. Sinn dieses Buches ist es ja auch, den eigenen Weg zu finden.

Andere Denkweise

Wenn du mit Lightroom arbeitest, mußt du grundsätzlich umdenken und dich von alten Gewohnheiten verabschieden. Von Programmen wie Photoshop ist man es gewohnt, daß man ein einzelnes Bild in einem beliebigen Format einfach im Dateisystem des Computers öffnet, bearbeitet und abschließend in einem fast beliebigen Format speichert. Am Ende steht eine eigenständige Datei, die man weiterleiten, löschen oder in einem anderen Programm erneut bearbeiten kann. Bei Lightroom ist die Vorgehensweise eine grundsätzlich andere: Die Verwaltung der Bilder und ein großer Teil der Entwicklung/Bildbearbeitung wird über eine Datenbank realisiert, die eine gewisse Vorbereitung und einen anderen Workflow erfordert! Die Original Bilddateien bleiben deshalb bei der Bearbeitung absolut unverändert und dort wo sie sind.

Wenn du dir dauerhaft ein Archiv aufbauen möchtest, kommst du außerdem um eine vorbereitende Sortierung und Strukturierung kaum herum. Zwar kommt Lightroom auch mit "Kraut und Rüben" zurecht, doch das kann sich beim Backup oder der Migration zu einem anderen Programm rächen. Zur Bildbearbeitung muß ein Bild vorher zwingend in den Katalog der Bibliothek importiert werden. Neue Fotos können auf Wunsch direkt von der Speicherkarte in das Fotoarchiv kopiert bzw. verschoben werden, wobei eine Ordnerstruktur bis zu einem gewissen Grad automatisch angelegt werden kann. Sowohl beim Sortieren der Bilder in der Bibliothek als auch bei der Bearbeitung im Entwicklungsmodul wird gewissermaßen nur simuliert, die RAW-Dateien (und auch alle anderen Originale) werden zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise verändert! Lightroom muß man daher als große Datenbank verstehen, die sich alle Speicherorte, Stichwörter, Bewertungssterne und noch viel mehr merkt.

Ganz abstrakt: So funktioniert der Datenfluß in Lightroom.
(Zahnräder "Designed by Freepik.com")

Auch im Entwicklungsmodul wird alles, was auf dem Bildschirm an Veränderungen zu sehen ist, an einem Vorschaubild lediglich simuliert und jeder Bearbeitungsschritt intern ebenfalls in der Datenbank(!) notiert, nicht aber unmittelbar auf die Originaldatei angewandt. Das ist ein bißchen so, wie bei einem Vektorgrafikprogramm, das sich auch Arbeitsschritte merkt und die Bildpixel nicht gleich auf ewig zusammenschweißt. Diese Beschreibungen nennt man auch "Rezepte". So kann in Lightroom wirklich jeder Regler jederzeit verändert oder komplett rückgängig gemacht werden! Und wenn man wieder etwas dazugelernt hat, kannst du dies an Hand einer neuen virtuellen Kopie ausprobieren, ohne daß vorherige Versuche schon etwas ruiniert haben oder andere Dateien davon beeinträchtigt würden. Darüber hinaus mußt du nicht mehr ans Speichern denken — in dem Moment, wenn du etwas machst, ist es genau so gespeichert, es gibt im Menü unter "Datei" deshalb keinen "Speichern"-Eintrag. Erst ein →Export kommt dem üblichen Speichern am nächsten, ist aber nur für ausgewählte Bilder notwendig. Besonders erfreulich ist, daß der Speicherbedarf bei einer Bearbeitung minimal ist. Mit jeder neuen Bearbeitung wächst die Datenbank nur um ein paar Kilobyte und etwa 1 bis 2 Megabyte für ein hochauflösendes Vorschaubild — und eben nicht um den Umfang der Originaldatei oder darüber hinaus wie es bei Photoshop nicht unüblich ist. Über virtuelle Kopien kann man somit zig Varianten ausprobieren und hat trotzdem nur das eine — unveränderte — Original auf der Festplatte. — Hört sich nicht nur traumhaft an, es ist auch traumhaft. Für mich persönlich ist mit dieser Erkenntnis aus der Pflicht zur Bildbearbeitung, wieder der Spaß der Bildbearbeitung geworden!

Und wie komme ich jetzt an meine Bilder, wenn ich sie auf dem Tablett-PC vorführen oder im Labor ausbelichten lassen möchte? Es ist ungewohnt, aber konsequent: durch →Exportieren. Hört sich merkwürdig an, ist aber am Ende viel leistungsfähiger als das gewohnte Speichern einer separaten Datei, weil erst jetzt maßgeschneidert eine neue Bilddatei an Hand eines individuellen Profils angelegt wird. So kannst du die ausgewählten Bilder für die mobile Nutzung auf dem Smartfon oder Tablett-PC in einem schlanken JPG mit hoher Komprimierung speichern, Bilder zum Verschenken oder für eine Ausstellung in maximalen Auflösung als TIF exportiert werden. Das ganze mußt du nicht jedesmal kompliziert einstellen, sondern regelst dies über fertige oder selbst angelegte Vorgaben (Presets). Erst zu diesem Zeitpunkt, wird das Rezept — die bisher nur simulierten Arbeitsschritte — auf die Originaldaten angewandt und das Ergebnis in eine neue Datei den Exporteinstellungen entsprechend geschrieben (während das Original unverändert im Archiv bleibt). Ich habe dafür auf dem Desktop einen separaten Lightroom-Export-Ordner (liegt im Original natürlich auf der Datenfestplatte, nicht Fotofestplatte), wo ich mir die Ergebnisse ohne Umschweife abholen kann. Das alles richtet man selbstverständlich nicht gleich am ersten Tag ein, muß man auch nicht, da sich mit wachsender Erfahrung alles immer wieder neu anpassen läßt.

[ Tipp ] Sei kein Daten-Messi: Die auf diese Weise exportierten(!) Dateien bitte nie-nie-niemals "für den späteren Gebrauch" erneut in den Lightroom-Katalog re-importieren oder sonstwie im LR-Katalog dauerhaft speichern! Ein exportiertes Bild verwendet man wie geplant (z. B. als Fotoalbum auf dem Smartfon) und löscht es anschließend. Man sollte es eher wie einen Druck verstehen, den man anschließend ja auch nicht wieder einscannt, weil er so schön geworden ist.

Auch die anderen Funktionen arbeiten ganz ähnlich: Erst wenn du sie aufrufst, greifen sie auf die original Bilder und die Informationen der Datenbank zurück. So kannst du im Handumdrehen eine →Diaschau, ein →Fotobuch oder eine →Webgalerie erstellen, ohne dir bei der Bildbearbeitung über das genaue Bildformat Gedanken machen zu müssen. Außerdem ist so alles auf dem aktuellen Ausarbeitungsstand, ohne daß du es extra überprüfen mußt. Interessant auch die →Druckfunktion, die nicht einfach nur das aktuelle Bild ausgibt, sondern Zusammenstellungen arrangieren und beschriften kann.

[2] Bildarchiv importieren & verwalten

Wie in der Einführung erläutert, müssen Bilder zwingend über die Bibliothek in den Katalog importiert werden bevor du sie im Entwicklungsmodul bearbeiten kannst. Dabei kommen in der Regel folgende Szenarien vor:

1. Du beginnst gerade mit Lightroom und mußt zunächst — und einmalig — vorhandene Bilder importieren.

2. Du möchtest Bilder aus einer anderen Konfiguration übertragen.

3. Du arbeitest schon mit Lightroom und brauchst einen "täglichen" Workflow.

Wie viele Nutzer, die sich nicht komplett einem Programm ausliefern wollen, kopiere ich eine Zeit lang meine Bilder von Hand von der Speicherkarte auf die Festplatte, sichte sie dort mit einem einfachen Viewer und sortiere sie nach Datum oder Motiv in diverse Unterordner, um notfalls auch ganz ohne zusätzliche Software nachvollziehbaren Zugriff auf das Archiv zu haben. Auch bei den ersten Schritten mit Lightroom behalte ich diese Vorgehensweise "sicherheitshalber" bei, bevor ich die Bilder importiere. Doch bei genauerem Hinsehen merke ich, daß dies ziemlicher Unsinn ist, ich so nicht alle Möglichkeiten nutzen kann und Lightroom genau das gleiche von Haus aus automatisiert bietet… Man muß nur wissen, wie es geht. — Also gleich ein Ratschlag dazu:

[ Tipp ] Alles, was mit Bildern zu tun hat (auch Handy-Fotos und sogar abfotografierte oder gescannte Infoblätter), unbedingt direkt in Lightroom organisieren und bearbeiten! Es ist effektiver, notfalls kleine Kompromisse zu einzugehen, als später alles manuell nacharbeiten zu müssen (das verbleibt meist sowieso) und damit unter Umständen das LR-Konzept ad absurdum zu führen!

Seitenleiste in der Bibliothek.

- →Ein Archiv anlegen/importieren

- →Fotos im täglichen Workflow importieren

- →Fotos Sichten und Katalogisieren

- →Fotos verorten Geotagging

- →Katalog auswerten finden statt suchen

Ein Fotoarchiv anlegen/importieren

Eigentlich sollte jeder (s)ein Bildarchiv auf Dateiebene selbst strukturieren und pflegen können. Aus Leser- und Workshop-Feedback weiß ich, daß es da Probleme gibt, entsprechend abstrakt zu denken und sich nicht schon bei Kleinigkeiten zu verzetteln. Ich möchte deshalb in diesem Abschnitt nochmal detailliert die Vorbereitung beschreiben, für ein paar Tausend Bilder die du (unsortiert) auf der Platte hast.

Der initiale Import eines bestehenden Fotoarchivs (gewissermaßen des "virtuellen Schuhkartons") mit Tausenden von Bildern und der tägliche Import nach einer Fotosession oder nach einer Urlaubsreise sind prinzipiell gleich. Allerdings mag dir dies gerade bei den ersten Schritten in Lightroom nicht verständlich sein, weshalb ich es auf zwei Kapitel aufteile: Einmaliger Import zur Übertragung eines Archivs sowie "täglicher" Import. In diesem Kapitel geht es erstmal vorrangig um die grundlegende Struktur und die praktische Umsetzung. Lies es bitte in Ruhe durch — und bevor du zur Maus greifst, wirf bitte vorausschauend auch einen Blick auf den folgenden Abschnitt →Fotos im täglichen Workflow importieren, um ein Gefühl für die Möglichkeiten im Detail zu bekommen.

Ziel definieren

Bevor es am Rechner losgeht, mußt du dir ein Ziel setzen und möglichst klar beschreiben. Zuerst skizzieren, am besten ganz ohne Computer und stattdessen mit Papier und Bleistift (damit du gar nicht erst in Versuchung kommst, sich im tollen Design des Mindmappingtools zu verlieren). In Hinblick auf die vielfältigen →Filter- und Sortierfunktionen die Lightroom bietet, solltest du auf Dateiebene — also dort, wo die Bilder technisch vom Betriebssystem als Datei gespeichert werden — eine möglichst einfache Struktur etablieren. Vermeide komplizierte Zusatzregeln, "weil du es so schon immer so gemacht hast" — das soll ja gerade abgeschafft werden (die Sache mit den ollen Zöpfen...). Komplizierte Vorbereitungen führen nämlich recht schnell dazu, daß du dich in Widersprüchen der Kriterien verhedderst und dann die Arbeit irgendwann ganz verbleibt.

Stattdessen empfiehlt sich eine streng chronologische Ordnung ohne Extrawürste, lediglich Jahresordner und Unterverzeichnisse für jeden Fototag. Mehr nicht. Damit sich diese Struktur nicht mit anderen Daten vermischen kann, lege sie bitte unterhalb eines Hauptverzeichenisses an, beispielsweise "Fotoalbum".

Richtig: Klare Grundstruktur für das Archiv.

Der Vorteil einer rein chronologischen Sortierung ist, daß es eine definitiv richtige und eindeutige Reihenfolge gibt, bei der es absolut nichts zu abzuwägen, zu überlegen oder zu diskutieren gibt. Durch diese Aufteilung hast du trotzdem noch die Reserve, dich notfalls direkt im Dateisystem ohne ein zusätzliches Programm zurechtzufinden. Die mit und in Lightroom angelegte Dateistruktur wird 1 : 1 auf das zu Grunde liegende Dateisystem übertragen und steht somit unabhängig von LR zur Verfügung. Das ist eine gute Voraussetzung für ein Backup oder eine vernünftige Basis, um notfalls zu einer anderen Software wechseln zu können. Das Schöne: die oben skizzierte Ordnung kann Lightroom beim Import an Hand der Exif-Daten automatisch und unbestechlich für dich anlegen.

Automatische Sortierung nach Datum

Ich schlage diese Art der Sortierung aus gutem Grund vor: Einerseits ist sie leicht verständlich, andererseits ist dir Lightroom dabei behilflich. Über "Ordnen: nach Datum" kannst du den Import gleich so steuern, daß eine auf dem Datum basierende Sortierung automatisch vorgenommen wird und gleichzeitig die notwendigen Ordner anlegt werden. Unter "Datumsformat" stehen mehr als ein Dutzend Varianten zur Auswahl:

1. 2017/10-27

2. 2017/2017-10-27

3. 2017/Oktober 27

4. 2017/10

5. 2017/Okt

6. 2017/Oktober

7. 2017/10/27

8. 2017/Oktober/27

9. 2017/2017-10/2017-10-27

10. 2017-10-27

11. 2017 Okt 27

12. 2017 Oktober 27

13. 20171027

Normalverbrauchern empfehle ich die Numero 2: Diese legt im Fotoarchiv automatisch einen Jahresordner 2017 an sowie darunter pro Fotosession jeweils einen genau datierten Ordner 2017-10-27. So läßt sich jeder Ordner eindeutig identifizieren. Zusätzlich kannst du später in der linken Seitenleiste der Bibliothek durch Umbenennen (rechter Mausklick) noch ein Stichwort hinzufügen, beispielsweise 2017-10-27 Geburtstag Ivo.

Ein Schrägstrich in den oben gezeigten Beispielen bedeutet, daß automatisch ein Unterverzeichnis angelegt wird. Du solltest es von der durchschnittlichen Anzahl deiner Fototage pro Monat abhängig machen und nicht übertreiben. Wenn du mehrmals pro Woche fotografierst, können es mit den Tagesordnern aufs Jahr gesehen unübersichtlich werden. Ich würde dann eher zusammenfassen, als weiter aufzugliedern, zum Beispiel mit Option Nummer 6 oder notfalls Nummer 8. An welchem Tag das einzelne Foto gemacht wurde, erkenne ich natürlich weiterhin an den Exif-Daten sowie der →Dateinamen-Umbenennung, wo ich das Datum voranstelle. Da ich zur Zeit nicht zuletzt wegen des Buchprojekts sehr viel fotografiere, verschiebe ich die Tagesordner von Hand — in der linken Seitenleiste von Lightroom(!) — in Quartalsordner. Das ist ein Kompromiß, weil ich — über das Jahr gesehen — nicht immer so aktiv bin.

Unterverzeichnisse mit vorangestelltem ausgeschriebenen Monatsnamen haben den Nachteil, daß die chronologische Reihenfolge bei alfabetischer Sortierung nicht eingehalten werden kann — da erscheint April nun mal vor Januar. Sicherlich kann man die Sortierreihenfolge auf Dateiebene umstellen, doch dies ist vermeidbarer Zusatzaufwand.

Bitte darauf achten: Diese Funktion wird im Import-Formular über "Ordnen: nach Datum" und "Datumsformat" aktiviert, nicht über die Funktion "Unterordner"!

Mit dem Thema Ausnahme macht man ein Faß auf, daß Wildwuchs fördert, deshalb sei bitte bei folgenden Überlegungen eher zurückhaltend:

1. Wenn du tatsächlich fast täglich fotografierst, werden bei einer rein chronologischen Ordnung übers Jahr daraus mehr als 300 Unterordner, was in der Tat bei einer linearen Darstellung etwas unübersichtlich sein kann. Deshalb könnte es hilfreich sein Tagessessions, entweder monats- oder sogar quartalsweise zusammenzufassen.

2. Für Fachartikel und Bücher mache ich eine Menge Produktfotos sowie Grafiken in Corel Draw oder Photoshop, die wenig mit dem täglichen Workflow zu tun haben. Diese fasse ich projektbezogen in eigenen Ordnern zusammen. Dort sammele ich auch weitere Unterlagen, wie beispielsweise Veröffentlichungsbelege. In diesem Fall mutiert Lightroom für mich zu einer Dokumentenverwaltung.

Rundumschlag — alles was Pixel hat

Apropos: Verwalte am besten alle Bilder in Lightroom, nicht nur jene die du bei Fototerminen mit der teuren Spiegelreflexausrüstung gemacht hast: Also ruhig auch Bilder vom Handy, Webcam, Schnappschußkamera oder Scans alter Bilder importieren. Für eine Bewertung, ob etwas taugt, gibt's in LR Sterne oder das Durchstreichen [X] (ablehnen). Ach ja, großer Quatsch ist auch die Aufteilung auf mehrere Kataloge, weil man ja so viele Bilder hat, oder, oder, oder (von beruflich bedingten sehr seltenen Spezialsituationen abgesehen). Die Bibliothek von Lightroom ist nicht nur im übertragenen Sinne eine Datenbank. Mir sind zwar nicht die genauen technischen Details bekannt (es handelt sich m. W. um SQLite), aber 10.000 Datensätze (= Fotos) sind aus Sicht einer modernen Datenbank keine Herausforderung. Wenn Adobe keine künstlichen Beschränkungen eingebaut hat, sollten auch 100.000 und mehr kein Problem darstellen. Ich habe zur Zeit rund 85.000 Bilder in einem Katalog. Dabei muß man wissen, daß die Bilder selbst nicht in der Datenbank gespeichert werden, sondern nur der Speicherpfad zur Original Datei. Mit jedem neuen Foto wächst die Datenbank also nicht um die 24 Megabyte einer Bilddatei, sondern die ca. 250 Byte(!) des Dateinamens inkl. Pfad sowie außerdem den Katalog- und Entwicklungseinstellungen. Das alles sind Textdaten im Kilobytebereich! Das läppert sich natürlich, aber bei zur Zeit 85.000 Fotos sind es etwa 970 Megabyte.

Eine Aufteilung auf zwei oder mehr Kataloge wäre ja wieder so eine "Vor"-Sortierung, zu der du Kriterien festlegen und einhalten mußt, aber mit der zwischengeschalteten Datenbank schlicht überflüssig sind. Außerdem ist zwischen einzelnen Katalogen leider keine übergreifende Suche und auch kein einfacher Datenaustausch per "drag & drop" möglich, was dich in der Verwaltung vieler Bilder wieder zurückwirft:

Versuchen Sie, nur mit einem Lightroom-Katalog zu arbeiten — obwohl Sie mehrere haben können. Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl der Fotos, die Sie in einem Katalog speichern können, und Lightroom bietet unzählige Möglichkeiten, Fotos in einem Katalog zu sortieren, filtern und anderweitig zu organisieren und zu durchsuchen. (Quelle: Lightroom-Hilfe ⇒"Bewährte Methoden für die Arbeit mit Lightroom-Katalogen")

Genau so ist es! Natürlich wächst mit der Anzahl der Bilder auch die Größe der Katalogdatei, was dann über längere Lade- oder Zugriffszeiten zu einer "Verlangsamung" führen kann. Da reden wir aber von Millisekunden. Meine Empfehlung: Verwende als Hauptfestplatte für Betriebssystem, Programme und Katalog(!) eine SSD, die idealerweise über SATA III angeschlossen ist — zum "Lagern" der Original RAW-Dateien reicht eine normale Festplatte dagegen vollkommen aus. Wenn die SSD groß genug ist, können dort auch die Vorschaubilder (Preview-Ordner) liegen.

Etwas anderes ist es, wenn du durch Klick auf Entwickeln die reine Datenverwaltung der Datenbank verläßt und in den Bereich rechenintensiver Grafikoperationen kommst. Da spielt die Größe der einzelnen Bilddatei oder Komplexität der Berechnungen eine Rolle — nicht aber die Anzahl der Bilder in der Datenbank bzw. auf der Festplatte. Das darf man nicht verwechseln. Problematisch ist dabei auch, daß viele Nutzer aus Prestige, Platzgründen oder Unwissenheit mit einem Notebook/Laptop arbeiten. Auch wenn die Prozessoren mit "i3", "i5" oder "i7" sehr ähnliche Hauptbezeichnungen wie bei Desktoprechnern haben, sind sie gerade in preiswerten Geräten deutlich leistungsschwächer (vor allem, wenn bei Sonderangeboten um die 400 Euro, "Pentium"-, "Celeron"- oder gar "Atom"-CPUs dahinter stecken und AMD bei CPUs leider immer weiter ins Hintertreffen gerät...). Dazu kommt noch die Leistung der Grafikkarte, vor allem bei Verwendung eines zweiten/externen Bildschirms. Für den reinen Hobbyisten mit ein paar Hundert Bildern vielleicht gerade noch akzeptabel, aber bei regelmäßiger Arbeit kommst du um einen "großen" Desktop-Rechner nicht herum. Da muß es wegen der generell leistungsfähigeren Komponenten nicht das kostspielige Maximum sein. Ich verwende zur Zeit einen Intel i5, 8 Gigabyte RAM, die interne Grafik des Chipsatzes und eine 250-Gigabyte-SSD, 3 Terabyte "normale" HD sowie zwei externe Platten. — Doch →"Hardwareberatung" ist ein anderes Thema.

[ Tipp ] Du kannst einen frischen Import auch machen, wenn du zwar schon einen Katalog verwendest, damit aber unzufrieden bist, weil dir beim Anlegen das Hintergrundwissen fehlte oder du zu ungeduldig warst. Du wirst dabei wahrscheinlich alle Daten wie Stichworte oder Bearbeitungsschritte — nicht die Bilder — verlieren (der alte Katalog bleibt außerdem als Kopie erhalten), doch ein Relaunch ist manchmal der beste Schritt, wenn etwas total "vergurkt" ist. Über zusätzliche XMP-Dateien kann ein Teil der individuellen Daten "gerettet" werden (aber auch schlechte Angewohnheiten einschleppt werden...). Jede Lightroom-Katalog-Datei ist komplett eigenständig und baut nicht auf den vorhergehenden, automatisch angelegten Kopien auf.

Bilder zentral sammeln

Im Idealfall hast du "schon immer" und auch ohne Lightroom ein chronologisch geordnetes Fotoarchiv geführt... Dann wird es für dich etwas einfacher.

[ Tipp ] Wenn dein bestehendes Fotoarchiv schon top gepflegt ist und du weder die Ordnerstruktur ändern noch Dateien umbenennen möchtest, überspringst du diesen Schritt. Du wählst dann beim "Import" einfach den obersten Ordner deines Archivs aus und wählst "Hinzufügen". Die Bilder/Dateien bleiben dann unverändert wo sie sind, Lightroom erstellt einen Katalog und merkt sich die Pfade zu den Originalen. Dabei kannst du allerdings Funktionen wie beispielsweise die Dateiumbenennung nicht nutzen. Solltest du auf Dateiebene (an LR vorbei) durch ein anderes Programm wesentliche Veränderungen vornehmen, kann das in LR natürlich zu Problemen führen.

Es kommt allerdings gar nicht so selten vor, daß Bilder komplett unsystematisch und verstreut gespeichert werden: Ein paar Fotos findet man im "Bilder"-Ordner des Betriebssystems, wo Bilder eben landen, wenn man keinen speziellen Speicherort angibt. Dann hast du mal mit einer Fotoarchivplatte angefangen, doch als die voll ist, landen die neuen Bilder auch auf der großen Videofilmplatte oder sonstwo im System. — Prinzipiell stört sich Lightroom daran nicht, solange es sich nicht um einen wechselbaren Datenträger handelt. LR findet sie alle. "Irgendwo" ist trotzdem keine so gute Idee, weil dann auch Icons aus Programmen oder gepufferte Bilder aus dem Browser in deinem Archiv auftauchen.

Voraussetzung für den hier beschriebenen Weg ist, daß es sich um Digitalbilder mit eingebetteten Exif-Daten handelt. Sind die Fotos älter oder gescannt, kann man einige Automatiken nicht verwenden. Deshalb bitte im Text den Hinweis aufs Backup beachten.

Erste Maßnahme ist es, alle Bilder an einem Ort zu versammeln. Wenn du dich an meine generelle Empfehlung hälst, speziell für die Fotos exklusiv eine ausreichend große Platte (A) mit entsprechend Reserve für die nächsten zwei Jahre sowie eine gleichgroße Backup-Platte (B) anzuschaffen, hast du es ganz einfach: Lege einen Ordner "Foto.TMP" auf der fürs Backup vorgesehenen Platte (B) an. Jetzt durchforstest du deinen gesamten Computer (interne Platten und Verzeichnisse) sowie alle anderen externen Festplatten, DVDs, Disketten oder andere Medien nach Fotos. Verschiebe sie in den Ordner Foto.TMP auf der Platte (B). Dabei geht es nur am Rande um eine Struktur oder Sortierung. Wenn du schon Ordner systematisch benannt hast, belasse sie so. Achte lediglich darauf, daß Dateien nicht versehentlich überschrieben werden. Lege bei allzu wilden Haufen mit bekannten Daten notfalls einzelne Jahres- oder Monatsordner an, damit nichts verloren geht oder versehentlich überschrieben wird. Wo es dir auffällt, überprüfe schon jetzt Dopplungen. So generiert beispielsweise die Spezialsoftware der ersten Digitalkameras eigene Thumbnails, die jetzt nicht mehr gebraucht werden. Wenn du solche überflüssigen Dateien sicher erkennst, lösche sie bitte sofort an Ort und Stelle. Das Thema Vorschau wird später komplett durch Lightroom abgedeckt. Manche Kamera legt bei RAW-Fotografie zusätzlich Hilfsdateien an, die in der Regel nur von der hauseigenen Software ausgewertet werden. Ich habe sie noch nie verwendet und lösche sie in der Regel ebenfalls.

Bilder von allen Medien an einem Ort sammeln.

!  Diese "Vor"-Sortierung ist ein ganz wichtiger Schritt, lasse dir bitte Zeit! Erledige das Zusammentragen und Sichten in Ruhe, schließlich geht es unter Umständen um einige Jahre Erinnerungen und mehrere Tausend Bilder. Plane je nach Menge der vorhandenen Bilder mehrere Stunden, Tage oder sogar Wochen ein, damit beim automatisierten Import kein automatisiertes Chaos erzeugt wird! Das ist auch wichtig, weil an dieser Stelle auch der Grundstein für die weitere Verwendung gelegt wird.

Ziel dieser Aktion ist es, möglichst alle Bilder an einem Ort zu versammeln und gleichzeitig das Chaos im restlichen System zu beseitigen. Zwar hast du einerseits zwei neue Festplatten angeschafft, andererseits wird dein restliches System entsprechend entlastet — deshalb verschieben und nicht kopieren, sonst würde das Chaos ja buchstäblich wachsen. Wenn du es an einem Nachmittag nicht schaffst, dann bitte kontinuierlich daran arbeiten. Da der nächste Schritt vollautomatisiert(!) ablaufen soll, muß diese Vorbereitung sehr, sehr sorgfältig durchgeführt werden, damit es nicht im Chaos endet.

Archiv automatisch anlegen

Sobald alle Bilder im Verzeichnis "Foto.TMP" (B) versammelt sind, geht's mit einem großen Schritt weiter. Im Idealfall komplett automatisch. Wenn du bei der Vorbereitung gemogelt hast, fliegt es dir jetzt allerdings um die Ohren...

Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, den chaotischen Haufen auf der sich temporär auf der Backup-Festplatte (B) befindet, automatisch nach LR zu importieren und dabei einige Funktionen von LR zu nutzen, insbesondere das automatische Anlegen einer Ordnerstruktur. Die oben erläuterte Strukturierung nach Jahren und Einzelterminen läßt sich nämlich auf Basis der Exif-Daten der Fotos sehr gut Automatisieren. Im Grunde genommen ist dies identisch mit dem "täglichen" Procedere, wenn man nach einer Fotosession die Bilder von der Speicherkarte nach Lightroom importiert, nur etwas umfangreicher was die Zahl der Bilder betrifft.

Import der Bilder in den Katalog.

Jetzt schließt du außerdem die dauerhaft fürs Fotoarchiv gedachte — leere — Festplatte (A) an und legst dort einen Ordner "Fotoalbum" an. Anschließend startest du Lightroom und legst über "Datei  |  Neuer Katalog..." einen Katalog an, Speicherort je nach →Strategie auf der internen SSD oder auf der Fotoarchivplatte (A). Zur Erinnerung: Der Katalog ist technisch gesehen eine von den Original-Bildern unabhängige Datenbank und enthält in einem zusätzlichen Unterverzeichnis die Vorschau(!)-Bilder. Der Speicherbedarf ist moderat: Die Datenbank-Datei "Lightroom 6 Catalog.lrcat" für meine inzwischen etwa 85.000 Bilder liegt bei etwa 970 Megabyte, die automatisch erzeugten Vorschaubilder in hoher 1 : 1-Qualität beanspruchen allerdings zusätzlich stolze 195 Gigabyte. — Keine Panik. Für die Original-Bilder (RAW-Dateien) gibst du einen separaten Speicherort an.

!  Noch einmal zur Erinnerung: Bitte unbedingt mit einem neuen, absolut leeren Katalog arbeiten! Keine Mauschelei mit irgendetwas Angefangenem, weil es "einfacher" sein soll.

Jetzt geht es ans Eingemachte: Wähle in Lightroom von der Bibliothek ausgehend in der linken Seitenleiste unten die Schaltfläche "Importieren". Es erscheint das Import-Formular, wie du es später nach jeder Fotosession nutzen wirst. Ich beschränke mich bei dieser Beschreibung allerdings auf die wesentlichen Schritte und Einstellungen zum Import des alten "Archivs"! Lies bitte Details zu den Feineinstellungen im folgenden Abschnitt nach.

1. Wähle in der linken Seitenleiste unter Quelle deine temporäre Sammelfestplatte (B) und dort den Ordner "Foto.TMP" mit deinen Bildern aus. Wichtig ist dabei das Häkchen "Unterordner einbeziehen". In der Mitte des Formulars erscheinen sofort kleine Vorschaubilder, die gerade von LR erzeugt werden. Du mußt diesen Vorgang nicht abwarten, kannst dir aber einen ersten Eindruck verschaffen. — Noch ist nichts mit deinen Bildern bzw. Dateien auf der Festplatte passiert. Du kannst jederzeit auf "Abbrechen" klicken und das Formular verschwindet ohne etwas zu verändern.

2. In der rechten Seitenleiste sind folgende Einstellungen wichtig:

- Dateiverwaltung: "Vorschauen erstellen". Wenn es schnell gehen soll "Eingebettete und Filialdateien", wenn du beste Qualität (und später) einen Geschwindigkeitsvorteil beim Entwickeln haben willst, 1 : 1. Die Funktion "Mögliche Duplikate nicht importieren" hilft dir Mehrfachimporte und Dubletten zu vermeiden, kannst du per Häkchen auswählen. "Verdächtige" Bilder werden in der Übersicht ausgegraut dargestellt. — Eine nachträgliche Duplikatssuche ist in LR nicht vorgesehen.

- Dateiumbenennung halte ich für sinnvoll, weil bei meiner Kamera die Originale auf der Speicherkarte nur fortlaufend numeriert werden. Ich ergänze hier vorangestellt das Datum, was auf Dateiebene nachvollzogen wird und so auch ohne LR wirksam ist.

- Unter Ziel stellst du als erstes "Ordnen  |  Nach Datum" und das "Datumsformat" nach dem Schema "2016/2016-10-27" ein. Dann wählst du darunter die fürs Fotoarchiv gedachte (leere) Platte (A) und das (leere) Verzeichnis "Fotoalbum" aus. Lightroom zeigt darunter sofort einen Dateibaum mit Ordnern und voraussichtlicher Anzahl der Bilder an. Prüfe, ob es plausibel ist! Katalog und Foto-Dateien werden getrennt gespeichert! Gib in Zukunft immer diesen Ordner als Ziel an (dabei immer den obersten Ordner "Fotoalbum" auswählen). — Noch ist nichts auf der Festplatte passiert. Die so erzeugte Ordnerstruktur wird dann auf die Verzeichnisnamen auf der Festplatte übertragen, so daß du sie auch ohne Lightroom nutzen kannst.

3. Jetzt kommt die Gewissensfrage: Alles gut vorbereitet und richtig eingestellt? Dann stellst du oben in der Mitte "Kopie(ren)" ein. Dies ist mit einer Menge Dateioperation und Umbenennen von Dateien verbunden kann beim ersten Mal durchaus mehrere Stunden dauern! Zum Schluß bleibt noch das alte Archiv im Ordner "Foto.TMP" zurück, so daß du das Umkopieren ggf. mit anderen Einstellungen wiederholen kannst. Wenn du mit dem Ergebnis auf der neuen Platte zufrieden bist, löschst du den Ordner "Foto.TMP" auf der alten Platte.

Wenn du jetzt auf "Importieren" klickst, legt Lightroom los. Erst jetzt werden tatsächlich Dateien angefaßt und Veränderungen auf der Festplatte vorgenommen. Das Umbenennen von Dateien und Anlegen der Unterverzeichnisse ist nicht nur in LR sichtbar, sondern wird auf Dateiebene nachvollzogen. So steht diese Neusortierung auch dann noch zur Verfügung, wenn du nicht (mehr) mit LR arbeiten möchtest. — In Schritt (3) könntest du statt "Kopieren" auch "Verschieben" wählen, was auf den ersten Blick auch sinnvoller erscheint, damit sich die Daten nicht unnötig verdoppeln. Andererseits läßt sich diese komplexe Aktion in Lightroom nicht einfach per "undo" rückgängig machen und auch auf Betriebssystemebene speichert der Papierkorb zwar gelöschte Dateien, aber nicht umsortierte Ordnerstrukturen. Der Aufwand, nach einer gelungenen Aktion "Foto.TMP" zu löschen ist bei weitem nicht so hoch, wie nach einem Unfall die Daten zu rekonstruieren.

!  Alle Angaben ohne Gewähr! — Der Überschaubarkeit wegen, ist die Erläuterung knapp gehalten und erläutert das Prinzip! Eine ausführliche Beschreibung fast aller Menüpunkte und Einstellungen erhältst du im folgenden Abschnitt →Fotos im täglichen Workflow importieren, das du auch vorab lesen kannst. Für diese Aktion gibt es kein "undo"!

Was kann schiefgehen?

Wirklich schiefgehen kann meines Erachtens wenig... (was ich allerdings über verquere "Denkweisen" in einschlägigen Facebook-Gruppen lese, verunsichert mich dann doch etwas) Kompletter Dateiverlust wäre für mich "schiefgehen", kann ich mir aber nur durch grobe Bedienfehler und vor allem Hardwaredefekte vorstellen. Ich habe nach dieser Strategie für Freunde oder als Berater schon mehrere Archive erfolgreich migriert, hier aber natürlich nicht jeden einzelnen Klick beschrieben! Probleme lassen sich m. E. in den meisten Fällen auf ungewollte Einstellungen in der rechten Seitenleiste oder durch Wunschdenken über die Funktionsweise zurückführen. Wenn du unsicher bist, lasse dir von einem versierten Nutzer helfen.

Bitte immer genau auf die Quelle achten und daran denken: LR sammelt nicht automatisch "schöne Fotos", sondern greift sich alles(!) was irgendwie nach Bilddatei aussieht! Wählst du aus Neugier oder versehentlich die Festplatte mit Betriebssystem oder Programmdateien, werden auch dort sämtliche Bilder herausgezogen. Zusammen mit der Einstellung "Verschieben" können Programme oder Dokumente durcheinandergebracht und sogar beschädigt werden, zum Beispiel verknüpfte Dateien großer Word-Dokumente oder eingebettete Bilder von Webseiten! Wenn du aber wie empfohlen mit separaten Festplatten nur für Fotos arbeitest, sollte das nicht passieren. Zur Kontrolle werden beim Import immer alle Bilder als Vorschau in der Mitte des Import-Formulars angezeigt.

Bilder ohne echte Exif-Daten landen gelegentlich in merkwürdig benannten Ordnern: Dabei wird beispielsweise gern das Produktionsdatum der Kamera oder der Firmware verwendet. Wenn dich das stört, mußt du für diese Dateien die Ordnerstruktur nachträglich von Hand anlegen und manuell ins Fotoarchiv verschieben. Mit "Datei  |  Synchronisieren" kannst du sie separat ins automatisch erstellte Archiv integrieren.

Wenn man den Modus "Kopie" verwendet, läßt sich ein Import in einen neuen Katalog prinzipiell beliebig wiederholen (und der mißlungene Katalog natürlich vorher löschen). Fehlermeldungen bitte lesen (ggf. dokumentieren), nicht wegklicken! Nach einem Import sollte man den Katalog wenigstens stichprobenartig überprüfen und dabei natürlich auf die Punkte achten, die einem wichtig sind:

- sind die Fotos vorhanden und die Original Dateien lesbar

- wurde die gewünschte Ordnerstruktur angelegt

- ist die Umbenennung wie geplant durchgegangen

Wenn man ganz sicher gehen will, behält man den temporären Ordner "Foto.TMP" einfach noch einige Zeit auf der Backup-Platte (B), auch wenn man mit dem neuen Archiv (A) schon produktiv arbeitet.

Obwohl der Aufbau des Archivs logisch der erste Schritt ist, mag dir das genau deshalb für den Anfang zu viel, zu aufwendig und zu "riskant" erscheinen. Es spricht (fast) nichts dagegen, dann erstmal mit dem →"täglichen" Workflow die Arbeitsweise in Lightroom zu erproben und später das komplette Archiv zu importieren. Ein Nachteil besteht dann darin, daß du bis dahin nicht über Lightroom auf die alten Bilder zugreifen kannst und "zweigleisig" fahren mußt. Trotzdem solltest du dir jetzt auch einen festen Speicherort für die Fotos einrichten (zum Beispiel den Ordner "Fotoalbum" auf einer separaten leeren Festplatte).

Fotos im täglichen Workflow importieren

Der initiale Import eines bestehenden Fotoarchivs und der "tägliche" Import neuer Bilder nach einer Fotosession oder einer Urlaubsreise sind prinzipiell gleich. Allerdings mag einem dies bei den ersten Schritten in Lightroom nicht klar sein, weshalb ich es in zwei Kapitel aufteile, so daß es einerseits gewisse Überschneidungen gibt, andererseits ich besondere Details erst beim Workflow für die tägliche Arbeit hervorhebe. — In diesem Durchgang geht es um den täglichen Workflow. Dabei erläutere ich mehr Details.

Zwei Schritte vor, einen zurück: Mit dem Update auf Lightroom 6.2 bzw. CC Oktober 2015 verändert Adobe das Import-Formular drastisch. Doch niemand mag sich für das neue "Konzept" von Adobe begeistern. Nach einem Sturm der ⇒Entrüstung geschieht etwas Unglaubliches: Adobe entschuldigt(!) sich und mit dem Update auf 6.3 im November 2015 wird tatsächlich wieder das alte Formular komplett zurückgebracht! Da es bei der Rücknahme geblieben ist, habe ich das Sonder(bare)kapitel zum ⇒Import-Formular 6.2 ersatzlos gestrichen.

Wenn du über die Import-Schaltfläche der Bibliothek das Import-Formular aufrufst oder den Menüpunkt "Datei  |  Fotos und Videos importieren..." oder [Strg] [⇑] [I] (ih), wirst du mit Informationen und Möglichkeiten geradezu erschlagen. Kein Wunder, daß man ohne Vorbereitung nur schwer zu einem befriedigenden Ergebnis kommt. Jetzt bitte Ruhe bewahren! Wer lesen kann und seinen Klickfinger unter Kontrolle hat, ist klar im Vorteil. Wenn du erstmal die Idee hinter diesem scheinbar wirren Formular verstanden hast, ist alles logisch und ganz leicht. Außerdem muß man ja nicht bei jedem Import bei Null anfangen, später kontrolliert man nur noch ein paar Einstellungen, lehnt sich entspannt zurück und läßt Lightroom dann einfach werkeln.

Das Import-Formular besteht aus drei Spalten: (1) Quelle, (2) Aktion, (3) Ziel.

Das grundsätzliche Vorgehen beim Import von Fotos mit diesem Formular: Man liest es von links nach rechts (es sind dazu im Spaltenkopf des Formulars sogar kleine Pfeile eingezeichnet) und von oben nach unten. Daraus ergeben sich drei Spalten, die ich in der Übersicht mit (1), (2) und (3) markiert habe. Jede dieser Spalten deckt einen funktionalen Bereich ab:

1. Woher kommen Bilder?

2. Wie sollen (welche) Bilder verwaltet und gespeichert werden?

3. Wohin sollen Bilder und gibt es dazu spezielle Wünsche?

1) Quelle — Woher kommen Bilder?

In der ersten Spalte geht es darum, woher die Bilder kommen, die importiert werden sollen. Lightroom zeigt automatisch alle erkannten Speichermedien an. Dabei versucht das Programm potentielle Datenträger für Fotos zu erraten und stellt sie separat ganz oben als "Geräte" auf die Liste. In der Regel sind dies Wechseldatenträger wie Speicherkarten, USB-Sticks, externe Festplatten oder direkt die Kamera. Das erste Medium ist automatisch ausgewählt und Bilder werden sofort in der mittleren Spalte angezeigt. Darunter folgt in der linken Seitenleiste nochmals eine komplette Aufstellung aller Speichermedien — vor allem also auch fest eingebaute Festplatten — mit der Möglichkeit, sich einzelne Verzeichnisse anzeigen zu lassen (kleines Dreieck vor der Bezeichnung).

[ Tipp ] Wenn du dir wg. der Buchstabenliste unter Windows nicht sicher bist, welches Medium das richtige ist, kannst du Speicherkarten auch einen Namen geben. Dazu reicht es meist, in der Massenspeicherübersicht auf Windows-Ebene (Dateimanager) die Festplatte auszuwählen und [F2] zu drücken. Wie bei gewöhnlichen Dateien kann man dann die Laufwerksbezeichnung ändern. Wenn das nicht klappt, geht man über das Kontext-Menü (Rechtsklick) in die "Eigenschaften" des Datenträgers. Gleich in der ersten Eingabezeile kann man dort einen Namen vergeben. Dies funktioniert auch mit einzelnen Speicherkarten, die sich so besser auseinanderhalten lassen. Dieser Name wird dann auch in der Auflistung angezeigt.

Beim Import direkt die Speicherkarte auswählen.

Neben "Geräte" findet sich eine Option: "Nach Import auswerfen" scheint eine gute Idee zum sicheren Entfernen von mobilen Speichermedien wie es Speicherkarten sind. Andererseits ist diese Funktion wiederum unpraktisch, da Lightroom Bilder von eben solchen Speichermedien ausschließlich kopiert und nicht verschiebt — nach einem Import verbleiben also sämtliche Bilder auf der Speicherkarte. In der Praxis bedeutet dies, daß ich die Speicherkarte entweder nicht automatisch auswerfen lasse, um die Bilder anschließend auf Dateimanager-Ebene manuell zu löschen oder ich dies per Formatierung bzw. Schnelllöschung direkt in der Kamera machen muß. Keine gute Idee ist es dagegen die Bilder generell auf der Karte zu lassen, da sie so immer wieder dazwischen funken können (und im Katalog bereits gelöschte Bilder tauchen deshalb als "neu" wieder auf, weil sie dann ja nicht doppelt sind).

!  Bitte immer genau auf die Quelle achten und daran denken: LR sammelt nicht automatisch "schöne Fotos", sondern greift sich alles(!) was irgendwie nach Bilddatei aussieht! Wählst du aus Neugier oder versehentlich die Festplatte mit Betriebssystem oder Programmdateien, werden auch dort sämtliche Bilder herausgezogen. Zusammen mit der Einstellung "Verschieben" können Programme oder Dokumente beschädigt werden!

Ich wähle nun meine Speicherkarte "EOS_DIGITAL" aus. Sofort erscheinen in der zweiten (mittleren) Spalte nach und nach die Bilder als Vorschau auf dem Leuchtpult des Import-Formulars. — Noch ist nichts passiert, es wurden keine Bilder kopiert, verschoben, gelöscht oder sonstwas. Du kannst noch jedes andere Laufwerk auswählen. Vorsicht ist lediglich bei großen Platten geboten, da LR versucht sämtliche Bilder zu finden und anzuzeigen. Das schadet nichts, kann aber sehr lange dauern — solange du den Import über die Schaltfläche rechts unten nicht bestätigst!

Der Weg, Speicherkarten direkt auszulesen scheint logisch und hat bei mir bisher keinerlei Probleme verursacht. Liest man den "Kummerkasten" scheint es genau dabei gelegentlich zu Fehlern zu kommen (zum Beispiel Streifen in der Bildansicht). Oft läßt sich dies dadurch vermeiden, die Bilder von der Speicherkarte per Cardreader erst in einen temporären Ordner auf die Festplatte zu kopieren und von dort nach Lightroom zu importieren. Frage nicht warum, aber es hilft. Außerdem habe ich mir angewöhnt, Speicherkarte im Explorer über "Auswerfen" zu entnehmen, da "hot plug" möglicherweise zu Fehlern im Dateisystem führt. Mit dem Tool ⇒H2test (Windows) kannst du Speicherkarte auf Fehler überprüfen.

2) Wie sollen Bilder verwaltet und gespeichert werden?

Sobald man auf der linken Seite (1) ein komplettes Laufwerk (oberer Teil der Liste) oder ein einzelnes Verzeichnis (unterer Teil der Liste) auswählt, fängt Lightroom an nach Bildern zu suchen. Diese erscheinen nach und nach in der mittleren Spalte (2).

In der Einstellung "Alle Fotos" werden dann alle auf dem Datenträger gefundenen Bilder angezeigt. Sofern in Spalte (3) allerdings die Option "Mögliche Duplikate nicht importieren" aktiviert ist, werden erkannte Dopplungen automatisch abgewählt und ausgegraut nur schwach erkennbar dargestellt (A). Das passiert beispielsweise, wenn du die Speicherkarte nach einem erfolgreichen früheren Import nicht löschst. Es ist nicht möglich, einzelne automatisch aussortierte Bilder wieder hinzu zu nehmen — außer die Erkennung generell abzuschalten. Darüber hinaus hast du allerdings die Möglichkeit, selbst Bilder vom Import auszuschließen, indem du das Häkchen über dem Vorschaubild abwählst (siehe Pfeil oben im Bild). Dieses Bild wird dann abgedunkelt mit einer Vignette dargestellt (B). Du hast also eine Orientierung, welche automatisch und welche von Hand aussortiert wurden. Wenn es sich bei den Dopplungen um einen kompletten alten Ordner handelt, kannst du ihn auch rechts in der Ordnerimportvorschau über das Ankreuzkästchen (Checkbox) komplett abwählen (siehe Pfeil am Rand rechts unten). Klar angezeigte Bilder (C) werden übernommen. Nachträglich bietet LR leider keine Unterstützung Dubletten zu finden (außer über Plugins, von denen ich z. Zt. keines empfehlen mag). — Aber: Noch ist nichts passiert, wenn du unsicher bist, kannst du den Vorgang komplett abbrechen, denn nach einem "Neustart" erscheinen wieder alle Bilder.

Schon beim Import kannst du grob aussortieren.

Weil die doppelten Bilder trotzdem angezeigt werden, hast du immer eine Kontrolle, was gerade vorgeht. Ich würde hier aber keine stundenlange "Vor"-Auswahl machen, sondern nur alte Ordner abwählen oder definitiv mißlungene Fotoexperimente, wie beispielsweise eine unbrauchbare Zeitrafferserie mit hundert Bildern.

Neue Bilder kopieren, verschieben oder hinzufügen?

Gern übersehen wird die etwas blasse "Beschriftung" im Spaltenkopf über (2) (im Screenshot und auch auf dem Bildschirm leider schlecht lesbar...), die bestimmt, was mit den Bildern und Dateien passieren soll. Bild und Datei sind bei Lightroom nicht zwangsläufig eine Einheit: Prinzipiell ist es Lightroom egal, wo die Dateien liegen die verwaltet und bearbeitet werden sollen (sofern es kein "wechselbares" Medium ist). Wenn man beispielsweise unter Geräte in Spalte (1) einfach irgendeine Festplatte auswählt, findet Lightroom alle lesbaren Bilddateien und zeigt sie im Katalog an. Neben Fotos erscheinen dann allerdings auch Grafikdateien aus Programmen oder gepufferte Bilder von Webseiten, so daß es insgesamt ein ziemliches Durcheinander gibt. Deshalb empfehle ich, den Fotos unbedingt einen festen Platz für ein →Fotoarchiv einzuräumen.

Unter diesem Aspekt werfen wir nochmal einen Blick auf die vier Auswahlmöglichkeiten am oberen Bildrand:

1. Als DNG kop. — An neuem Speicherort in DNG konvertieren und zu Katalog hinzufügen.

2. Kopie — Fotos an neuen Speicherort kopieren und zu Katalog hinzufügen.

3. Versch. — Fotos an neuen Speicherort verschieben und zu Katalog hinzufügen.

4. Hinzufügen — Fotos dem Katalog hinzufügen, ohne sie zu verschieben.

Es macht durchaus einen Unterschied, ob man Bilder nur hinzufügt oder kopiert, mit JPG, RAW oder DNG arbeitet. Hier besteht die Kunst natürlich nicht darin, auf irgendeine Funktion zu klicken, sondern die Fakten zu kennen, sich eine Strategie zu überlegen und diese anschließend konsequent zu verfolgen.

1. Wenn es sich bei den erkannten Fotos um RAW-Dateien handelt — beispielsweise CR2 Canon, RW2 Lumix oder NEF Nikon — bietet Lightroom eine automatische Konvertierung in das "kameraunabhängige" DNG-Format an. Dies ist normalerweise eine Entscheidung, die man nicht nebenbei treffen sollte. Wenn du dir unsicher bist, bleibst du erstmal bei RAW, da man die Umwandlung auch später noch vornehmen kann und sie natürlich auch Zeit beansprucht. Umgekehrt ist mir kein Weg bekannt, aus DNG garantiert wieder ein eigenständiges RAW zu extrahieren, erst recht nicht ohne die zusätzliche Einbettung des Originals. Wie so oft bei Computern ist Kopie wörtlich zu nehmen, da die Bilder während des Imports kopiert werden und die RAWs an der Quelle verbleiben. Man hat also noch ein Hintertürchen bzw. muß die Dateien später separat löschen.

2. Auch bei der zweiten Option ist Kopie wörtlich zu nehmen, da die Bilder während des Imports kopiert werden — sie sind also anschließend sowohl auf der Festplatte als auch auf der Speicherkarte vorhanden. Leider kannst du bei entfernbaren Datenträgern wie Speicherkarten oder USB-Sticks nur die Funktion Kopie auswählen (obwohl verschieben meiner Meinung nach die sinnvollere Methode wäre). Schließt du deine Kamera direkt per USB an, ist Verschieben manchmal möglich (mache ich selten, weil die in Kameras eingebaute Schnittstelle langsam ist und auch bei neuesten Modellen selten schon USB 3). Die in der rechten Spalte eingestellten Optionen wie das automatische Einsortieren in Ordner oder das Umbenennen der Dateien werden dabei angewandt und auf Dateiebene nachvollzogen (sind später also auch ohne Lightroom nutzbar). — Dies ist der von mir am häufigsten benutzte Weg, Bilder zu importieren, wobei ich anschließend die Speicherkarte manuell lösche.

3. Verschieben macht während des Imports genau dies: Nach dem Import sind die Bilder nur noch im Zielordner vorhanden und an der Quelle gelöscht (zum Beispiel bei Import von einer als Zwischenspeicher genutzten Festplatte). Die in der rechten Spalte eingestellten Optionen wie Einsortieren in Ordner oder Umbenennen der Dateien werden dabei angewandt und auf Dateiebene nachvollzogen. Verschieben ist leider nicht im Zusammenhang mit wechselbaren Datenträgern wie Speicherkarten nutzbar.

4. Beim Hinzufügen bleiben die Bilddateien dort wo sie sind, während die Bilder als Vorschau und mit allen Zusatzinformationen lediglich dem Katalog hinzugefügt werden. Die in der rechten Spalte eingestellten Optionen wie Einsortieren in Ordner oder Umbenennen der Dateien werden nicht angewandt — da sie ja schon mit ihren ursprünglichen Dateinamen in einer manuelle angelegten Ordnerstruktur liegen und dort bleiben.

Das Wohin von dem hier die ganze Zeit schon die Rede ist, wird der Spalte (3) definiert. Lightroom schnappt sich zwar sofort die erstbeste Möglichkeit, doch so lange man rechts unten nicht auf Importieren klickt, spielt das keine Rolle.

Wieso ist eine solche Unterscheidung sinnvoll? Kopieren und Verschieben sind die typischen Funktionen, wenn du nach einem Fototag die Bilder einer Speicherkarte in Fotoarchiv und LR-Katalog einspielen möchtest. Hinzufügen spielt weniger im Alltag eine Rolle: Ich nutze es, um zu Beginn eine vorhandene Struktur in den Katalog zu integrieren oder um Dokumente aus meiner Scan-Software zu übernehmen. So bleibt das Fotoarchiv ein reines Fotoarchiv, trotzdem kann ich im Einzelfall die Funktionen von Lightroom auch für Zeitungsausschnitte oder Dokumente nutzen. In der Arbeit mit Lightroom merkt man praktisch keinen Unterschied.

!  Vom Workflow her ist "verschieben" die logische Möglichkeit (geht von Speicherkarten aber sowieso nicht). Falls du Probleme mit deiner Speicherkarte oder dem Cardreader hast, bietet "Kopie" zusätzliche Sicherheit. Gehe Problemen sofort auf den Grund, auch Speicherkarten können kaputtgehen! Gerade bei RAW-Dateien wird unter Umständen zwar das eingebettete Hilfsbild angezeigt, während die eigentlichen Daten u. U. beschädigt sind. Ich sammele Bilder meist in einem temporären Ordner auf der "Daten"-Festplatte, beim Import ist dann die Option Versch. die richtige.

3) Ziel — Wohin sollen Bilder und gibt es dazu spezielle Wünsche?

Die dritte Spalte (3) ist beim Import sicherlich die komplexeste durch die man nicht einfach "mal eben" hindurchklicken sollte. Anders als bei einem gewöhnlichen "Datei öffnen"-Dialog in anderen Programmen sind bei einem LR-Import immer mehrere, oft Hunderte von Bildern und deren Verwaltung betroffen. Gerade als Einsteiger — und insbesondere beim Anlegen des allerersten Kataloges für ein neues Archiv — sollte man sich Zeit nehmen. Auch wenn es zunächst umständlich erscheint, lohnt sich der Aufwand, vermeidet Fehler und als geübter Nutzer kontrolliert man später nur noch ein paar Grundeinstellungen.

Wie eingangs gesagt, kannst du die rechte Spalte von oben nach unten abarbeiten. Es beginnt mit dem Gerät auf dem die Bilder gespeichert werden sollen. Um die Daten besser im Blick zu haben und leichter Backups machen zu können, habe ich mir speziell fürs Fotoarchiv eine eigene Festplatte angeschafft auf der ausschließlich Fotos (und eigene Videos, nicht Videofilme) gespeichert werden. Die Festplatte hat die Bezeichnung Lightroom und im Wurzelverzeichnis gibt es einen Ordner Fotoalbum. Wenn du (noch) keine eigene Platte für die Bilder hast, dann bitte auf der größten Platte einen Ordner Fotoalbum anlegen und nur diesen als Ziel verwenden. Später kann man damit dann auch leicht auf ein anderes Medium umziehen: Einfach innerhalb von Lightroom in der linken Seitenleiste verschieben.

!  Achte bitte immer genau auf diese Einstellung, denn gelegentlich verstellt Lightroom eigenmächtig den Ziel-Pfad und es gibt keine Sperrfunktion dagegen. Wenn etwas schiefgeht, versuche es anschließend innerhalb von Lightroom zu korrigieren (verschieben innerhalb der Ordnerstruktur auf der linken Seite), nicht an LR vorbei auf Dateiebene (Explorer oder Finder).

Ein eigenes Laufwerk für das Fotoarchiv sorgt für Durchblick.

Ganz oben in der Spalte wird das ausgewählte Speichermedium angezeigt. Durch einen Klick auf diese Statusanzeige kann man andere Datenträger auswählen, wobei automatisch auch eine Liste bereits verwendeter Pfade angeboten wird.

Lightroom kann zwar prinzipiell auch Videos verarbeiten, allerdings m. E. nicht komfortabler als ein besserer Viewer. Ich speichere sie zwar auf der selben Festplatte, aber in einem separatem Verzeichnis und bearbeite sie von Lightroom getrennt. Eine Videobearbeitung ist nicht Thema dieses Buches.

Dateiverwaltung

Die Dateiverwaltung bietet vier Funktionen an:

- Vorschauen erstellen

- Smart-Vorschauen erstellen (LR 5)

- Mögliche Duplikate nicht importieren

- Zweite Kopie an folgendem Ort anlegen

- In eine Sammlung importieren (LR 6)

Auch wenn man sich prinzipiell schnell durchklicken kann, solltest du dir für diese Einstellungen Zeit lassen, da sie nämlich viel Zeit kosten — oder sparen können.

Die Dateiverwaltung vermeidet Duplikate und sorgt für Vorschaubilder.

Eine RAW-Datei wird raw — roh — genannt, weil sie "eigentlich" kein Bild ist, sondern nur aus unbearbeiteten Sensordaten besteht, die ein Bild in Form einzelner Helligkeitswerte beschreiben. Da man aber für die Anzeige auf dem Kameradisplay schon ein Bild benötigt, wird bereits in der Kamera bei der Aufnahme hilfsweise eine JPG-Datei erzeugt und in die RAW-Datei eingebettet. Auch für die Vorschau (Preview) in Spalte (2) benötigt man natürlich "irgendein" Bild. Und obwohl ich empfehle, Bilder unbearbeitet zu importieren (siehe →"Während des Importvorgangs anwenden"), müssen die Daten natürlich zu einem vorläufigen Bild gerechnet werden, da sonst auf dem Bildschirm nur Hilfsdateien oder farbverfälschte Pixelmuster zu sehen wären (⇒Desmosaicing). Dies geschieht über Vorschauen erstellen, die über das Ausklappmenü vier Möglichkeiten bietet:

1. Minimal

2. Standard

3. Eingebettete und Filialdaten

4. 1 : 1

"Minimal" erzeugt nur ein kleines Bild in Bildschirmauflösung, "Standard" verwendet den Wert, der in den Grundeinstellungen (unter "Bearbeiten  |  Katalogeinstellungen...  |  Dateihandhabung") hinterlegt wurde, bei "eingebettet" handelt es sich um o. g. Hilfsdateien und 1 : 1 erzeugt ein Bild in der nativen Auflösung des Bildschirms. Natürlich bedeutet "minimal" schnell, aber nicht hochauflösend und "1 : 1" langsam, aber hohe Qualität. Wann immer es geht, verwende ich trotzdem 1 : 1. Warum? Weil ich im anschließenden Workflow Zeit spare. Sowohl beim Sichten der Bilder als auch bei der anschließenden Bearbeitung wird ständig auf diese Vorschauen zugegriffen und spätestens bei einer Lupenansicht 1 : 1 müssen die Daten nachgeladen und nachträglich berechnet werden. Oft ist es deutlich schneller, einfach nur die fertige große Vorschau in den Speicher zu holen als zwischendurch in Echtzeit eine bessere Vorschau zu erstellen. Je nachdem wie umfangreich die Fotosession ist, dauert dieser Vorgang allerdings etwas länger. Für vorhandene Bilder kannst du dies über "Bibliothek  |  Vorschauen  |  1:1-Vorschauen rendern" nachholen. In den o. g. Katalogeinstellungen solltest du außerdem darauf achten, daß diese Vorschauen nicht nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht werden (bei "Dateivorschauen automatisch verwerfen" auf "nie" einstellen). — Ja, Löschen der Vorschauen spart möglicherweise Speicherplatz, doch dies scheint mir bei TB-Größen der Festplatten nicht wirklich relevant. Auch wird der Katalog dadurch nicht schneller, da er separat verwaltet wird.

[ Tipp ] Man findet hin und wieder den Tipp, durch Löschen der Vorschaubilder Platz zu sparen. Es ist fraglich, ob sich das Löschen tatsächlich platzsparend auswirkt, wenn man den Beitrag ⇒"Löschen der 1:1 Vorschauen verkleinert die Preview-Datei nicht" von Paddy berücksichtigt. Lightroom scheint unabhängig von den durch den Nutzer gemachten Einstellungen diverse Mindestgrößen vorzuhalten.

Seit Lightroom 5 kann man an dieser Stelle zusätzlich "Smart Vorschauen" rendern lassen. Diese sind notwendig, wenn man die neue Möglichkeit im Entwickelnmodul nutzen möchte, unterwegs ohne die Originale arbeiten zu können. Es werden dann wie gehabt "Rezepte" angelegt, die bei Verfügbarkeit der Quelldateien automatisch übertragen werden. Dies kann nützlich sein, wenn man unterwegs nur mit Notebook und dem Katalog arbeitet und keine Festplatte mit dem vollständigen Archiv mitschleppen möchte. Wenn du dieses spezielle Feature nicht brauchst, solltest du auf das Häkchen nicht setzen, da es natürlich weitere Rechenzeit kostet und den Katalog bzw. das zugehörige Vorschauen-Verzeichnis deutlich vergrößert. Ab Lightroom 6.7 ist es möglich, Smart-Vorschauen auch bei bei vorhandenen Originalen zu verwenden, um eine schnellere Bearbeitung im Entwickeln-Modul zu erreichen. Ich habe allerdings meine Zweifel, ob so ein Workflow überhaupt sinnvoll ist, da die Smart-Dateien ebenfalls eine Menge Platz benötigen und die Synchronisation zusätzlichen Aufwand bedeutet.

[ Tipp ] Wenn ich es eilig habe, gehe ich gelegentlich einen kleinen Umweg: 1. Die Vorschauen erstmal in einer der niedrigeren Auflösungen anlegen oder die eingebetteten Daten verwenden, 2. dann die Bilder grob sichten und 3. erst anschließend über "Bibliothek  |  Vorschauen  |  1:1-Vorschauen rendern" die maximale Qualität nachträglich anlegen (wobei nach dem Sichten erfahrungsgemäß deutlich weniger Bilder gerendert werden müssen, was dann Zeit spart).

Besonders die großen Vorschaubilder kosten beim Import sehr viel Zeit, sparen dafür aber beim Entwickeln. Beim Import eines bestehenden Archives mit mehreren Tausend RAW-Bildern in hoher Auflösung sollte man auch mal mit einem ganzen Tag (besser: Nacht) Rechenzeit einkalkulieren. Speicherplatz ist dabei normalerweise kein Problem, mein Katalog mit ca. 85.000 Fotos ist etwa 1 Gigabyte groß, was bei heutigen Speichergrößen eher als klein einzustufen ist. Die gerenderten Vorschauen werden separat im Unterverzeichnis "Lightroom 6 Catalog Previews.lrdata" gespeichert, das je nach eingestellter Qualität inzwischen allerdings deutlich in den dreistelligen Gigabyte-Bereich geht (in meinem Fall sind das schon fast 200 Gigabyte). Immerhin ist dann so ein Vorschaubild in höchster Qualität im Prinzip ein durchschnittliches JPG-Foto.

Die Option "Mögliche Duplikate nicht importieren" habe ich ja bereits bei (2) schon kurz angesprochen, hier wird sie ausgewählt. Da sie Dubletten u. a. an Hand der Metadaten identifiziert werden, sollte die Erkennung bei Digitalfotos moderner Kameras zuverlässig funktionieren. Bei älteren Digitalfotos, Bildern aus Handykameras oder gescannten Bildern ist dagegen Vorsicht geboten, da dort oft nur wenige, zum Teil irreführende Dummy-Daten oder gar keine Informationen vorhanden sind. Notfalls sollte man sie sogar auf Dateiebene vorsortieren. Von Haus aus bietet LR keine Funktion, nachträglich Duplikate zu finden und auszusortieren.

Die Funktion "Zweite Kopie" an folgendem Ort anlegen ist vermutlich in einigen Fällen für Berufsfotografen sinnvoll. Ich würde sie allerdings nicht nutzen, wenn dies ein Backup werden soll. Warum? Zu diesem Zeitpunkt sind die Bilder weder gesichtet, noch bewertet oder gar bearbeitet. In dieser zweiten Kopie schleppst du also sämtlichen Ballast mit, den du möglicherweise schon Minuten später löschst — in der zweiten Kopie eines Imports bleibt aber alles so wie es ist. Für ein Backup nutze ich ein separates Backup-Programm außerhalb von Lightroom, das mein gepflegtes Fotoarchiv mit dem Katalog auf eine spezielle Backup-Festplatte transferiert. So werden nur die Daten gespeichert, die ich wirklich langfristig behalten möchte.

Mit LR 6 besteht die Möglichkeit, direkt in eine Sammlung zu importieren. Meiner Meinung nach keine wichtige Funktion, da frisch importierte Bilder sowieso in der automatischen Sammlung →"letzter Import" landen und ggf. von dort aus wohin auch immer verschoben werden können.

Dateiumbenennung

Im Formular Dateiumbenennung kann man den Dateinamen anpassen. Dabei kannst du benutzerdefinierten Text oder Teile der Metadaten verwenden. Die Funktion muß grundsätzlich über das Häkchen aktiviert werden. Bei allen Experimenten zeigt Lightroom zur Kontrolle darunter ein Umbenennungsbeispiel mit den aktuellen Einstellungen an.

Die Dateiumbenennung ermöglicht sprechende Dateinamen.

Warum sollte man so etwas machen? Aus Kompatibilitätsgründen wird auf praktisch allen Speicherkarten das Verwaltungsformat FAT (File Allocation Table) verwendet und die Dateinamen auf acht Buchstaben für den Namen plus drei für die Dateikennung beschränkt (1977 läßt grüßen — dafür lesbar unter Windows, Linux, Mac und was sonst noch so unterwegs ist). Der so zur Verfügung stehende Platz wird von den Herstellern unterschiedlich genutzt. So vergeudet beispielsweise Canon erstmal vier Stellen mit img_ und hat dann nur noch Platz für eine fortlaufende vierstellige Numerierung von 0001 bis 9999 — das ist nicht besonders informativ und nach 9.999 Bildern gibt es prinzipiell doppelte Dateinamen, wobei die Kamerafirmware sich durch automatisches Anlegen von Unterverzeichnissen aus der Situation rettet, und deshalb keine Dateien überschrieben werden (ausführliche interne Metadaten als Exif gibt es natürlich trotzdem). Andere Hersteller verwenden Aufnahmedatum und Uhrzeit, wobei es bei kurzen Aufnahmesequenzen mit mehreren Bildern innerhalb einer Minute auch nicht durchgängig mit acht Zeichen klappt. Wie dem auch sei, in den meisten Fällen sind die üblichen Dateinamen zur schnellen Orientierung auf Dateiebene wenig hilfreich.

Ich verwende deshalb eine Kombination aus vorangestelltem Datum und altem Dateinamen. Zusätzlich lasse ich noch eine chronologisch orientierte Ordnerstruktur anlegen (siehe →Ziel), die ich gelegentlich manuell um Stichwörter ergänze. So kann ich mich notfalls(!) auch ohne Lightroom auf Dateiebene in meinem Fotoarchiv zurechtfinden, weil die Umbenennung der Dateien nicht eine interne Lösung innerhalb des Lightroom-Katalogs ist, sondern auf Dateiebene durchgeführt wird und ist anschließend auch ohne Lightroom wirksam ist. Prima Sache! Darüber hinaus schaffe ich mir auf diese Weise einen Primärschlüssel mit dem ich Verwechselungen auch ohne zusätzliche Ordner vermeiden kann.

Importvorgang

Das Formular Während des Importvorgangs anwenden bietet die Möglichkeit, sowohl Archivangaben als auch die Bildbearbeitung vorzubereiten.

- Entwicklungseinstellungen

- Metadaten

- Stichwörter

Beim Importvorgang können erste Prozesse angestoßen werden.

Wer in RAW fotografiert, hat den Anspruch, selbst möglichst nah dran an Bits und Bytes zu sein. Deshalb verbietet sich meiner Meinung nach eine automatische Entwicklung, die man über Entwicklungseinstellungen aktivieren kann von selbst, also "keine" Entwicklungseinstellungen. Außerdem hast du bei einer automatischen Bearbeitung keine Kontrolle darüber, wie gut dein Ausgangsmaterial wirklich ist und kannst dich bei der Aufnahme vor Ort nicht verbessern. Ich habe mich mit meiner Kamera inzwischen so angefreundet, daß Fotos unter "normalen" Lichtverhältnissen nur noch selten und wenig bearbeitet werden müssen.

[ Tipp ] Wenn du bei Entwicklungseinstellungen "Keine" ausgewählt hast und die Bilder beim Import trotzdem irgendwie bearbeitet werden, ist vielleicht eine andere Einstellung verantwortlich: Unter "Bearbeiten | Voreinstellungen" im Reiter "Vorgaben" gibt es gleich im oberen Drittel "Standardentwicklungseinstellungen". Dort findest du u. a. den Eintrag "Automatische Tonwertkorrektur anwenden". Außerdem werden auch beim RAW-Import temporär eingebettete JPG-Vorschaubilder gezeigt, die schon in der Kamera "entwickelt" wurden — und dann "wegploppen".

Bist du anderer Meinung, findest du in dem Ausklappmenü alle Vorgaben des Entwicklungsmoduls (siehe "Vorgaben" im "Entwickeln"-Modul). Keine Panik, man kann dies mit wenig Aufwand auch später bequem und gezielt nachholen. Bei JPG-Fotos würde ich die automatische Entwicklung erst Recht deaktiviert lassen, da sie ja praktisch schon in der Kamera automatisch "entwickelt" wurden. Zur Erinnerung: Die umfangreichen Möglichkeiten zu Farbe, Schärfe, Styles usw. in den Einstellungen der Digitalkamera sind die "JPG-Entwicklung". Wer parallel RAW fotografiert, wundert sich nicht selten über zwei komplett unterschiedliche Bilder. — Tue dir einen Gefallen: schalte das Parallel-JPG in der Kamera ab, wenn deine Kamera RAW kann.

Hinsichtlich der Entwicklungsvorgaben habe ich bei der Überarbeitung dieses Kapitels meine Meinung insofern geändert, als daß ein selbst entwickeltes Preset an dieser Stelle durchaus sinnvoll sein kann. Im Kapitel →"RAW ein bißchen wie JPG" zeige ich wie es geht und erläutere meine Überlegungen dazu. Du kannst dieses Preset direkt beim Import oder nachträglich im Entwickeln-Modul anwenden.

Manchmal kann beim Import ein Entwicklungspreset hilfreich sein.

Jede moderne Digitalkamera schreibt eine Menge Metadaten (auch: Exif-Daten) in jedes Bild, manchmal auch mehr als dem Fotografen lieb sein kann. Lightroom kann an dieser Stelle noch einige hinzufügen. Dies können Angaben zum Aufnahmezweck, Urheber- oder auch schon Linzenzangaben sein.

Nicht übersehen sollte man das Feld für Stichwörter: Richtig, man kann das später auch in der Bibliothek ausführlich erledigen. An dieser Stelle kannst du aber erste Tags global für den gesamten Import vergeben. Ich setzte dort Stichwörter zur Session, Hauptmotiv oder einem Ausflug ein, die ich beim Sichten im Katalog weiter verfeinere.

Ziel

Beim Ziel mußt du noch einmal genau hinsehen. Als erstes mußt du darauf achten, daß auch tatsächlich das richtige Gerät bzw. Festplatte als Ziel ausgewählt ist und dort ggf. auch der gewünschte Basisordner. Wenn man zur Archivierung beispielsweise eine externe Festplatte nutzt, kann es gelegentlich vorkommen, daß sie nicht sofort erkannt wird. Dann sucht sich Lightroom die nächstbeste Möglichkeit, unter Windows meist das Bilder-Verzeichnis in Eigene Dokumente, und die Bilder landen dort (läßt problemlos korrigieren, indem du die Bilder in der Seitenleiste verschiebst). Deshalb diesen Formularabschnitt in der rechten Seitenleiste bitte jedesmal genau überprüfen: In diesem Formular werden außerdem nochmals alle erkannten Speichermöglichkeiten angezeigt. Leider kann man diese Einstellung nicht gegen unbeabsichtigtes Verstellen sichern.

Ziel: Ordnerstruktur in LR ist identisch mit der auf der Festplatte.

Ich achte also darauf, daß die Festplatte mit der Bezeichnung Lightroom ausgewählt ist (die Platte habe ich extra so benannt!) und dort der Basisordner Fotoalbum. Unterhalb dieses Ordners wird dann ein Dateibaum mit dem gesamten Archiv angezeigt. Dabei zeigt Lightroom freundlicherweise dort auch eine Vorschau des geplanten Imports an: Der Jahresordner ist geöffnet, darunter werden die Verzeichnisse angezeigt, die ergänzt oder neu angelegt werden sollen (jeweils mit der voraussichtlichen Bildanzahl dahinter).

Die Import-Vorschau gibt genau Auskunft über die voraussichtliche Verteilung.

Vor dem endgültigen Import lohnt es sich genauer hinzuschauen, denn Lightroom gibt ziemlich genau an, was passieren soll — aber bisher noch nicht passiert ist (siehe bitte Abbildung oben):

(1) für den 5.5. wurden sieben neue Bilder erkannt, aber alle wurden in der Vorschau als Duplikat eingestuft oder von Hand abgewählt (Anzeige kursiv und ausgegraut); es wird deshalb kein neuer Ordner dafür angelegt und kein Bild importiert (mit einem Klick in das Ankreuzkästchen kann man allerdings alle Bilder nachträglich für den Import auswählen)

(2) es gibt einen weiteren Ordner für den 5.5., aber der wurde bereits umbenannt und um ein Stichwort ergänzt, weshalb er separat aufgeführt wird; auch dort werden keine neuen Bilder importiert

(3) für den 19.5. wurden 43 neue Bilder gefunden, die alle in einen vorhandenen — weil weiß und nicht kursiv — Ordner importiert werden; mit einem Klick auf das Häkchen, kann man alle Bilder ausschließen

(4) für den 20.5. gibt es insgesamt 226 neue Bilder, von denen 224 in einen neuen — weil grau, kursiv und mit einem kleinen "+" markiert — Ordner importiert werden

[ Tipp ] Keine Panik, wenn man hier einmal nicht aufgepaßt hat und Bilder versehentlich in einem falschen Verzeichnis gelandet sind. Man kann dies in der Bibliothek korrigieren, bitte keinesfalls außerhalb von Lightroom auf Dateiebene! In Lightroom wird derselbe Dateibaum in der linken Seitenleiste angezeigt, wo man die Daten auch als komplette Ordner entsprechend verschieben kann. Diese Änderungen werden auf Dateiebene (Festplatte) nachvollzogen, so daß die Ordnerstruktur konsistent bleibt.

Über dem Dateibaum gibt es Optionen für Unterordner mit denen du dir eine Menge Fleißarbeit ersparen kannst, wenn du das Fotoarchiv chronologisch organisierst und bei den Details möglicherweise einen Kompromiß eingehen kannst. Ich verwende es, um zunächst Jahresordner anzulegen und darin pro Aufnahmetag einen eigenen Ordner, der automatisch nach dem Datum aus den Metadaten des Fotos erzeugt wird. Wie die Dateiumbenennung wird dies alles auf Dateiebene des Betriebssystems durchgeführt, so daß solche Änderungen auch ohne Lightroom wirksam sind. Du hast also langfristig etwas davon.

[ Tipp ] Bei dieser Automatik gibt es eine kleine Falle: Bei Nachtaufnahmen kann es passieren, daß man Fotos vor und nach Mitternacht macht: Die werden dann der gnadenlosen Logik entsprechend auf zwei Ordner mit unterschiedlichem Datum gepackt. Wenn dir das nicht bewußt ist, wirst du unter Umständen verzweifelt nach scheinbar fehlenden Bildern suchen. Ich verschiebe sie meist manuell innerhalb der Ordnerstruktur komplett in den Ordner des "Start"-Tages.

Die Archivierung in chronologisch sortierte und entsprechend benannte Ordner ist eine gute Basisstrategie, die Dank Importautomatik keine Mühe kostet und Verwechselungen ausschließt. Darüber hinaus kann man aber einzelne größere Projekte später noch besser hervorheben: In der LR-Bibliothek besteht die Möglichkeit, Ordner nachträglich umzubenennen (Rechtsklick auf den entsprechenden Ordner). Auch können Ordner nachträglich verschoben werden, um beispielsweise die einzelnen Tage oder Stationen einer längeren Reise in einem gemeinsamen Ordner zusammenzufassen. Wenn man dies direkt in der Seitenleiste in Lightroom macht, gibt es hinterher keinen Streß mit nicht auffindbaren Bildern (in LR durch ein Fragezeichen markiert, gewissermaßen als "broken link"). Alle diese Optimierungen werden im Dateisystem nachvollzogen.

Import abschließen

Noch einmal in Ruhe den Blick über alle Einstellungen schweifen lassen und dann kann es losgehen. Mit einem Klick auf den "Importieren"-Button starte ich den Import. Manch einer mag überrascht sein wie schnell die Ansicht auf das Leuchtpult der Bibliothek wechselt und ein paar Hundert Bilder auch auf einem alten Rechner importiert werden, wenn man sich den Fortschrittsbalken links oben am Bildrand anschaut.

Lightroom kann mehrere Dinge gleichzeitig bearbeiten.

Die Skepsis ist angebracht, denn Lightroom spaltet den Import in mehrere Durchgänge auf: Der erste heißt "Fotos kopieren und importieren" bzw. "Fotos verschieben und importieren". Dabei werden die Dateien von der Speicherkarte auf die Festplatte kopiert, ggf. umbenannt, Ordner angelegt, Bilder einsortiert und gleichzeitig als Eintrag im Katalog verzeichnet. Das geht recht fix. Wer es eilig hat, kann die Speicherkarte schon entnehmen, wenn der erste Balken durch ist. Obwohl es noch immer derselbe Importvorgang ist, werden die Vorschauen erst in einem zweiten Durchgang erzeugt ("1:1-Vorschauen werden gerendert"). Das beansprucht deutlich mehr Zeit und schon springt der Fortschrittsbalken, der eben noch 99 Prozent anzeigt wieder auf 3 Prozent "zurück" und scheint sich kaum zu bewegen. Trotzdem kannst du unabhängig davon in Lightroom arbeiten und beispielsweise →Stichwörter vergeben oder →Geotaggen, was bei sehr vielen Bilder einen weiteren Fortschrittsbalken beschert.

Wie erläutert, hängt ein Großteil der Arbeitsgeschwindigkeit von der Größe und Qualität der Vorschaubilder ab. Dabei führt der Begriff Vorschau etwas in die Irre, denn bis zum Export eines Fotos wird mit diesen "Vorschau"-Bildern gearbeitet, sie sind also mehr als nur einen Daumennagel wert (Thumbnail). Aus diesem Grund bin ich beim Import geduldig und lasse immer die maximale Auflösung rendern, weil ich die Zeit später beim Sichten und bei der Bildbearbeitung wieder spare.

[ Tipp ] Auch wenn der Start etwas langwierig und mühsam erscheint, solltest du gerade bei den ersten Schritten besonders sorgfältig sein: Sinn und Stärke von Lightroom ist es, immer einen ganzen Schwung von Bildern auf einmal zu bearbeiten. Das können bei einem Produktfoto für Ebay nur 23 Bilder sein, nach einem Abenteuerurlaub aber auch 2.738 Stück. Den "worst case" — einen totalen Bildverlust — hast du zwar normalerweise nicht zu befürchten, aber unnötiges Chaos mit unter Umständen langwieriger Nachbearbeitung. Nach den ersten Durchläufen kannst du mit eigenen Presets aber wieder viel Zeit sparen.

Je nachdem wie eilig man es hat und was der Computer an Rechenleistung hergibt, mußt du aber nicht stumm daneben sitzen. Du kannst parallel dazu anfangen Bilder zu sichten oder schon zu bearbeiten. Ich bin aber nicht sicher, ob Lightroom dabei immer den Überblick behält, wenn man zu viele Dinge gleichzeitig anstößt. Größere Importe beginne ich deshalb gern vor dem Sonntagsspaziergang, das erstmalige Anlegen eines neuen Archivs mit mehreren Tausend Fotos kann durchaus die ganze Nacht dauern (dann sicherheitshalber Stromsparfunktionen des Computers deaktivieren).

!  Den Import bitte in Ruhe angehen, insbesondere beim ersten Mal. Fehleinstellungen beim Umbenennen oder Verschieben können leider mit [Strg] [Z] nicht rückgängig gemacht werden.

Import auf die Schnelle

Gegenüber den vielen anderen Programmen, bei denen du eine Bilddatei einfach vom Desktop aus öffnen kannst, scheint dieser Import ein wenig umständlich. Eine kleine Vereinfachung mag es sein, daß du neue Bilder per drag & drop auf das Lightroom-Fenster ziehst. Du sparst dir dann die Suche über die Seitenleiste, es öffnet sich dabei direkt das Importformular. Es wird das ausgewählte Bild übernommen, darüber hinaus werden alle weiteren Bilder des selben Ordners deselektiert zum Import angeboten.

Für einzelne Bilder verwende ich die Funktion "überwachter Ordner", der eigentlich für fernbediente Kameras gedacht ist. Da die einmalige Einrichtung an dieser Stelle zu sehr vom Thema wegführt, habe ich die Beschreibung dazu in mein →Tipps-&-Tricks-Buch ausgelagert.

[3] Fotos Sichten und Katalogisieren

Mit dem Import ist technisch das Einverleiben der Bilder in die Bibliothek (Katalog) abgeschlossen. Der Computer hat geschuftet, Lightroom geschwitzt, doch für den Fotografen fängt die Arbeit jetzt erst an: Das Sichten und Katalogisieren der Fotos. Wenn du es nicht sofort anpackst, läufst du Gefahr, schnell einen unerledigten Berg anzuhäufen, der den Einstieg immer weniger attraktiv erscheinen läßt. Direkt nach einer Session kannst du die Arbeit so nicht nur schnell als erledigt abhaken, sondern du hast auch noch die Aufnahmesituation vor Augen, so daß du die beabsichtigte Bildidee besser einschätzen, bewerten und umsetzen kannst. Es bringt außerdem Vorfreude auf die spätere Bearbeitung. Ich vergebe beispielsweise einen Stern für eine gute Bildidee oder zwei für ein Erinnerungsfoto als Merker, auch wenn das Bild technisch möglicherweise nicht so gut gelungen ist. Für drei Sterne muß es schon etwas hermachen und noch etwas bearbeitet werden, um ggf. in die nächste Kategorie aufzusteigen. Vier oder fünf Sterne gibt es in der Regel erst nach einer Bearbeitung in der Entwicklung. Das gleiche gilt für die Stichwörter, die man unmittelbar nach den Aufnahmen ebenfalls detailliert vergeben kann. Dies gilt insbesondere für abgebildete Personen, Veranstaltungen oder besondere Orte. Mit der Gesichtserkennung (LR 6) und der umgekehrten Geokodierung bietet Lightroom zwar Hilfsmittel an, auf die ich mich aber nicht verlassen würde.

Wenn du es gar nicht mehr abwarten kannst, ist es jetzt möglich zur →Entwicklung zu wechseln und dort erste Versuche zu machen. Alle Verwaltungsaufgaben kannst du nachholen, schiebe es aber bitte nicht auf die lange Bank, weil es sonst ein unüberwindbarer Haufen wird.

Fehlschüsse sofort und schnell rauswerfen

Erstnutzer, die gerade 598 oder 25.361 Bilder unterschiedlicher Jahrgänge importiert haben, sollten dies zwar nach und nach abarbeiten, dabei aber keinesfalls die neuen Bilder vernachlässigen — diese bitte immer zuerst sichten. So gewinnst du auch ein Gefühl für geeignete Bewertungskriterien, so daß du bei der nachträglichen Bearbeitung der sehr vielen zurückliegenden Aufnahmen die notwendige Routine aufbringen kannst, damit du nicht den Rest deines Lebens mit der Aufarbeitung verbringst.

Einer der wichtigsten Punkte ist das Sichten direkt nach der Aufnahme. Sicherlich gibt es immer Bilder, bei denen man sich nicht sicher ist (und die eine Gnadenfrist bekommen), aber definitiv unscharfe, verwackelte oder hoffnungslos fehlbelichtete Bilder möchte ich gern sofort loswerden, damit ich den Blick für die anderen Fotos frei habe. Im Gegensatz zur Analogfotografie, wo man Negativstreifen wegen der Handhabbarkeit nicht in Einzelnegative zerschneiden sollte, kann man genau dies bei "digitalen Negativen" machen.

Bilder als "abgelehnt" markieren und löschen oder zur Bearbeitung Sterne vergeben.

Natürlich kannst du beim Sichten über das Kontextmenü (rechte Maustaste) Bilder einzeln anklicken bzw. die Taste [Entf] nutzen. Dann erscheint das Hinweisfenster "Foto löschen…" und jeweils mit einem zweiten Klick für "(aus dem Katalog) entfernen" oder "Vom Datenträger löschen" kann ein einzelnes Bild oder eine Gruppe gelöscht werden.

Mit "entfernen" verschwinden Bilder aus dem Katalog, mit "löschen" auch von der Festplatte.

Doch für einen wirklich zügigen Durchmarsch durch sehr viele Bilder mußt du in die Tasten greifen. Lightroom bietet neben dem unten erläuterten abgestuften Bewertungssystem auch eine radikale Entweder-oder-Variante, die du am effektivsten per Tastenkürzel abarbeitest: Du kannst jedem Bild als erstes mit [P] (wie Pick) die Eigenschaft "angenommen" bzw. "markiert" (weiße Fahne) oder mit [X] (wie x-out "cross out" bzw. ausgeixt oder durchgestrichen) "abgelehnt" zuweisen (schwarze Fahne). Da dies bis zu einem gewissen Grad redundant ist, empfehle ich folgende Strategie: Schlechte Bilder werden beim Sichten schnell per [X] aussortiert (schwarze Fahne), alle anderen gelten auch ohne weitere Markierung generell als angenommen bzw. werden mit den Sternen genauer klassifiziert. Abgelehnte Bilder werden in der Leuchtpultübersicht außerdem etwas ausgegraut — sie sind aber sonst noch vollständig vorhanden und mit [U] kannst du das Fähnchen jederzeit löschen. Dann geht es statt per Mausklick mit [→] zum nächsten Bild.

[ Tipp ] Wenn man wie in der →Nomenklatur dargestellt, tatsächlich den Groß-Buchstaben verwendet, also ganz genau [⇑] [X] statt nur [X], dann kann man sich noch einen Tastendruck sparen, weil Lightroom dann automatisch zum nächsten Bild springt. Wer diese Technik konsequent umsetzt, stellt die sonst unbeliebte Funktion [⇓] (caps lock) ein — doch bitte später das Ausstellen nicht vergessen (zumal sich manche Tastaturen inzwischen das Kontrolllämpchen sparen). Diese Technik funktioniert auch bei anderen Bewertungen, doch dann kann man u. U. nicht mehrere Kriterien gleichzeitig anwenden.

Doch das ist noch nicht alles. Wenn so ein Schnelldurchlauf abgeschlossen ist, gehe ich im zweiten Schritt in das Menü zu "Foto  |  Als abgelehnt markierte Fotos löschen" oder nehme gleich die Abkürzung über [Strg] [<—] (Backspace) — es folgt der "Löschen"-Dialog und dann sind alle abgelehnten Bilder auf einmal weg! Dabei solltest du die Bilder wirklich vom Datenträger löschen und nicht als Hintertürchen nur aus dem Katalog entfernen (dann bleiben sie nämlich auf der Festplatte, nehmen Platz weg und tauchen in unpassenden Situationen wieder auf). Mit dieser Methode kommt man auch schnell durch einen ganzen Jahrgang, wenn man einmal ordentlich ausmisten möchte. Willst du nach einer größeren Aktion sicherheitshalber nochmal alle abgelehnten Bilder als Zusammenstellung sehen, ob nicht versehentlich doch ein paar wichtige Bilder dazwischen sind, machst du einen Zwischenschritt: "Bearbeiten  |  Nach Markierung auswählen  |  Abgelehnt", womit alle als "Abgelehnt" (schwarzes Fähnchen...) markierten Bilder angezeigt werden. Anschließend kann ebenfalls der übliche Löschvorgang für alle Bilder angewandt werden oder im Einzelfall eine Markierung mit [U] wieder zurückgenommen werden. Das Bild verschwindet sofort aus der Übersicht, da es nun ja nicht mehr den Status "abgelehnt" hat. In Lightroom gelöschte Bilder landen im Papierkorb des Betriebssystems, so daß du auch dem Löschen noch eine allerletzte Chance hast ein eventuelles Mißgeschick auszubügeln. In der Regel funktioniert ein [Strg] [Z] nicht, aber durch erneuten Import kannst du sie wieder in den Katalog bringen.

Bei der Gelegenheit erledige ich auch das Aufrichten bzw. Drehen der Bilder: Einerseits erscheinen dazu Pfeile unterhalb des Bildes, andererseits — du ahnst es — gibt es dafür auch Tastenkürzel: [Strg] [,] (Komma) für 270 Grad und [Strg] [.] (Punkt) für 90 Grad.

[ Tipp ] Unter Umständen kannst du dir das Leben erleichtern und diese Arbeit deiner Kamera aufs Auge drücken: Bei meiner gibt es in den Einstellungen die Funktion "Bilder automatisch drehen". Dies kann die Kamera durch Schwerkraftsensoren zuverlässig feststellen und speichert es freundlicherweise in den Metadaten der Dateien. LR berücksichtigt dies — und spart dir so einen Arbeitsschritt.

Bewerten, Markieren, Verschlagworten

Mit dem schnellen Sichten der frischen Bilder über "Ablehnen" vermeidest du Doppelarbeit. Trotzdem ist dies ja eigentlich nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem geordneten Fotoarchiv. An dieser Stelle beschreibe ich, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Im Kapitel →"Finden statt suchen" wird erläutert, wie man sie effektiv nutzt.

[ Tipp ] Ich nutze bei allen in diesem Workflow beschriebenen Aktionen die Ansicht "Vorheriger Import" in der Bibliothek (linke Seitenleiste). Das dient der Übersicht "frischer" Bilder, natürlich kann man alles nachträglich auch auf das gesamte Fotoarchiv anwenden, wenn man beispielsweise gerade mit Lightroom startet und alte Jahrgänge aufarbeitet.

Sterne

Was nach der ersten Sichtung übrig bleibt, sind ja nicht automatisch alles nur top Bilder, aber auch nicht unbedingt Ausschuß. Ich verzichte allerdings auf das Attribut "Pick" und verwende spätestens während eines zweiten Durchgangs stattdessen die Bewertungs-Sterne, die eine etwas feinere Abstufung erlauben. Die Bewertungssterne können entweder mit Klick auf die entsprechende Anzahl auf den unteren Teil des Diarähmchens oder per Tastendruck vergeben werden: Es sind 1 bis 5 Sterne möglich, die man sinnvollerweise direkt über [1] ... [5] dem ausgewählten Bild zuweisen kann (als Feedback erscheint kurz eine Meldung auf dem Bildschirm). Die [0] (Null) löscht die Bewertung. Das schwierigste bei der Sternvergabe ist, für sich selbst einen Maßstab festzulegen, welche Bilder überhaupt einen Stern bekommen und welche Wertigkeit dahinter steckt. Das System sollte möglichst einfach gehalten sein, damit man sich nicht lange damit aufhalten muß, wenn 100 oder 2.000 Bilder zu bewerten sind.

Ich verwende z. Zt. ungefähr folgende Einteilung — die sich aber nach Bedürfnissen gelegentlich ändern kann:

1. technisch eigentlich nicht so gutes Bild, aber gute Bildidee

2. privates Erinnerungsbild

3. gutes Bild, etwas ausarbeiten

4. sehr gut, nur Optimierung notwendig

5. perfekt, z. B. für Ausbelichtung oder Ausstellung

Wenn man gleichzeitig die Umschalttaste (shift) gedrückt hält, springt die Auswahl automatisch auf das nächste Bild, du sparst dir die Pfeil-Taste fürs nächste Bild. Je nach Einstellung erscheinen die Sterne links unter dem Bild auf dem "Diarahmen" (Einstellung über [Strg] [J] in den Optionen). Bei der Gelegenheit kann ich eventuell auch noch Bilder drehen, die nicht richtig ausgerichtet sind — entweder per Klick über die Pfeile auf dem Rahmen oder [Strg] [,] (Komma, 270 Grad, Füße am linken Bildrand) bzw. [Strg] [.] (Punkt, 90 Grad, Füße am rechten Bildrand), die auf der Tastatur entsprechend nebeneinander liegen.

Farben

Während Sterne primär zur Bewertung gedacht sind, kannst du außerdem Farbmarkierungen zur Sortierung zuweisen. Man kann Farben über das Kontextmenü, das Symbol auf dem Rahmen (da gibt es zusätzlich weiß) oder direkt per Tastenkürzel zuordnen: Fünf Farben stehen zur Auswahl, vier davon kann man direkt per [6] ... [9] zuweisen (zur Erinnerung, die [0] hebt die Sternwertung auf, ist nicht für eine Farbe zuständig):

6. rot — Bilder, die nicht von mir sind

7. gelb — Auswahl für Zeitung oder Agentur

8. grün … zur Zeit unbenutzt

9. blau — mein Projekt 52pic[k]s

- lila — mit Photoshop oder anderen Programmen extern bearbeitete Bilder

In der Übersicht nimmt der "Diarahmen" die gewählte Farbe an. Ist ein Bild ausgewählt, erscheint die Farbe als schmaler Rand um das Bild selbst. Durch erneutes Drücken der Farbe kannst du sie löschen. — Alternativ kannst du in einigen Situationen für "beliebige" Bilder die Schnellsammlung einsetzen ([B], Kreismarkierung rechts oben im Vorschaubild), wenn ich beispielsweise nach einer Exkursion eine Auswahl an Bildern für eine Homepage weitergebe und ich diese Auswahl später nicht mehr für eigene Zwecke brauche. Nochmal [B] hebt die Auswahl sofort auf.

Stichwörter (Tags)

Bilder ohne Sterne-Bewertung oder Farbmarkierung sind nicht perse schlecht, sondern zum Teil einfach nur Varianten gut bewerteter Bilder, die ich bei einer entsprechenden Filterung nicht in zigfacher Ausführung in der Übersicht haben möchte. Ich beschränke mich dann auf das zu diesem Zeitpunkt beste Bild, habe die anderen aber, wenn sich bei einer konkreten Nutzung eine Variation als günstiger erweisen kann. Bei der Sternvergabe darf man nicht vergessen, daß es ja noch weitere Bewertungs- und Sortierkriterien gibt — wie beispielsweise die "Tags" (Stichwörter, Verschlagwortung) — die sich nicht gegenseitig ausschließen.

[ Tipp ] Auch wer keine Tastenkürzel mag, tappt gelegentlich in eine böse Falle: Du bist gerade beim Verschlagworten der Bilder, doch statt Hönnersum steht da plötzlich H;nnersum? Und auch sonst erscheinen statt Buchstaben und Sonderzeichen ungewohnte Satzzeichen? Dann hast du versehentlich [Alt] [⇑] (Umschalt/Shift) gedrückt und damit das Tastaturlayout umgeschaltet (meist auf Englisch/Amerikanisch). Das fiese dabei ist, daß dies nur lokal für Lightroom gilt, in der Taskleiste zeigt Windows treu "DE" an. Mit einem zweiten [Alt] [⇑] (Umschalt/Shift) kann man dies rückgängig machen.

Ich kann jedem nur empfehlen die Funktion "Stichwörter festlegen" in der Bibliothek zu nutzen und möglichst sofort Stichwörter bzw. Tags zu vergeben (bevor man Details schon wieder vergißt). In das Eingabefeld "Stichwort-Tags" kannst du beliebige Begriffe eintragen. Der Eintrag gilt jeweils für das ausgewählte Bild oder eine ausgewählte Gruppe von Bildern. Das Schwierigste ist dabei wieder das "wie", denn du kannst das Eingabefeld prinzipiell beliebig füllen. Bei der ersten Durchsicht im Leuchttisch (Raster, Grid, Gitter) markiere ich Gruppen für Orte oder Ereignisse wie "Brandenburger Tor", "Checkpoint Charlie" oder "Vortrag". Je nachdem wie umfangreich der Import so ist und wie ich Zeit und Lust habe ins Detail zu gehen, können dann auf einzelnen Bildern Personen oder sogar bildbestimmende Merkmale benannt werden. Oft verschlagworte ich auch eine (gefühlte) Jahreszeit oder eine Farbdominanz, was sich für Bildserien rentiert. Da wir bisher noch keine semantische Suche haben, ist es wichtig, auf eine konsistente Verwendung der Begriffe zu achten: Oft sucht man nach Bäumen, beschriftet aber Baum — das kann auf Grund interner Ähnlichkeitsvergleiche vielleicht noch gefunden werden. Ich verwende bei Stichwörtern deshalb vorzugsweise die Einzahl, sofern die Mehrzahl nicht herausragender Bestandteil des Bildes ist: Auto, Baum, Parkplatz statt Autos, Bäume, Parkplätze. Mit der Zeit generiert Lightroom daraus Vorschlaglisten, aus denen du per Klick passende Begriffe übernehmen kannst und die bei einer konsistenten Verwendung der Begriffe helfen können. Als Hilfen stehen dann Stichwortvorschläge sowie eine separate Stichwortliste zur Verfügung. Wenn dir das zu aufwendig erscheint, kannst du den Grundstein bereits im Import-Dialog legen und schon dort erste Tags (Stichwörter) vergeben, die auf den gesamten Import angewendet werden, zum Beispiel "Berlin", "Exkursion", "Presseklub". Das ist dann besser als gar nichts.

Bilder, die "getaggt" wurden, erhalten automatisch eine Markierung in Form eines "Kofferanhängers" rechts unten im Vorschaubild. Ja, diese Arbeit macht sich nicht von allein, man kann/muß viel Zeit investieren, die man m. E. bei der →Suche tausendfach wieder einspart. Mit den Stichwörtern — und später auch (Smart-) Sammlungen — löst man auch das alte Problem, wenn man ein Bild gleichzeitig in unterschiedliche "Schuhkartons" einsortieren möchte: In den nach Datum oder in den für die Lokomotiven oder doch in den Reise-Ordner? Je nachdem wie geschickt man mit seinen "Schuhkartons" ist, hat man entweder ein geordnetes Archiv oder das eine Fach läuft über und das andere bleibt fast leer. Durch die Verwendung von Stichwörtern mußt du dir keine Gedanken dazu machen, sondern kannst im Nachhinein entsprechende Kriterien dazu festlegen. Der Schuhkarton hat also immer genau die Größe, die du gerade brauchst und es gibt vor allem keine doppelten Dateien!

[ Tipp ] Jeder kennt Exif-Daten mit denen die Kamera automatisch technische Informationen in die Fotos schreibt, beispielsweise Belichtungszeit und Blende. Darüber hinaus kannst du in Lightroom IPTC-Einträge hinzufügen (Bibliothek|Metadaten). IPTC steht für International Press Telecommunications Council, und dienen mit detaillierten Angaben zum Urheber oder generellen Lizenzbedingungen primär der Vermarktung. Zum Teil kannst du sie aber selbst auch beim Drucken usw. verwenden, um beispielsweise automatisch eine Bildunterschrift einzubauen.

Sammlung / Smart-Sammlung

Ein weiteres Sortierkriterium ist die Sammlung. Du findest sie in der linken Seitenleiste unterhalb der Ordner-Struktur. Einige werden von LR automatisch als "Smart-Sammlung" angelegt, wie nach Bewertung, "Kürzlich geändert" oder "Letzter Monat". — "Schnellsammlung" und "Vorheriger Import" findet man allerdings ganz oben unter "Katalog".

Eine Sammlung per drag & drop oder "smart" über Kriterien anlegen.

Du kannst aber auch beliebige Sammlungen selbst anlegen. Dazu legst du einen entsprechenden Ordner an (mit (+) neben "Sammlung") und ziehst ausgewählte Bilder dann auf dieses Verzeichnis. Wie in Lightroom üblich, bleiben die Bilder in der Übersicht, werden auch nicht auf der Festplatte bewegt, sondern erhalten eine kleine Markierung unten rechts im Bild (die mich an den Serienbildmodus meiner Kamera erinnert). Daneben findest du noch andere Icons wie beispielsweise den Pin für →Verortung oder den Kofferanhänger für Stichwörter. Auch hier werden keine Dateien vermehrt, sondern nur platzsparende Verweise darauf angelegt.

Ich verwende die Sammlung beispielsweise für meinen Jahreszeitenbaum, wo seit Jahren immer neue Bilder hinzukommen. Auch Hintergründe bzw. Texturen für Photoshop-Montagen sammele ich so, ohne sie (wie früher) extra in einen anderen Ordner auf der Festplatte zu kopieren. Abrufen kann man die Sammlung durch Klick auf den Verzeichnisnamen. Im Leuchtpult werden dann nur die Bilder dieser Sammlung angezeigt.

An gleicher Stelle kannst du auch eine Smart-Sammlung definieren. Dabei werden die Ordner nicht durch manuelles Verschieben gefüllt, sondern durch Filtern von Eigenschaften. Praktisch alles, was im Katalog — eben einer Datenbank — gespeichert ist, kannst du als Kriterium heranziehen: Bewertung, Beschriftungsfarbe, Teil einer Sammlung, Brennweite, Blitzstatus, lange Kante, Megapixel etc. pp. Da könntest du eine Smart-Sammlung deiner besten Lokomotiven-Fotos anlegen, die das Stichwort Lokomotive in Kombination mit 5 Sterne auswertet. Wie du eine →Smart-Sammlung optimal nutzen kannst, erläutere ich im Kapitel "Finden".

Stapel

In manchen Situationen häufen sich eine Menge sehr ähnlicher Bilder, die man zwar behalten, aber nicht ständig komplett in der Leuchtpultübersicht sehen möchte. Dies gilt besonders für →HDR-Belichtungsreihen oder Ausgangsbilder für →Panoramafotos. Diese kannst du unabhängig von irgendwelchen Ordnern oder Sammlungen zu sogenannten Stapeln zusammenfassen. Dazu markierst du sie und wählst im Kontextmenü "Stapeln". Statt 27 Bildern nebeneinander ist dann nur noch eines davon zu sehen, dieses wird mit der Gesamtzahl im Bild sowie (nicht so toll sichtbaren) vertikalen Linien an den Seiten des Diarähmchens gekennzeichnet.

[4] Praxis: Bilder sichten mit 400 pic/h

In den Kapiteln Bilder →verwalten und →katalogisieren erläutere ich den den Workflow an Hand der Funktionen von Lightroom, die einen gewissen Ablauf vorgeben. Hier stelle ich dir exemplarisch meinen Workflow vor, wie ich diese Mittel in der Praxis einsetze. Wie gesagt, es ist nicht die einzig wahre Möglichkeit, aber du kannst ihn soweit übernehmen, wie er dir gefällt und dort ändern, wo du eine bessere Idee hast. Verfalle aber bitte nicht in den Trott, die alte Denke vom Herumfummeln auf Dateiebene hier nachzubauen — dann trickst du dich selbst aus.

Nach einer Fotoexkursion zum Hamburger Hafen mit Fotofreund Uli kehre ich um 2 Uhr morgens nach Hause zurück. Obwohl ich vor Neugier platze, wie die Bilder geworden sind, falle ich dennoch todmüde ins Bett. Für das Sichten der mehr als 400 Bilder ist es sowieso besser, wenn ich konzentriert bei der Arbeit bin.

Fotos Sichten in der "Übersicht" — Freude und Last zugleich...

Zugegeben, zu Analogzeiten wäre ich wahrscheinlich mit ein oder zwei 36er Filmen ausgekommen. Jetzt sind es tendenziell "zu viele" Bilder, weil man ja auch experimentierfreudiger geworden ist oder keinen wichtigen Moment verpassen möchte. Und das ist die Stärke von Lightroom gegenüber vielen anderen Programmen: Mit dem richtigen Workflow ist das Sichten vieler Bilder kein Problem. Je nach Motiv(ation) bin ich in etwa einer Stunde durch.

Dazu mußt du nicht nur die Werkzeuge von Lightroom kennen — du mußt sie vor allem auch anwenden können. Da es dabei keine einzig richtige Methode gibt, mußt deine eigene Strategie entwickeln. Das ist ein Prozeß, in dem du die von mir erläuterten Werkzeuge erprobst und für dich auf Tauglichkeit prüfst. Exemplarisch stelle ich meinen Workflow vor.

Schritt 1: Bilder importieren

Schon beim →Import der Fotos werden die ersten Kriterien gesetzt. Dazu verwende in der rechten Seitenleiste folgende Funktionen:

1. Im Abschnitt "Während des Importvorgangs anwenden" vergebe ich im Feld "Stichwörter" globale Schlagwörter, also potentielle Suchbegriffe, die prinzipiell auf alle 400 Bilder zutreffen (zum Beispiel Hamburg, Hafen, Nachtaufnahme). Später werden sie pro Bild oder für kleine Gruppen ergänzt und differenziert.

2. Im Abschnitt "Ziel" sorgt "Ordnen —> Nach Datum" dafür, daß die Bilder automatisch in einem Tagesordner landen. "Nachsortieren" nach Themen ist in der Regel nicht notwendig.

Vorsicht, bei Aufnahmen über die "Geisterstunde" hinaus: dabei werden Bilder von Nachtsessions auf zwei Datums-Ordner verteilt. Ich schlage die Bilder nach Mitternacht später durch manuelles Verschieben in der linken Seitenleiste — nicht direkt auf der Festplatte — dem ersten Ordner zu. Nach mehrtägigen Reisen landen die Bilder selbstverständlich in mehreren Ordnern, was natürlich gewünscht ist. Eventuell fasse ich sie später in einem übergeordneten Verzeichnis für diese Reise zusammen. Beim Sichten mußt du dich nach einem Import allerdings nicht durch mehrere Ordner wühlen. Die automatisch angelegte Sammlung "Vorheriger Import" schert sich nicht ums Datum, sondern beinhaltet alle Bilder als eigene kleine — temporäre — Auswahl. Eine 14tägige Urlaubsreise landet in 14 Ordnern, kann aber über den vorherigen Import in einem Abwasch begutachtet werden. Alternativ kann man in der Ordnerstruktur der Seitenleiste auch mehrere Einzelordner über [Strg] oder [⇑] auswählen.

Schritt 2: Erbsen zählen...

Ich bleibe im vorherigen Import und →sortiere wie Aschenputtel: die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.

1. Schlechte Bilder — definitiv unscharf, verwackelt, peinlicher Gesichtsausdruck usw. — werden per [X] abgelehnt.

2. Bilder, die mir gefallen, erhalten je nach Potential in der Regel zwischen 1 und 3 Sternen, ganz selten 4, nie 5 Sterne.

Dieser Durchgang befriedigt natürlich auch die Neugier, wie gut die Bilder geworden sind. Beim ersten Durchgang bewerte ich oft noch moderat, nach mindestens einmal "überschlafen" gibt es auf jeden Fall eine strengere Nachlese.

Schritt 3: Nachlese

Weil das Digitalbild ja praktisch "nichts kostet", wird tendenziell zu viel fotografiert und weil Speicherplatz ja auch nichts kostet, →zu viel aufgehoben. Leider behindert dies oft die Sicht auf die guten Aufnahmen — weiteres Aussortieren ist gefragt. Dazu gehören beispielsweise Variationen.

1. Prinzipiell Schritt 2 wiederholen: Noch ein paarmal [X] gedrückt (notfalls mit [U] zurück nehmen), Sterne hinterfragen, Auf- oder Abwertung.

2. Varianten erhalten erstmal die gleiche Bewertung... (siehe Schritt 4)

3. Spätestens nach dieser Runde mit [Strg] [<—] (Backspace) die abgelehnten Bilder löschen, damit sie nicht immer wieder im Entscheidungsprozeß auftauchen und Zeit kosten.

[ Tipp ] Damit ich nicht immer zwischen Vollbild und Lupe umschalten muß, nutze ich gern einen Kompromiß: Satt der Einstellung "Einpassen" verwende ich im Navigator "Ausfüllen": So werden sonst prinzipbedingt relativ klein dargestellte Hochformate auf einen Querformat-Ausschnitt von etwa 1 : 2 vergrößert. Das zeigt für die Komposition mehr Details und erleichtert vor allem die Schärfebeurteilung.

Schritt 4: Detailfragen

Manchmal stößt man auf sehr ähnliche Aufnahmen, wo es schwer ist, sich für eine zu entscheiden. — Macht nichts Speicherplatz hat man ja genug, man kann ja alle behalten. Das blöde ist nur, daß du bei späterer Durchsicht dir immer wieder diese Frage stellen wirst und so immer wieder Energie zur aufgeschobenen Entscheidungsfindung aufwenden mußt. Gleichzeitig ist dir die Aufnahmesituation — warum habe ich das Foto so gemacht — immer weniger präsent.

1. Einfacher Vergleich: 2 Bilder auswählen und mit "compare" [C] vergleichen. Vorteil: Wenn du in eines der Bilder klickst, aktivierst du die Lupe — und zwar synchron für beide Bilder.

2. Übersicht: Du hast eine Serienaufnahme gemacht und hast deutlich mehr als zwei Bilder zur Auswahl. Auch hier "beliebig" viele Bilder auswählen und stattdessen die "Übersicht" [N] aktivieren: Es werden jetzt im Leuchtpult nur die ausgewählten Bilder angezeigt und außerdem in der maximal möglichen Größe, die die Bildschirmgröße zuläßt und die Bilder automatisch passend arrangiert (hast du einen zweiten Monitor, erscheinen sie dort — super praktisch). Innerhalb dieser Auswahl kannst du ein Bild anklicken, die Bewertungskriterien ändern — zum Beispiel Sterne (1) oder ablehnen (2) — oder es durch das Schließen-Symbol rechts unten aus dieser Übersicht entfernen, (3) was nichts mit Löschen oder Ablehnen zu tun hat.

3. Außerdem fange ich an, Stichworte für Gruppen oder Einzelbilder zu verfeinern. Wo es sinnvoll ist, mache ich eine →Verortung. Sind Personen wichtig, spielt auch die →Personenerkennung aka Gesichtererkennung ab hier eine Rolle.

In der Übersicht kannst du mehr als zwei Bilder vergleichen.

Je nach Menge der Bilder taste ich mich so an die besten Bilder heran und wechsele auch zwischen den Methoden. Eine große Hilfe ist dabei ein zweiter Monitor, der parallel Übersicht und Detailansicht ermöglicht.

Schritt 5: Filter

Obwohl ich jetzt schon relativ viel Aufwand betrieben habe, arbeite ich noch immer im Katalog und sehe mir unbearbeitete Bilder an. Damit ich jetzt endlich auch ein paar Bilder zum Vorzeigen und für meine ⇒Projekte bekomme, schalte ich zusätzlich den →Filtermodus [Strg] [L] ein: Je nach Menge oder Lust und Laune ist das Hauptfilterkriterium die Anzahl der Sterne, also 2 oder 3. Durch diese Auswahl gehe ich wieder durch die Bilder, ähnlich Schritt 2 oder 3. Diesmal geht es aber nicht mehr ums Aussortieren, sondern welches Bild bearbeitet werden soll.

Filter für 2 Sterne und mehr sowie virtuelle Kopien.

1. Bilder, die ich später richtig toll ausarbeiten möchte, markiere ich in diesem Durchgang auf ganz andere Weise: ich lege eine virtuelle Kopie [Strg] [T] an (alle Eigenschaften des Originals werden übernommen, die Kopie mit einem Eselsohr markiert). Dies ist technisch nicht notwendig, erleichtert später aber den Vergleich oder weitere Varianten.

2. Bevor es mit der Entwicklung losgeht, wird der Filter weiter "verschärft": zu den Sternen kommt jetzt das Kriterium "virtuelle Kopie".

3. Nach der Ausarbeitung werden die Bilder auf 3, 4 oder 5 Sterne aufgewertet.

Nach diesem Durchgang bleiben rund ein Dutzend Bilder übrig, die ich bevorzugt ausarbeiten möchte. Natürlich ist es nicht das Ziel, den Ausflug auf diese kleine Anzahl Bilder einzudampfen, alle anderen Bilder bleiben natürlich erhalten und werden natürlich nicht gelöscht. Diese Bewertung ist für weitere Projekte hilfreich, um per Smart-Sammlung die besten →Erinnerungsfotos herauszufischen oder eine →Diaschau vorzubereiten.

Schritt 6: Kür

Mit diesem Workflow, der das Ergebnis Hunderter Stunden Ausprobieren und Optimieren ist, sichte ich jeden kleinen oder großen Fotoausflug innerhalb von 48 Stunden. Das mache ich einerseits, weil ich natürlich auf die Bilder gespannt bin, andererseits um nicht einen unüberschaubaren Berg anzuhäufen. Bei Produktaufnahmen habe ich außerdem die Möglichkeit, mißlungene Bilder wiederholen zu können. Bei Erinnerungsfotos kann ich so noch aus der Situation heraus viele Details nachtragen. Als immerwährende Aufgabe bearbeite ich nicht nur die alten Jahrgänge, sondern gehe auch immer mal wieder durch alle aktuellen Ordner und ergänze Metadaten oder überarbeite eine Entwicklung — weil Lightroom dazu ein neues Feature zur Verfügung stellt oder ich in der Handhabung geübter geworden bin. Deshalb hier nochmals mein eindringlicher Rat: Neben den unersetzbaren Fotos unbedingt auch den Katalog und die Presets ins Backup nehmen, in denen nach Jahren intensiver Arbeit sehr viel unersetzbares Knowhow steckt!

Wenn der Import abgeschlossen ist, kannst du noch eine Menge Herzblut in die Verfeinerung und Optimierung stecken oder ggf. Fehler korrigieren. Viele dieser Ratschläge erläutere ich in meinem →Notizbuch mit Tipps & Tricks zu Lightroom, die grundlegenden Infos findest du aber auch online in meinem ⇒Blog:

- Wenn du einen Tagesordner aufspalten möchtest, kannst du mit wenigen Klicks weitere ⇒Verzeichnisse anlegen und die Bilder automatisch dorthin verschieben. Über Rechtsklick ist auch ein Umbenennen möglich, um dem Datum ein Stichwort hinzuzufügen.

- Warst du in einer anderen Zeitzone auf Reisen oder geht die Uhr deiner Kamera einfach nur falsch, ⇒Datum und Zeit lassen sich korrigieren.

- Verwendest du gern alte Schätzchen aus analogen Zeiten, die keine Exif-Daten liefern? Mit dem Plugin "Lens Tagger" lassen sich ⇒Objektivdaten nachrüsten.

- Durch die konsequente wie sparsame Vergabe von 4 und 5 Sternen kann ich über eine →Smart-Sammlung jederzeit eine Auswahl meiner besten Bilder generieren. Diese läßt sich als →Bild exportieren oder für eine →Diaschau und →Webgalerie nutzen.

[5] Gesichtserkennung

Eine der Neuerungen in Lightroom 6 ist die Gesichtserkennung — die populäre, aber nicht ganz korrekte Umschreibung für Personenerkennung. Denn streng genommen interessiert uns ja nicht, ob irgendwo ein Gesicht im Bild ist, sondern wer das möglicherweise ist. Gleich beim ersten Aufruf von Lightroom wirst du mit einer wichtigen Frage überrumpelt:

- Gesichter im gesamten Katalog suchen

- Nur nach bestimmten Gesichtern suchen

Gerade wenn du schon seit längerem mit Lightroom arbeitest und einen entsprechend umfangreichen Katalog hast, solltest du jetzt nicht leichtfertig auf die Option "Gesichter im gesamten Katalog suchen" wählen. Sie nimmt dann nicht nur sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, nicht selten kommt es zu Fehlern, friert ein oder stürzt ab (je nach Konstellation). Nur wenn du Lightroom-Einsteiger bist und mit leerem Katalog beginnst, kannst du diese Einstellung gefahrlos wählen. Ich mit meinen inzwischen rund 85.000 Bildern werde es tunlichst lassen. Du kannst es in den "Bearbeiten... | Katalogeinstellungen | Metadaten —> Gesichtserkennung" später noch ändern. Die andere Option "Nur nach bestimmten Gesichtern suchen" ist unglücklich übersetzt und meint eher nur in bestimmten Verzeichnissen bzw. nur in den ausgewählten (markierten) Bildern nach Gesichtern zu suchen.

Gesichtserkennung: An dieser Stelle bitte nicht zu schnell klicken...

Die Gesichtserkennung (LR 6) ist über das Gesichtsicon in der Werkzeugleiste unterhalb der Bilder erreichbar. Lightroom durchsucht den aktuell ausgewählten Ordner nach Gesichtern und präsentiert sie dir zur Benennung. Zu Beginn schafft die Gesichtserkennung erstmal nur Mehrarbeit, denn es werden Gesichter und nicht Personen erkannt. Das heißt, du mußt Lightroom mühsam anlernen. Glücklicherweise macht LR später recht plausible Vorschläge und bereitet sogar kleine Stapel unbekannter, aber vermutlich identischer Personen vor, die in einem Rutsch abgenickt werden können.

Die Gesichtserkennung läßt sich im Einzelfall zuschalten.

In das Beschriftungsfeld tippst du den Namen ein, LR unterstützt mit automatischer Ergänzung bekannter Personen. Mit dem Häkchen ("Ja, das ist...") links vom Bild bestätigst du deine Eingabe bzw. einen automatisch generierten Vorschlag. Abgelehnt wird mit dem "Parkverbot" ("Nein, das ist nicht...") und als Gesicht gelöscht per [X] ("Diesen Gesichtsbereich löschen"). Die letzte Funktion ist vor allem für die Fehlgriffe (false positive) notwendig, denn eine Engelsfigur, einen Autoreifen oder sogar abstrakte Muster in Ästen möchtest du auf Dauer nicht mitschleppen. Mit etwas Glück wirst du so auch Gesichter los, die du nicht im Verzeichnis haben möchtest: Gerade bei öffentlichen Veranstaltungen gibt es eine Menge "falscher Treffer", wie Zuschauer oder Teilnehmer, die dich einfach nicht interessieren (insofern mußt du hoffen, daß auch abgelehnte Gesichter sicher erkannt werden, damit sie nicht immer wieder als "neu" auftauchen).

Erst Gesichter, dann Personen erkennen.

Lightroom legt dabei zwei Listen an: "Benannte Personen" und "Unbenannte Personen". Bei den bekannten Personen steht der Name zusammen mit der Anzahl unter dem Bild. Bei den unbenannten Personen findest du entweder ein "?" oder einen Personenvorschlag. (1) Netterweise faßt LR dabei ähnliche Bilder zusammen, was du an der schwarz umrahmten Angabe oben links im jeweiligen Foto erkennst. Im Beispiel werden also gleich drei Bilder zugeordnet. Wenn du dir nicht sicher bist, klicke auf das Foto, dann erscheint das Gesamtbild im Navigator (2) und zeigt dir den Kontext. Nach einem Klick wandern die Bilder in die Liste der benannten Personen. (3) Wie im Katalog kannst du auch mehrere erkannte Gesichter per [Strg] oder [↑] und Mausklick auswählen und gemeinsam abnicken.

Ich stehe der Erkennungsrate skeptisch gegenüber, denn zumindest subjektiv gibt es deutlich mehr falsche Treffer als bei Picasa (das als Alternative seit Jahresbeginn leider ausfällt): Nicht nur Autofelgen tauchen als erkanntes Gesicht auf, sondern auch das Makrofoto einer Schreibmaschine (sogar automatisch 7 Stück) und die Äste von Bäumen (4). Auf der anderen Seite werden manche Gesichter gar nicht als solche erkannt (siehe Großvater unten).

[ Tipp ] Du mußt nicht jedes Bild einzeln bestätigen oder ablehnen. Wie üblich, kannst du per Umschalt-Taste (shift) oder Steuerung-Taste auch Gruppen auswählen und bearbeiten.

Auf diesem alten Foto erkennt Lightroom erstmal nur drei Gesichter und markiert sie mit einem Rahmen sowie einem Beschriftungsfeld. Zunächst findet sich dort ein Fragezeichen, du kannst aber direkt hineinschreiben. Der Großvater (links im Bild) wird als Gesicht nicht erkannt. Trotzdem mußt du nicht auf ihn verzichten: Einfach mit einem Klick ins Bild einen Rahmen um das Gesicht aufziehen, dann wird der Bereich als Gesicht verwaltet und mit einem Beschriftungsfeld versehen.

Erkannte Personen werden beschriftet, andere könne nachträglich markiert werden.

Ich verwende außerdem seit jeher eine "manuelle Gesichtserkennung", indem ich schon bei der Verschlagwortung wichtige Personen benenne und bei den Stichwörtern (Tags) eintrage — sogar wenn ihr Gesicht (für eine automatische Erkennung) verdeckt ist. Das werde ich (erstmal) beibehalten. Parallel nutze ich auch die neue Funktion. Weil damit gerade bei nachträglicher Erkennung viel Fleißarbeit verbunden ist, mache ich es gern nebenbei beim Fernsehen, dem "second screen". Vorteil der "automatischen" Gesichtserkennung ist, daß erkannte Personen auf dem Foto mit einem Rahmen markiert und beschriftet werden, was bei mehreren Personen im Bild für eine spätere Zuordnung hilfreich sein kann.

[6] Geotagging

Obwohl es ein eigenes Modul ist, gehört die Karte gefühlt noch zur Bibliothek (seit LR 4). Nach →Sichten und →Sortieren der Fotos durch Sterne, Farben oder Auswertung der Exif-Daten, kannst du in diesem Modul den Bildern mit der Position eine weitere Eigenschaft zuordnen — falls die Kamera direkt GPS unterstützt, ist das Thema mit dem Import erledigt, denn die Positionen finden sich bereits in den Exif-Daten und werden automatisch berücksichtigt. Du erkennst es an dem Pin-Nadel-Symbol. Neben vielen ⇒Kompakten können dies jetzt auch Spiegelreflexkameras wie beispielsweise ⇒Canon EOS 6D oder per ⇒Aufsteckmodul wie für ⇒Nikon und natürlich die meisten Smartfons. Doch um in Lightroom die Karte zur Verortung bzw. Geotagging zu nutzen, braucht man nicht unbedingt aufwendige GPS-Technik. In der Regel wirst du eine der folgenden Ausgangssituationen vorfinden:

1. Deine Kamera verfügt über ein GPS-Modul und schreibt die Koordinaten direkt in die Bilddateien — dann muß man nichts weiter unternehmen. — Oder doch..?

2. Du hast ein Navigationsgerät oder einen speziellen GPS-Tracker/-Logger, der separat Daten als "Brotkrumenspur" aufzeichnet. Dann kannst die Daten nachträglich automatisch verknüpfen.

3. Du hast keine GPS-Daten, kannst dich aber einigermaßen an die Aufnahmeorte erinnern. Dann geht es auch per drag & drop.

Neben technischen Aspekten spielt allerdings auch die inhaltliche Strategie eine Rolle: Was ist überhaupt die "richtige" GPS-Position und wie aufwendig sollte man vorgehen?

GPS-Track auswerten

Die Frage nach der richtigen Position stellt sich erstmal nicht, wenn die Kamera bereits GPS-Daten in die Bilder schreibt oder man einen GPS-Tracker bzw. GPS-Logger dabei hat (zum Beispiel den Klassiker ⇒M-241 von ⇒Holux) — dann ist es natürlich immer der Aufnahmestandpunkt. Ein GPS-Logger dient nicht der Navigation, sondern zeichnet lediglich GPS-Daten (also Längengrad und Breitengrad) zusammen mit dem Datum und der genauen Uhrzeit auf, gern auch als Brotkrumenspur bezeichnet. Über Abgleich mit den in den Fotodateien ebenfalls gespeicherten Uhrzeiten wird dann eine Position zugeordnet. Dazu gibt es eine Menge hilfreicher Programme und seit Version 4 unterstützt dies Lightroom auch direkt, sofern die Daten als GPX-Datei vorliegen. Doch auch dafür gibt es Helferlein, ich verwende mit "EasyGPS" (Windows) zwar eine relativ alte, aber zuverlässige Software (die vor allem mit wenig Klickibunti direkt mit dem bewährten Garmin Geko kommunizieren kann), empfehlenswert für reine GPS-Logger ist ⇒"BT747". Als universelles Tool zur Umwandlung gibt es beispielsweise ⇒"GPS Babel" (für Windows, Mac OS und Linux). Natürlich gibt es inzwischen auch Apps fürs Smartfon (Vorsicht bei Stromverbrauch). Je nach eingestellter Trackingart und Empfangsqualität kann man den Weg mehr oder weniger genau nachvollziehen. Um jetzt Track und Bilderstandort zusammenzubringen, gibt es in Lightroom eine Importfunktion.

[ Tipp ] In vielen Geräten bzw. entsprechender Software kann man zwei Arten der Aufzeichnungscharakteristik einstellen: Entweder nach Zeit (z. B. alle 15 Sekunden) oder nach zurückgelegter Entfernung (z. B. alle 50 Meter) einen Punkt speichern. Für Spaziergänge und Wanderungen empfiehlt sich das Intervall nach Entfernung, damit nicht unnötig viele Punkte aufgezeichnet werden, wenn man mal Pause macht. Anschließend kontrolliere ich auf Aussetzer und Ausreißer in einem kleinen externen Tool wie beispielsweise EasyGPS.

In Lightroom wählt man am besten erstmal die Bilder bzw. den Ordner aus, der mit Hilfe eines GPS-Tracks bearbeitet werden soll (vorzugsweise im Bibliothek-Modul). Dann zur Karte wechseln, wo es unterhalb der Kartendarstellung eine Zickzack-Linie für die Trackauswertung gibt. Dort zuerst den vorbereiteten Track importieren, der i. d. R. sofort in der Karte als blaue Linie angezeigt wird. Als nächstes im selben Ausklappmenü die Funktion "X ausgewählte Fotos automatisch taggen" auswählen. Theoretisch reicht nun ein Klick, um alle Bilder dem Track zuzuordnen.

Geotagging für einen Stadtrundgang durch Cordoba.

In der Praxis weist die gleich zu Anfang angebotene Zeitkorrektur auf den Knackpunkt dieser Art der Verortung hin: Die Bilder werden an Hand des Datums und der genauen Uhrzeit den aufgezeichneten Wegpunkten des GPS-Tracks zugeordnet, die ebenfalls Datum und Uhrzeit speichern. Das erfordert, daß die Uhren der beteiligten Geräte möglichst synchron laufen und die Software darüber hinaus über eine gewisse "fuzzy logic" verfügt, wenn sich keine exakte Übereinstimmung feststellen läßt. In der Praxis gibt es diesbezüglich allerdings einige Störfaktoren:

- Ist die Kamera auf Sommerzeit eingestellt, gilt im Ausland vielleicht eine andere Regelung?

- Erkennt das GPS die richtige Zeitzone und gibt es deswegen eine Abweichung zur Kamera? Gerade bei Auslandsreisen muß man ggf. die Kamera manuell umstellen (oder sich zumindest den Zeitunterschied merken), während ein GPS dies in der Regel selbständig macht.

- Gibt es generell eine Abweichung vielleicht sogar im Datum oder im Minutenbereich? Während ein GPS vom Satelliten immer mit einer super genauen Zeitangabe versorgt wird, kann eine Kamerauhr auch schlicht falsch gehen.

[ Tipp ] Da mein Outdoor-GPS-Gerät eine Übersichtsseite mit Längengrad, Breitengrad, Datum und Uhrzeit anzeigen kann, mache ich davon ein Foto und habe so unverlierbare, eindeutige Referenzdaten für Position und Zeit einerseits im Bild ( = GPS-Zeit, links im Bild) sowie in den Exif-Daten des Digitalbildes ( = Kamera-Zeit, rechts im Bild) andererseits. — In diesem Fall ergibt sich eine Abweichung von etwa 10 Minuten Gangungenauigkeit der Kamerauhr. Darüber hinaus kann ich sogar kontrollieren, ob die Position korrekt zugeordnet wird. Gegebenenfalls kannst du auch die ⇒Exif-Daten der Fotos ändern.

Abgleich der entscheidenden Uhrzeit zwischen GPS und Kamera.

Wenn man jetzt damit anfängt sich mit dem Thema zu beschäftigen, kann man gut vorher darauf achten und ggf. alles abgleichen. Die Korrekturmöglichkeit "Zeitzonenversatz" in Lightroom ist leider ziemlich simpel und wünscht eine Minutenkorrektur praxisfern als Dezimalbruchteile einer Stunde. Da ist es effektiver, den Track ggf. extern in einem Spezialprogramm vorzubereiten.

Bei zeitlich weit zurückliegenden Bildern/Tracks sollte man aber vorsichtig sein. Mein abgebildeter Test-Track ist zwar plausibel, aber bei stichprobenweiser Überprüfung gibt es einige Abweichungen im Detail (die ich sogar mit Google Streetview überprüfe). Ich lösche deshalb einen Teil der Daten wieder, da m. E. falsche Angaben schlimmer als fehlende sind: Über Bilder markieren und mit "Foto  |  GPS-Koordinaten löschen" werde ich GPS-Daten wieder los. Sicherheitshalber wird gefragt, ob nur aus dem gerade angezeigten Bild oder allen ausgewählten.

Was passiert eigentlich mit den (versuchsweise) importierten Tracks, mülle ich mir jetzt damit die Lightroom-Datenbank zu? Wie es aussieht, werden die Tracks nur temporär fürs Zuordnen verwendet und lediglich die Zugriffspfade zur Original GPX-Datei gespeichert, nicht die Daten selbst. Wenn man die Dateien behalten möchte, sollte man sich dafür einen festen Archivordner suchen, zum Beispiel "GPS-Tracks" direkt auf der Fotoarchiv-Festplatte. Man kann die Dateien auch löschen oder verschieben, denn nach einer Zuordnung werden sie bei Lightroom nicht mehr gebraucht, sie sind nicht interaktiv mit den Bildern verbunden (es verschwinden dann nicht etwa die Positionsangaben, wohl aber die Tracks in der Landkarte). Unter dem Strich lohnt eine aufwendige Trackaufzeichnung und -auswertung meiner Meinung nach nur bei einer langen Rundreise o. ä. Im Alltag bin ich mit der komplett manuellen Methode deutlich zügiger unterwegs, schon weil ich nicht auf Plausibilität oder Ausreißer prüfen muß.

[ Tipp ] Als Kompromiß mache ich gelegentlich auch ein Foto mit dem Smartfon, das über GPS-Daten ebenfalls direkt ins Bild einfügt und mir so einen Anhaltspunkt geben kann. Auch wenn Technikfetischisten es nicht wahrhaben wollen, die automatische Erfassung liegt oft daneben, so daß eine Automatik nicht immer Spaß macht.

Verorten ohne GPS

In den meisten Fällen habe ich gar kein GPS, möchte aber einen Anhaltspunkt haben, wo die Bilder aufgenommen wurden. Dazu mache ich bereits in den Stichworten entsprechende Angaben, die auch regionale Besonderheiten berücksichtigen. Wenn ich mit Aussortieren und Bewerten durch bin, wechsele ich in die Kartenansicht, um einem Teil der Fotos exakte Koordinaten zuzuweisen. Bei "Karte" wird der zuletzt verwendete Kartenausschnitt angezeigt, den man wie in Google Maps gewohnt, verschieben, verkleinern und vergrößern kann. Gerade nach Urlaubsreisen wird es da wohl größere Unterschiede geben. Über ein Suchfeld oben rechts kannst du ziemlich komfortabel nach Orten oder Regionen suchen. Nach einem Klick auf den gewünschten Ort springt der Kartenausschnitt dorthin und markiert den Ort mit einem gelben Pin (den man ausblenden kann, wenn man im Suchfeld  ×  den Namen löscht — der Ausschnitt bleibt dabei aber stehen).

Für die Verortung reicht es, die Bilder einfach an die gewünschte Position auf der Karte zu ziehen.

Bilder, die du dann manuell Verorten möchtest, kannst du dann entweder vorher in der Leuchtpultansicht der Bibliothek auswählen (bleibt beim Wechsel zu "Karte" erhalten) oder markierst sie auf dem Filmstreifen unterhalb der Kartendarstellung, entweder einzeln oder in Gruppen. Dann in eines der ausgewählten Bilder klicken (nicht auf den Rahmen, dabei nicht auf eines der Symbole klicken, Maustaste gedrückt halten) und die Bilder in die Karte an die gewünschte Position ziehen — dort einfach loslassen. Alternativ kannst du aber auch einen Rechtsklick auf die gewünschte Position machen. Lightroom fragt dann "GPS-Koordinaten den ausgewählten Bildern hinzufügen"? Dies muß jetzt nicht auf den Meter genau stimmen. Sofern du nicht eine spezielle Dokumentation anlegen möchtest, reicht es m. E. sogar alle Bilder eines Stadtrundgangs einfach auf das Stadtgebiet zu ziehen. An der Position erscheint ein kleines Hinweisschild mit der Anzahl der Bilder mit den selben oder sehr ähnlichen Koordinaten. Klickst du nun auf eines der Schildchen, werden die Bilder in einer "Sprechblase" als Miniversion angezeigt.

Dabei solltest du dir keinen Streß machen: Nur weil man ein wichtiges Bild so bearbeitet, heißt das noch lange nicht, daß man alle Bilder des gesamten Archives verorten muß. Und es gibt da ja noch eine "philosophische" Fragestellung...

Welche ist die "richtige" GPS-Position?

Man glaubt gar nicht, wie oft man bei Diskussionen über die "einzig richtige" Vorgehensweise belehrt wird. Dabei gibt es bei der Zuweisung von "GPS-Koordinaten" — gemeint sind ja eigentlich Längengrad und Breitengrad, die durch GPS ermittelt werden — eine interessante Fragestellung: Welches ist denn überhaupt eine sinnvolle Positionsangabe für ein Foto im Archiv?

Welche Position ist für eine Verortung die richtige? Aufnahmestandort oder Motivposition.

Es gibt prinzipiell zwei Strategien: Möchte ich die Position des Aufnahmeortes oder die Position des Motivs dokumentieren? Das Beispiel zeigt den Blick zur Klippe mit der Aussichtsplattform am Nationalparkzentrum Königsstuhl, die ich quer über den Abgrund hinweg fotografiere. Bei meiner einwöchigen Ostsee-Rundreise reicht mir die Zuordnung der Bilder zur Insel Rügen und dort zum Nationalpark Königsstuhl. Schauen wir einmal genauer hin: Markierung (1) ist die Position des Motivs, mein Aufnahmestandort befindet sich etwa zwei Schlenker entfernt auf dem Weg von der Viktoriasicht in der Nähe von Markierung (2). Eine Kamera mit eingebautem GPS wird immer automatisch (2) aufzeichnen. An dieser Stelle mache ich aber noch weitere Aufnahmen, die nichts mit der Aussichtsplattform zu tun haben, beispielsweise den Blick über die Ostsee mit vorbeiziehenden Schiffen. Die GPS-Position beschreibt nicht eindeutig das Motiv oder den Standort. Mag sein, daß dies eine akademische Betrachtung ist, weil der Unterschied in diesem Fall nur ein paar Hundert Meter ausmacht. Was aber mache ich, wenn ich auf Gibraltar bin, (bei guter Sicht) nach Marokko hinüber sehe und Schiffe oder sogar die gegenüberliegende Küste fotografiere? Da wäre Position (2) Spanien bzw. politisch Großbritannien in Europa und Position (1) mit Marokko in Afrika sogar auf einem anderen Kontinent.

Natürlich gibt es dabei kein "richtig" oder "falsch", man sollte sich dazu nur einmal so seine Gedanken machen. Und auch dann ist es m. E. nicht notwendig, sich zwingend generell für die eine oder andere Methode zu entscheiden — ich mache es von Fall zu Fall und verorte sowieso überwiegend von Hand und selbstverständlich auch nicht alle Fotos (wem nützen bei Tausenden von Produktfotos die Koordinaten meines Studios?). Und weil dies nicht so eindeutig ist, brauche ich auch keine Kamera mit eingebautem GPS und setze bei Reisen als Orientierungshilfe lieber einen separaten Tracker ein. Mein alter Garmin Geko kann dann sogar unterwegs Wegpunkte aufspüren oder per Brotkrumenspur den Heimweg weisen.

Optionen

So richtig zum Tragen kommt die Verortung (Geotagging) vor allem auf Reisen, die man dann doch gern nachvollziehen können möchte, vor allem wenn man ungeplant auf etwas Tolles gestoßen ist. Für Alltagsaufnahmen ist mir der Aufwand oft zu groß und der Nutzwert nicht selten gering. Natürlich belohnt Lightroom den fleißigen Geotagger auch mit etwas Statistik: Je nach ausgewähltem Ordner und Vergrößerung der Karte werden Schildchen mit der Anzahl der dort gemachten Aufnahmen eingeblendet. Zoomt man in die Karte hinein, lösen sich die Schilder in weitere Abteilungen auf, zoomt man heraus, werden einzelne Positionen zusammengefaßt. Klickt man auf eines der Schildchen, werden die zugeordneten Bilder als Vorschau angezeigt.

Man kann sich "Fotogebiete" anlegen.

Wenn man dann auf die Weltkarte zurückgeht, hat man einen schönen Überblick, wo in der Welt man bereits fotografisch unterwegs war (genau genommen, welche Bilder/Regionen man außerdem verortet hat). Um dabei den Überblick zu behalten, gibt es die Funktion "Gespeicherte Positionen". Über das (+)-Zeichen daneben fügt man einen Eintrag in "Meine Positionen" hinzu. Die Eingabe erfolgt interaktiv, d. h. es wird der aktuell angezeigte Kartenausschnitt verwendet und ein Formular fragt den "Positionsnamen" sowie einen Radius ab. Den Mittelpunkt kann man anschließend jederzeit durch Verschieben genauer positionieren und natürlich auch den Radius größer oder kleiner fassen. So erfahre ich, daß ich im letzten Jahr in der Nähe meines Wohnortes (bei ca. 4 km Umkreis) etwa 1.600 Fotos gemacht habe — genau genommen "1.600 Fotos mit Positionsangabe". Gerade wer viel auf Reisen ist oder über einen größeren Zeitraum Projekte verfolgt, kann so wichtige Punkte zusätzlich in einer Liste sammeln. Bis zu einem gewissen Grad kann ich so auch die Überlegungen zur "richtigen" Position kompensieren, in dem ich Aufnahmeort und Motivstandort in einen "Filter"-Kreis lege.

Eine weitere Hilfe bietet Lightroom mit der Funktion "umgekehrtes Geocoding". Diese wird beim ersten Aufruf der Karte abgefragt bzw. kann über "Bearbeiten  |  Katalogeinstellungen  |  Metadaten" auch nachträglich eingestellt werden. Dabei wird auf Grund der Koordinaten — die ja nur aus abstraktem Längengrad und Breitengrad bestehen — grob ein Ort zugeordnet. Heraus kommt die Angabe von Land, Bundesland und Stadt sowie ggf. Stadtteil, welche für die Metadaten eines Fotos genutzt werden können.

[7] Fotos finden statt suchen

Wieso so viel Aufwand mit Bewertung und Verschlagwortung, wenn man doch "alle" Bilder so schön im Leuchtpult präsentiert bekommt? Sicherlich macht es Spaß, gelegentlich in Fotos und Erinnerungen zu schwelgen, doch nicht immer hat man Zeit und Muße dazu. Ob fürs Familienalbum, einen Fotowettbewerb oder als Profi, möchte und muß man bestimmte Bilder mit vertretbarem Aufwand wiederfinden — und genau dazu sind die vielen Funktionen da. Den Grundstein für ein geordnetes Archiv legst du schon beim →Import und der anschließenden →Bewertung. Je nachdem wie fleißig und systematisch du dabei vorgehst, kannst du später die guten Bilder ohne Frust sogar mit einem Lächeln mit ein paar Klicks ernten, statt stundenlang zu suchen.

Ordnerstruktur auf der Festplatte sowie in Lightroom sind nach dem Import identisch.

Viele Nutzer organisieren ihre Bilder chronologisch in einer Ordnerstruktur auf Betriebssystemebene, was auch ein guter Ansatz für den Import nach Lightroom ist. Dabei unterstützt der Import-Dialog von Lightroom das Anlegen von →Jahresordnern und nach Datum sortierten Unterverzeichnissen, die sich so ganz vertraut auch in Lightroom in der linken Seitenleiste in der Bibliothek wiederspiegelt. Die reinen Datumsangaben kann man durch umbenennen (rechter Mausklick) um Stichwort oder Titel zum Inhalt ergänzen. Das Schöne: Diese Mühe lohnt sich doppelt, weil diese Änderungen wiederum auf das Dateisystem übertragen werden und auch ohne Lightroom Bestand haben. — Umgekehrt können Änderungen an LR vorbei direkt im Dateisystem nur durch relativ aufwendiges Synchronisieren nachvollzogen werden.

[ Tipp ] Einerseits braucht man die Seitenleisten, um die Funktionen aufrufen zu können, andererseits nehmen sie Platz weg und stören bei der Beurteilung eines Bildes — mit [⇑] [Tab] lassen sich die Seitenleisten sowie Infozeilen auf einen Schlag ausblenden. Ein zweites Mal gedrückt, und der alte Zustand wird wieder hergestellt. Alternativ kann man auch nur Teile mit [Tab] oder [L] (nacheinander und zum Teil mehrmals drücken) verschwinden lassen.

Während das vorgehende Kapitel →"Bewerten, Markieren, Verschlagworten" beschreibt, wie du Bilder in Lightroom organisierst, geht es hier darum zu "ernten": Wie nutzt man die Organisation, um einzelne Bilder oder ganze Gruppen schnell zu finden?

Zeitstrahl und Leuchtpult

Auch wenn du Bilder suchst, bleibst du in der Hauptsache in der Bibliothek (Katalog), also in vertrauter Umgebung. Die Standardansicht bezeichnet man als Katalog bzw. Bibliothek oder als Leuchtpult (als Analogie beim Sichten von Dias) bzw. als Kontaktabzug (als Analogie für Negativstreifen). Bei Lightroom wird auch schlicht vom Katalog gesprochen, obwohl man auch die Begriffe Raster und Grid oder Gitter im Hinterkopf haben sollte — letzteres erinnert an das Tastenkürzel [G], mit dem du sowohl aus der Lupenansicht als auch aus jedem anderen Modul zu dieser grundlegenden Art der Darstellung des Bildarchivs zurückkehren kannst.

Das Leuchtpult bietet einen Überblick.

Die standardmäßige Darstellung ist chronologisch sowohl nach Datum als auch nach Uhrzeit geordnet, wobei oben die älteren und ganz unten die neuesten Bilder gezeigt werden. Es wird nicht immer automatisch das gesamte Archiv angezeigt, sondern nur die Ebene, die man in der Ordnerübersicht der linken Seitenleiste auswählt: Beim übergeordneten Hauptordner "Fotoalbum" tatsächlich alle Bilder, beim Jahresordner "2017" alle Bilder des Jahres 2017 (inkl. aller Unterverzeichnisse, ggf. bitte auf entsprechende Häkchen achten) oder eben nur ein spezieller Unterordner wie "2016-10-27" oder "Classic Motor Show". Wenn man ein Datum sucht oder für bestimmte Ereignisse eigene Ordner anlegt, kann man auf diesem Wege schnell bekannte Bilder wiederfinden.

Die standardmäßig eingestellte Sortierung läßt sich in der Werkzeugleiste unterhalb der Übersicht vielseitig anpassen: Allein über das vorangestellte AZ-Symbol läßt sich schon die Reihenfolge umkehren, so daß beispielsweise die neuesten Bilder bei einer chronologischen Sortierung ganz oben statt am Ende stehen, so wie ich es in meinem Workflow bevorzuge (das Icon wechselt dabei zu ZA). Darüber hinaus stehen noch eine Menge weiterer Sortierkriterien zur Wahl, die du über den Doppelpfeil daneben auswählen kannst:

- Aufnahmezeit

- Reihenfolge beim Hinzufügen

- Zeit der Änderung

- Anzahl der Änderungen

- Bewertung

- Markiert

- Beschriftungstext

- Beschriftungsfarbe

- Dateiname

- Dateierweiterung

- Dateityp

- Seitenverhältnis

Keine Einstellung scheint mir als generelle Einstellung fürs komplette Archiv sinnvoll, kann aber gut in Kombination mit der Schnellsammlung oder einem Filter verwendet werden. Bei systematischen Aufnahmen für einen Katalog oder eine wissenschaftliche Dokumentation könnte man an Hand des Beschriftungstextes sortieren. Aber du mußt dich ja auch nicht festlegen, wenn es sich mit einem Klick nach Bedarf ändern läßt. Es hat nur mit der Ansicht zu tun und bringt im Katalog oder auf der Festplatte nichts durcheinander.

Die Numerierung links oben auf den Rähmchen bezieht sich immer nur auf diese aktuelle Auswahl und ändert sich, wenn Bilder hinzugefügt oder gelöscht werden, es ist also kein unveränderlicher Primärschlüssel und deshalb meiner Meinung nach nutzlos oder sogar irreführend. Die Angaben oben und unten auf den Rändern variieren je nach Einstellung der "Optionen Bibliotheksansicht", die man schnell über [Strg] [J] erreicht. Wenn du nach einem dieser Kriterien ein Bild suchst, mußt du allerdings nicht alles einzeln durchsehen, da Lightroom dazu unterschiedliche Suchmethoden anbietet. Über die chronologische Sortierung hinaus solltest du dir keine allzu großen Gedanken über eine "Vor"-Sortierung im Dateisystem machen, denn das wird selten klappen und viele Probleme im Detail verursachen. Stattdessen orientiere ich mich am Prinzip des chaotischen Lagers, wo man mit Hilfe einer ausgefuchsten Datenbank — nämlich dem Lightroom-Katalog — alle Bilder an ihrem Lagerort "irgendwo" auf der Festplatte wiederfindet.

Filter

Für alles, was du nicht auf einen Blick im Leuchtpult oder dem Dateibaum findest, gibt es als mächtigstes Werkzeug den Filter, den du entweder rechts oben über das Ausklappmenü "Filter aus" — das ist der Status — oder viel schneller über [Strg] [L] erreichst. Neben automatisch erfaßten Daten, die in der Hauptsache aus den Exif-Informationen der Dateien stammen, hängt die Effektivität natürlich besonders davon ab, wie fleißig du beim →Bewerten und →Verschlagworten bist — und wie abstrakt du mit den Daten umgehen kannst. Wenn du dir unter "select" etwas vorstellen kannst, fühlst du dich ganz wie zu Hause. Lightroom ist im Katalog eine Datenbank und keine Bildbearbeitung.

Grundsätzlich kann man nach "Text", "Attribut" oder "Metadaten" suchen, was man durch Klick auf den Begriff jeweils an- oder ausschaltet. Das heißt konsequenterweise auch, daß du nicht nur nach einem Kriterium, sondern vor allem nach einer Kombination daraus sortieren bzw. suchen kannst.

[ Tipp ] Oft wird der allererste "Filter" vergessen: Sämtliche Filteraktionen beziehen sich immer nur auf den in der linken Seitenleiste ausgewählten Ordner! Wenn man bestimmte Fotos partout nicht findet oder die Ergebnisliste immer auffällig kurz ist, geht die Suche wahrscheinlich nicht über das gesamte Archiv, sondern nur den zuletzt ausgewählten Unterordner. Im Zweifelsfall in der linken Seitenleiste dann ganz oben "Katalog  |  Alle Fotos" auswählen.

Mit "Text" kann man die Stichwörter (Tags) auswerten, zum Beispiel nach einem Ereignis, Ort oder bestimmten Personen. Berücksichtigt werden aber auch Datei- und Ordnernamen oder andere Textelemente. Wie bei Suchfunktionen üblich, kannst du steuern, wie genau der Suchbegriff eingegrenzt werden soll.

"Attribut" ist speziell für angenommene/abgelehnte Bilder, Bewertung nach Sternchen und Sortierung nach Farben gedacht. "Art" unterscheidet Originale, virtuelle Kopien und Videos. Man klickt in der oberen(!) Leiste (rote Pfeile) einfach an, welche Eigenschaften man finden möchte. — Bitte nicht verwechseln mit den identischen Symbolen der Werkzeugleiste am unteren Bildrand (gelbe Pfeile), womit solche Attribute gesetzt werden!

"Metadaten" wertet zum großen Teil die Exif-Daten aus, die jede Digitalkamera automatisch in der Bilddatei speichert. Dazu kommen einige Bearbeitungsdaten wie Seitenverhältnis, Entwicklungsvorgabe oder Ortsangaben aus der umgekehrten Geokodierung. Was genau möglich ist, hängt auch ein wenig von der Kamera ab (Auswahl):

- Datum

- Dateityp

- Stichwort

- Beschriftung

- Kamera

- Seriennummer der Kamera

- Objektiv

- Brennweite

- Verschlußzeit

- Blende

- ISO-Wert (Filmempfindlichkeit)

- Blitzstatus

- GPS-Daten

- Kartenposition

- Region

- Stadt

- Bundesland

- Land

- Seitenverhältnis

- Entwicklungsvorgabe

Die Lightroom-Standardeinstellung kannst du durch Klick in den Spaltenkopf ändern und deinen Wünschen anpassen. "Keine" ist eine wichtige, aber trotzdem oft übersehene Einstellung — nämlich um alle Filtereinstellungen zu löschen (oder erneut [Strg] [L] um den Filter einfach auszuschalten).

Metadaten filtern nach allen Regeln der Kunst.

Im Bild oben filtere ich nach folgenden Optionen:

- den Katalog auf "alle Fotos" gestellt, also Filter über rund 85.000 Bilder

- in der oberen Symbolzeile drei Sterne angeklickt — Bewertung drei Sterne und besser; rechts daneben Art auf Masterfoto beschränkt (nur 2.237 Treffer, so streng bin ich zu mir selbst)

- mittlere Spalte: Kameramodell Canon EOS 50d ausgewählt (1.712 Bilder)

- rechte Spalte: Objektiv EF 35 mm (226 Bilder)

So finde ich mit wenigen Klicks aus 85.000 Aufnahmen alle Bilder, die ich mit meinem Lieblingsobjektiv ⇒35 mm an meiner Spiegelreflexkamera gemacht und mit 3 Sternen bewertet habe. Das Schöne ist, daß das Ergebnis immer sofort im Leuchtpult angezeigt wird und du dich so ganz entspannt an die Bildauswahl herantasten kannst.

Auf den Rahmen findest wie gewohnt Belichtungseinstellungen. Die Zahlen in Kästchen weisen auf virtuelle Kopien hin. Außerdem werden auch hier die Symbole der Bildbearbeitung eingeblendet (weiße Pfeile). Wenn ich jetzt noch die Farbmarkierung "blau" dazunehme, wird die Auswahl auf alle Bilder aus dem Projekt "52pics" eingegrenzt. Das ganze kann ich als Smart-Sammlung fest definieren und muß keinen separaten Ordner pflegen.

Findest du auf Knopfdruck: Blitzfoto, Seitenverhältnis, Städte.

Natürlich gibt es noch eine Menge anderer Möglichkeiten. So kann ich beispielsweise nach Aufnahmen suchen, die mit Blitz gemacht wurden (Bild links). Überraschenderweise sollen es mehr als 2.300 Stück sein, was knapp vier Prozent entspricht. Wahrscheinlich sind es noch ein paar mehr, da ich gelegentlich einen alten Blitz mit X-Synchronisation verwende. Auch das Seitenverhältnis kann als Kriterium dienen — immerhin gut 30 Prozent meiner Bilder sind im Hochformat (mittleres Bild). Das ist das Format, das ich für eine Ausstellung im Herbst als Grundlage verwenden möchte. Dank umgekehrter Geokodierung erscheint bei Bedarf auch eine Liste von Städtenamen, natürlich nur für "verortete" Bilder (Bild rechts). Bei mancher Region werden überraschend wenige Bilder zugeordnet, weil Lightroom gelegentlich auch kleine Ortschaften oder sogar Ortsteile erkennt und diese separat auflistet.

Wie schon mehrfach erläutert, hängt die Effektivität weniger vom technischen Wissen um die Bedienung des Programmes ab, sondern welche eigenen Maßstäbe man sich für die Verwendung dieser Funktionen erarbeitet (und ggf. auch dokumentiert). Selbst wenn du natürlich nicht von Anfang an "optimal" arbeitest, kannst du mit wachsender Erfahrung auch alle Kriterien und Einstellungen anpassen, ergänzen und überarbeiten. Ja, so ein Archiv macht sich nicht von allein und deshalb solltest du beim Speichern auch immer die von Lightroom angebotene Überprüfung und Backup annehmen — und von Zeit zu Zeit extern speichern.

Sammlung

Sammlungen werden an dem bisher genannten Bewertungssystem vorbei in virtuelle Unterverzeichnisse gepackt. Mit (+) legst du einen Ordner mit einem passenden Namen an. Dann "verschiebst" aus der Leuchtpultansicht die Bilder in diesen Ordner — die Originalbilder bleiben wo sie sind, es gibt keine Dopplungen, und auch aus der Übersicht verschwinden sie nicht. Im Gegensatz zur Markierung per Farbe kann man ein Bild natürlich Teil mehrerer Sammlungen sein. So sammele ich seit Jahren einen Baum im Wandel der Jahreszeiten, dessen Einzelbilder durchaus zusätzlich farbige Markierungen haben.

Statt komplizierter Ordnerstrukturen: Sammlungen helfen Projekte zu organisieren.

Die Nutzung ist wieder ganz einfach: Nur auf den Namen der Sammlung klicken und schon werden die Bilder angezeigt, egal welche anderen Attribute sie sonst noch haben. Vorteil gegenüber eigenen Unterordnern auf der Festplatte: Die Datenmenge erhöht sich nicht, es gibt keine redundanten Dateien und es wird immer auf die aktuelle Bearbeitung zugegriffen. Wenn du ein Bild in mehrere Sammlungen einordnest, ist es trotzdem nur einmal auf der Festplatte gespeichert. Wird das Foto zwischendurch bearbeitet, ist es in allen Sammlungen aktuell. — Es ist aber eine eher "altmodische" Art der Sortierung... (siehe Smart-Sammlung)

Smart-Sammlung

Bilder zu Sichten und von Hand in einen "Sammlung"-Ordner einzusortieren, ist eine eher altmodische Vorgehensweise. Sie erfordert, daß du immer von der Leuchtpultansicht ausgehend alle deine Bilder und gleichzeitig alle Sammlungskriterien im Blick hast. Das ist sehr schwierig, mühsam und praktisch unmöglich, wenn du nachträglich eine Sammlung aus einem Archiv mit vielen Tausend Bildern anlegen möchtest. Wenn du das im Lightroom-Katalog machst, hast du immerhin den Vorteil, daß sich die Dateien nicht ungebremst vermehren.

Auch an dieser Stelle muß ich dir nochmals verdeutlichen, daß der Katalog eine Datenbank ist — dementsprechend sollte man auch unbedingt die Vorteile einer Datenbank nutzen (wenn dies die Installation schon so aufwendig macht). Die Ordner einer Smart-Sammlung erscheinen ebenfalls in der linken Seitenleiste der Katalog-Ansicht, sind aber mit einem kleinen Zahnrad markiert. Dies signalisiert, daß du dort nicht selbst Bilder ablegst, sondern daß dies "automatisch" geschieht. Automatisch bedeutet natürlich nicht per Gedankenübertragung, sondern nach vorher festgelegten Kriterien. Auch wenn es bei LR um Fotografie geht, auch bei einem Foto-Archiv ist Datenbankdenke hilfreich.

Wenn man so will, ist die Smart-Sammlung ein spezieller Filter, den du erst selbst einrichtest und anschließend per Mausklick abrufst. Du erstellst ihn ebenfalls per (+) bei Sammlung, wählst aber statt Sammlung erstellen nun "Smart-Sammlung erstellen...". Es erscheint ein Eingabeformular, bei dem die Kunst nicht im Klicken, sondern in der Auswahl der Kriterien liegt. Wenn du (k)eine faule Socke bist, kannst du dort als Filterkriterium alles auswählen, was automatisch an Daten so anfällt: In der Regel sind das die Meta-Daten der Kamera wie beispielsweise Aufnahme-Datum und Uhrzeit oder Brennweite, Belichtung usw. Es ist aber auch möglich Bearbeitungsschritte aus Lightroom wie Belichtungseinstellungen oder Seitenlängen herauszufischen. Voll zum Tragen kommt das Konzept, wenn du intensiv verschlagwortest und bewertest, weil du dann innerhalb kürzester Zeit auch thematische Sammlungen zusammenstellen kannst. — Das Abrufen einer solchen Smart-Sammlung ist simpel: Einfach den Ordner anklicken und nicht weiter darüber nachdenken. In der Leuchtpultansicht werden die den Kriterien entsprechenden Bilder angezeigt — wenn nicht, mußt du die Definition überarbeiten (Rechtsklick auf den entsprechenden Ordner zeigt Optionen).

Beispiele für Smart-Sammlungen

Sohnemann: Einfaches Beispiel einer Smart-Sammlung: Ich möchte alle Bilder meines Sohnes Ivo im Leuchtpult angezeigt bekommen. Alle Bilder auf denen er zu sehen ist, haben das Stichwort "Ivo", das ich konsequent beim Sichten eingebe (aber nur für Bilder, auf denen er auch tatsächlich zu sehen ist, nicht für Querverweise). Ein Klick, und alle 2.987 Bilder werden sofort angezeigt. — Vorsicht, je nach Einstellungen der Filter werden u. U. auch Bilder mit dem Stichwort "Tivoli" angezeigt.

Familienalbum: Erweitertes Beispiel einer Smart-Sammlung: Es kommt immer darauf an, was man machen möchte... Fast 3.000 Bilder sind zu viel, wenn ich zu Weihnachten für die stolzen Großeltern ein Fotoalbum mit Sohnemann zusammenstellen möchte. Ich ergänze also die primäre Suche um weitere Kriterien ((+) hinter dem ersten Kriterium): Dazu gehört eine großzügige Bewertung ab zwei →Sternen (Erinnerungsfoto und besser). Außerdem filtere ich nach bearbeiteten Bildern, wo also Ausschnitt und Belichtung schon optimiert sind. — Übrig bleiben überschaubare 200 Bilder.

Die Smart-Sammlung sammelt sich selbst.

- Stichwörter: In der Regel sollen bestimmte Begriffe enthalten sein, du kannst sie aber auch ausschließen. Ich baue mir gelegentlich mit "enthält nicht" zusätzlich eine Kontrollgruppe mit der ich überprüfe, ob mir etwas durchgeflutscht ist — immerhin arbeite auch ich mein Archiv peu à peu für die letzten 20 Jahre rückwirkend auf.

- Bewertung: Mit [X] werfe ich gleich beim Sichten alle mißlungenen Bilder raus und lösche sie von der Festplatte. Die meisten anderen Bilder bekommen Bewertungssterne, Varianten bleiben oft "ohne", auch wenn sie in Ordnung sind. Mit den Sternen kann ich die Auswahl weiter auf besonders gelungene Aufnahmen eingrenzen.

- Korrekturen vorhanden: Zwei oder drei Sterne stehen bei mir nur für "Potential", erst mit vier Sternen sind sie garantiert auch ausgearbeitet. Durch das Merkmal "Korrekturen" kann ich sichergehen, daß ich das Bild schon bearbeitet habe. — Wenn du beim Import den →Trick mit der Kalibrierung anwendest, erhalten alle so importierten Bilder ein "bearbeitet", so daß dieser Filter leider nicht mehr greift.

Zeitraffer: Improvisierte Smart-Sammlung: Seit Jahren fotografiere ich einen freistehenden Baum im Wandel der Jahreszeiten. Da ich diese Fotos explizit für dieses Fotoprojekt mache, sammele ich sie bisher in einer "normalen" Sammlung, indem ich sie dort sofort nach der Aufnahme manuell einsortiere. Für eine Smart-Sammlung muß ich mir ein eindeutiges Erkennungsmerkmal oder eine treffsichere Eingrenzung überlegen. So kann ich auch nachträglich mit den Stichwörtern "Eiche" und "Jahreszeiten" den Baum schon gut eingrenzen. Schön wäre auch ein Ort, der ja genau bekannt ist. Zwar gibt es unter Position das Kriterium GPS-Daten, das filtert jedoch leider nur nach der Verfügbarkeit von Werten, nicht nach dem Wert selbst. Daraus ergeben sich durch Geokodierung zwar auch Ortsnamen, die mir an dieser Stelle leider nicht weiterhelfen. — Stattdessen schränke ich das Ergebnis der Smart-Sammlung in einem zweiten Schritt über die Karten-Ansicht mit "Meine →Positionen" ein.

52pics: Mein "Klassiker" ist die Smart-Sammlung für mein Fotoprojekt ⇒"52pic[k]s": Dabei versuche ich wöchentlich ein schönes, interessantes Foto zu machen, das ich im Projekt vorstelle. Entsprechend werden alle Bilder mit mindestens 4 Sternen und blauer Markierung gesucht und gefunden. Vorteil gegenüber der "üblichen" Doppelsortierei in separate Ordner: Die Bilder werden auch mit anderen Suchkriterien gefunden und — das wichtigste — wenn ich zwischenzeitlich die Entwicklung verbessere — auch ich lerne dazu — sind die Bilder bei einer weiteren Verwendung auf dem neusten Stand.

Kriterien für Smart-Sammlungen

Als Sammlungskriterium kannst du praktisch alles angeben, was sich für einen Computer irgendwie greifen läßt. Anbei eine Übersicht.

1. Bewertung

2. Auswahlmarkierung

3. Beschriftungsfarbe

4. Beschriftungstext

5. Verfügt über Smart-Vorschau

6. Quelle

- Ordner

- Sammlung

- Veröffentlichungssammlung

- veröffentlicht über

7. Dateiname/Typ

- Dateiname

- Name der Kopie

- Dateityp

- DNG mit schnellladenden Daten

8. Datum

- Aufnahmedatum

- Bearbeitungsdatum

9. Kamerainformation

- Kamera

- Seriennummer der Kamera

- Objektiv

- Brennweite

- Verschlußzeit

- Blende

- ISO-Empfindlichkeit

- Blitzstatus

10. Position

- Land

- Bundesland / Kanton

- Stadt

- Ortsteil

- GPS-Daten

11. Andere Metadaten

- Titel

- Bildunterschrift

- Stichwörter

- Ersteller

- Auftrag

- Copyright-Status

- Alle durchsuchbaren Metadaten

- Durchsuchbare IPIC-Daten

- Durchsuchbare Exif-Daten

- Alle durchsuchbaren Zusatzmodul-Metadaten

- Metadatenstatus

12. Entwickeln

- Korrekturen vorhanden

- Proof

- Entwicklungsvorgabe

- Behandlung

- Freigestellt

13. Größe

- lange Kante

- kurze Kante

- Breite

- Höhe

- Megapixel

- lange Kante (unbeschnitten)

- kurze Kante (unbeschnitten)

- Breite (unbeschnitten)

- Höhe (unbeschnitten)

- Megapixel (unbeschnitten)

- Seitenverhältnis

14. Farbe

- Bit pro Kanal

- Quell-Farbmodus

- Quell-Profil

15. Aller durchsuchbarer Text

Der enorme Vorteil einer Smart-Sammlung gegenüber einer "normalen" Sammlung ist, daß du beim Sichten deiner Bilder nicht auch noch auf die vorhandenen Sammlungen achten mußt. Wenn du einigermaßen konsequent verschlagwortest, ergänzen sich alle deine Sammlungen automatisch. Durch zusätzliche Kriterien kannst du außerdem jederzeit ohne großen Aufwand "Spezial"-Sammlungen anlegen ohne dich zu Tode zu klicken, beispielsweise als "best of", nur die Bilder mit fünf Sternen herausfiltern.

Position

Möchte ich ein Bild an Hand eines Ortes wiederfinden, gibt es mehrere Ansätze: Ich suche über die Stichworte nach einem Namen oder einer Bezeichnung wie beispielsweise "Berlin" oder "Flughafen" die ich als Schlagworte beim Import bzw. Bewerten unabhängig von GPS-Daten selbst vergebe.

Sind Bilder verortet — haben also GPS-Daten — kann ich über den Filter der Metadaten nach Ortsnamen suchen, sofern die umgekehrte Geokodierung aktiv ist. Es geht aber auch über das Karten-Modul: Dort schlicht durch Zoomen und Verschieben des Kartenausschnitts die Region einstellen, wo ich Bilder suche. Natürlich kann ich dazu auch das Suchfeld direkt über der Karte verwenden, das Städte oder Regionen auch bei ungenauer Angabe erkennt (ist ja schließlich von Google). Wenn man häufig Bilder an Hand einer Region sucht, kann man sich in der linken Seitenleiste unter "Gespeicherte Positionen  |  Meine Positionen" auch ein individuelles Ortsverzeichnis anlegen.

Egal was man macht, wenn es (verortete) Bilder in dieser Region gibt, werden in der Karte Schildchen mit der Anzahl der Bilder angezeigt. Ein Klick auf dieses Schildchen zeigt die Bilder an Ort in Stelle in einer kleinen Vorschau an und gleichzeitig werden die verbundenen Originalbilder im Katalog als ausgewählt markiert.

Auswertung des Katalogs nach Orten.

Bilder, bei denen Positionsdaten hinterlegt sind, werden mit einem Pin direkt im Vorschaubild markiert. Durch Klick auf diesen Pin springt die Kartenansicht auf den passenden Ausschnitt.

Wozu das alles?

Bei diesen ganzen Möglichkeiten darf man nicht dem Irrtum erliegen, daß es einen einzig wahren "richtigen" Weg gäbe. An dieser Stelle zeige ich die Möglichkeiten auf und wie man sie nutzen kann. Sicherlich wird man mit zunehmender Vertrautheit die Kriterien immer Mal wieder anpassen und verfeinern. Dabei solltest du auch immer auf die Nutzung und Kombination dieser Informationen schielen: Es sind keine sich ausschließenden "oder"-Kriterien, 4 Sterne schließen weder eine Farbmarkierung "grün" noch eine Sammlung aus. Dazu kommen noch die umfangreichen Kamerainformationen (Metadaten, Exif), mit denen du ohne eigenes Zutun weitere Kriterien zur Verfügung hast, weil sie die Exif-Daten auswerten. So kann man nach Kameramodell, einem bestimmten Objektiv oder sogar nach einer Brennweite suchen. Das alles läßt sich über Filter [Strg] [L] detailliert auswerten. Und wie im Internet gilt: Je mehr Kriterien ich zur Verfügung habe, desto gezielter kann ich suchen.

[ Tipp ] Als Extra gibt es zwei Kapitel, die hier genannte Einzelinformationen übersichtlich zusammenfassen: Alle Icons der →Kompaktinfo sowie eine Übersicht der wichtigsten →Tastenkürzel.

Das Kapitel →"Finden statt suchen" zeigt, wozu das alles gut sein kann und wie man Bilder aus Lightroom wieder raus bekommt — bitte nicht "hintenrum" auf der Festplatte rumwühlen, da gibt es nur die Original RAW-Dateien!

[8] Bildentwicklung (Technik)

Mein Versprechen für dieses Buch ist, daß es schnell zur Sache geht. Trotzdem kommst du nicht umhin, dir Vokabeln" (wie heißen die Funktionen) und "Grammatik" (wie benutzt man die Werkzeuge) anzueignen. Es nutzt ja wenig, wenn ich etwas von einer "Smart-Sammlung" oder "Freistellungsüberlagerung" erzähle und du keinen blassen Schimmer hast worum es geht und wo du es findest.

Ein weiterer Kernpunkt des Konzeptes ist es, gerade den Einsteiger mit den wesentlichen Funktionen vertraut zu machen um schnell erste Erfolge zu sehen und einen effektiven Workflow zu erarbeiten — das fördert die Motivation ungemein. Es geht darum, exemplarisch Zusammenhänge verständlich zu machen, nicht einzelne Funktionen zu erläutern (da leistet die Lightroom-Hilfe gute Dienste). Das non-destruktive Konzept von Lightroom ermöglicht es außerdem, die RAW-Daten ohne Abstriche immer wieder neu interpretieren zu können. Ein weiterer Pluspunkt ist, daß die Arbeit jederzeit unterbrochen und fortgesetzt werden kann ohne eine "Zwischendatei" speichern zu müssen.

Während sich bei der Bibliothek (Katalog) ein Workflow fast von selbst ergibt, steigen Möglichkeiten und Funktionsvielfalt bei der Entwicklung exponentiell an. Darüber hinaus gibt es kein objektives "richtig" oder "falsch", wenn auch gängige Standards. Die Einstellungen und Funktionen sind in Lightroom zum Teil merkwürdig verteilt (Ausklappmenüs, Seitenleisten, Kontextmenüs), da ist es nicht immer einfach den Überblick zu behalten. Die Hauptarbeit erledigt man aber in der rechten Seitenleiste wie unten abgebildet. Ich teile die Funktionsleiste auf der rechten Seite des Entwickelnmoduls grob in vier Bereiche auf.

Themenplan für den Workflow zur Bildbearbeitung in Lightroom.

→Abschnitt A — dient eher der Information: Das Histogramm gibt Auskunft über die Belichtung und Verteilung der Helligkeitswerte. Es steht bei vielen Digitalkameras auch während oder nach der Aufnahme zur Verfügung und kann in kniffeligen Situationen hilfreich sein (man kann damit auch "Belichtungsmessung" betreiben). Darunter findet man die wichtigsten technischen Daten zur Aufnahme. Funktional kann man hier außerdem eine →Über-/Unterbelichtungswarnung einschalten.

→Abschnitt B — bietet versteckt hinter eher unscheinbaren Symbolen umfangreiche Werkzeuge zur Bildbearbeitung oder partiellen Korrektur:

- →Freistellungsüberlagerung (für einen Ausschnitt und kontrollierte Proportionen)

- →Bereichsreparatur (vermindert (Sensor-) Flecken oder beseitigt Pickel)

- →Rote-Augen-Korrektur (bei ungünstig ausgerichteten Blitzlicht)

- →Verlaufsfilter (erste Hilfe bei Gegenlicht)

- →Radial-Filter (als Alternative zur Vignette)

- →Korrekturpinsel (komplexe Einstellungen ähnlich einer Einstellungsebene in Photoshop)

→Abschnitt C mit den Grundeinstellungen reicht für die Bearbeitung der Belichtung der meisten Bilder. Wie gesagt, man muß nicht an allen Reglern drehen, nur weil es so viele gibt (erst recht nicht, wenn du sie noch nicht einschätzen kannst). Die Einstellungen wirken auf das ganze Bild.

- →Grundeinstellungen

Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt bei den hier genannten Abschnitten A, B, und C mit denen du schätzungsweise 93,7 Prozent aller notwendigen Arbeiten erledigen kannst.

Fast alles was du in den verschachtelten Menüs einer Digitalkamera einstellen kannst — und dich nicht selten ins Grübeln bringt — ist für die interne JPG(!)-Bearbeitung in der Kamera gedacht und spielt bei RAW überhaupt keine Rolle! Über die Grundeinstellungen kannst du vieles nachträglich, in Ruhe und gezielt einstellen. So kannst du dich aufs Fotografieren konzentrieren und später in Lightroom alles andere in Ruhe ausprobieren. Lediglich Zeit, Blende und ISO lassen sich nicht nachträglich ändern. — Im Original:

When you shoot raw, the only on-camera settings that have an effect on the captured pixels are the ISO speed, the shutter speed, and the aperture setting. Everything else is under your control when you convert the raw file — you can reinterpret the white balance, the colorimetric rendering, the tonal response, and the detail rendition (sharpening and noise reduction) with a great deal of freedom.

(Quelle: ⇒"Understanding Digital Raw Capture", Adobe, englisch, PDF).

→Abschnitt D bietet weitere Bearbeitungsmöglichkeiten, die aber nicht bei jedem Bild eingesetzt werden müssen. Lediglich die Objektivkorrekturen solltest du verwenden, sofern Profile vorhanden sind (bei MFT oft schon kameraseitig eingebettet). Sie erscheinen mir dort ungünstig plaziert (was man leider nicht ändern kann).

- →Gradationskurve

- →HSL / Farbe / S/W

- →Teiltonung

- →Details

- →Objektivkorrekturen

- →Transformieren

- →Effekte

- →Kamerakalibrierung

A: Allgemeine Informationen & Aufnahmedaten

Der mit Histogramm überschriebene Abschnitt in der rechten Seitenleiste des Entwicklungsmodules faßt unterschiedliche technische Informationen zu dem Foto zusammen und schließt mit einer Werkzeugleiste ab. Dieser erste Block bleibt auch beim Scrollen in der Seitenleiste erhalten und steht somit jederzeit zur Verfügung.

Histogramm

Das Histogramm gibt über die Belichtung Auskunft, eine Verteilung möglichst über die volle Breite und maximale Höhe ist in der Regel ein Indikator für eine ausgewogene Belichtung. Über die Interpretation einer solchen Kurve werden allerdings ganze Bücher geschrieben — das wollen wir heute nicht (einen schönen Überblick bietet beispielsweise das Blog ⇒Photomonda). Ein Histogramm wird schon in der Bibliothek-Ansicht angezeigt, aber nur im Entwickeln-Modul findest du außerdem links und rechts oben kleine Dreiecke. Über diese Dreiecke kannst du eine Hilfe aktivieren, die vor den umgangssprachlich als "absaufen" und als "ausbrennen" bezeichneten Belichtungsfehlern warnt:

- links — Tiefenbeschneidung (blau) oder absaufen

- rechts — Lichterbeschneidung (rot) oder ausbrennen

Ist diese Funktion eingeschaltet, werden im gerade bearbeiteten Bild Tiefen, die einfach nur schwarz und ohne Zeichnung sind, blau angezeigt. Lichter, die einfach nur weiß ohne Zeichnung sind, erscheinen rot (in vielen Digitalkameras im Display während oder nach der Aufnahme blinkend dargestellt; sog. Zebramodus). Ausbrennen ist in der Regel schlimmer als absaufen, deshalb im Zweifelsfall bitte die Belichtung auf die (relevanten) Lichter abstimmen. Die Modi lassen sich per Mausklick getrennt voneinander einschalten und verwenden, zusammen ganz schnell mit [J]. Du kannst sie besonders bei der →Tonwertkorrektur gebrauchen.

Tiefen und Lichter nicht verlieren.

Das Beispielbild erinnert auf den ersten Blick an eine künstlerische Verfremdung, zeigt aber exemplarisch die typischen Problemzonen: Der Himmel ist als Gegenlicht immer schwierig (was sich häufig mit einem →linearen Verlaufsfilter beheben läßt). Aber auch der weiße Putz der kleinen Kirche ist zu hell. Daß gleichzeitig die Fenster sehr dunkel erscheinen, stört in diesem Fall nicht so sehr. Dagegen brauchen die Bäume Pflege (in diesem Beispiel natürlich stark übertrieben, in der Praxis sind die Warnflächen viel kleiner und weniger): Durch das Laub scheinende helle Himmelsabschnitte werden so hell dargestellt, daß sie praktisch nur noch weiße Flächen sind (Gegenlicht) — Lightroom warnt durch rote Hervorhebung ("ausgebrannt"). Andererseits sind der dunkle Stamm und das Laub stellenweise so dunkel, daß sie mit den jetzigen Einstellungen nur schwarze Flächen ohne Zeichnung sind ("abgesoffen", Lightroom warnt durch blaue Hervorhebung).

Warnung vor extremen Belichtungsabweichungen: blau zu dunkel, rot zu hell.

Im Rahmen der Bildbearbeitung kann man über die →Grundeinstellungen die Belichtung so anpassen, daß solche Warnungen möglichst verschwinden oder nur minimal und an unbedeutenden Stellen auftreten. Ein guter Ansatzpunkt sind die Regler für Belichtung und Kontrast sowie Tiefen und Lichter sowie besonders Weiß- und Schwarzwert.

Unterhalb des Histogramms findet sich eine kurze Übersicht der wichtigsten Aufnahmedaten: ISO, Brennweite, Blende und Belichtungszeit. Weitere Werte wie man sie aus den Exif-Daten gewohnt ist, werden im Formular Metadaten in der Bibliothek angezeigt. Den Hinweis Originalfoto gibt es seit Lightroom 5 und er weist darauf hin, daß es sich um ein Original handelt, in Abgrenzung zur Smart-Vorschau. "Smart" ist im Prinzip ein "besseres" Vorschaubild, das aber eine bedingte Bearbeitung ohne das Original erlaubt. Einen Hinweis auf eine virtuelle Kopie findet man an dieser Stelle leider nicht, man muß sich auf das →Eselsohr und die Numerierung in der Katalog-Übersicht verlassen (es wird in dieser Situation ebenfalls als Originalfoto bezeichnet).

Es handelt sich um ein Originalfoto.

Katalog und Originalbilder können an unterschiedlichen Orten gespeichert werden: Zum Beispiel der Katalog für schnellen Zugriff auf der sauschnellen, aber kostspieligen internen SSD, die großen Bildermengen auf einer preiswerten konventionellen Platte (aber bitte unbedingt mit SATA III oder USB 3 bzw. C). Eine Bildbearbeitung im Entwickelnmodul ist normalerweise nur möglich, wenn man Zugriff auf die Originale hat — außer mit Smart-Vorschau: Mit den in LR 5 eingeführten Variante soll man Bilder unterwegs an "leichteren Daten" aus dem Katalog bearbeiten können. Bei der Rückkehr ins Büro sollen anschließend in einer Synchronisierung die Bearbeitungsschritte nachträglich auf die Originale angewandt werden. Mich überzeugt das Konzept nicht, da es so nicht wirklich das Arbeiten an unterschiedlichen Orten erlaubt, da prinzipiell der Rechner der selbe sein muß.

B: Werkzeuge

Bei der langen Liste der Module übersieht man leicht die Symbole unterhalb des Histogramms. Während die Module sich prinzipiell global auf das gesamte Bild auswirken, kann man mit diesen Werkzeugen lokal arbeiten und bis zu einem gewissen Grad Ebenen und Maskierungen wie in Photoshop nachahmen.

Freistellungsüberlagerung

Wie ein Zeichner arbeite ich mich vom Groben zu den Feinheiten vor, weshalb ich mit der Freistellungsüberlagerung [R] zunächst den Bildausschnitt festlege. Es ist der erste Schritt zur Bildkomposition. Mit [O] (oh) kannst du die Hilfslinien ändern. Ich bilde mir ein, daß alle späteren Aktionen schneller laufen, wenn sie sich nur auf den kleineren Ausschnitt beziehen (vor allem im 2-Schirm-Betrieb). Gleichzeitig kann man den Bildausschnitt noch in der Ebene drehen, um beispielsweise einen schiefen Horizont zu korrigieren.

Freistellungsüberlagerung um einen Ausschnitt zu bestimmen.

Den Ausschnitt kann man frei auswählen, indem man mit dem Zirkelwerkzeug frei einfach einen Ausschnitt markiert oder über die Anfasser des Ausschnittrahmens die Ränder verschiebt. Gern übersehen wird die Funktion Seitenverhältnis. Ist das Schloß eingerastet, werden der Wahl des Ausschnitts die anderen Seiten automatisch dem Seitenverhältnis des Originalbildes angepaßt. Bewegt man den Mauszeiger außerhalb des gewählten Bereiches, wird er zu einem "krummen Pfeil" mit dem man das Bild in der Ebene drehen kann.

Für einen schiefen Horizont u. ä. steht noch ein Hilfsmittel zur Verfügung: Mit der Wasserwaage ziehe ich auf zum schiefen Horizont eine beliebig lange Linie (je länger, desto genauer), an Hand derer Lightroom das Bild automatisch ausrichtet. Ist die Freistellungsüberlagerung aktiv, kannst du die Wasserwaage einfach durch Drücken von [Strg] aufrufen. Achtung, diese Funktionen hilft nur bedingt bei stürzenden Linien bei Gebäuden, dazu bitte das gesonderte Einstellformular →Objektivkorrekturen bzw. ab LR 6.6 Transformieren in der Seitenleiste verwenden. Der große Vorteil bei Lightroom: Auch nach dem Klick auf "Fertig" bzw. Doppelklick in das Bild, werden die außerhalb liegenden Bildteile nicht abgeschnitten und bleiben — ausgeblendet — voll erhalten. Du kannst jederzeit buchstäblich deine Ansicht ändern und auch verloren geglaubte Bildteile wieder hervorholen. Ungewohnt ist bei der Anpassung des Bildausschnitts, daß man später nicht den Rahmen, sondern das Bild "hinter" dem Rahmen bewegt.

[ Tipp ] Besonders bei spiegellosen Systemkameras kann man zum Fotografieren auch das Videoformat 16 : 9 einstellen, was selbstverständlich nur als Beschnitt des originalen Seitenverhältnisses realisiert werden kann, da es im Amateurbereich m. W. keinen Chip in diesem Format gibt. In der Regel zeichnet eine Kamera im RAW-Modus auch dann das volle Format auf (meist 2 : 3 oder 3 : 4). Ich empfehle dringend, immer im nativen Format des Sensors zu fotografieren, um das Maximum an Information zu erhalten!

Es gibt die Diskussion, ob es ein Fehler oder eine Funktion ist, daß Lightroom bei einem RAW die Beschnittinformation gewissenhaft umsetzt und eben nur einen 16 : 9-Ausschnitt des Bildes anzeigt bzw. zur Bearbeitung anbietet. Gut zu wissen, daß das RAW — nicht ein JPG — tatsächlich den kompletten Sensor unbearbeitet zur Verfügung stellt. Du kannst in diesem Fall also Bilder mit versehentlich abgeschnittenen Motivteilen noch retten, in dem du kurzzeitig auf einen anderen RAW-Entwickler ausweichst.

Generell sei empfohlen, sich jegliche technische "Spielerei" während der Aufnahme zu verkneifen, um die Daten nicht zu verwässern. Selbst wenn du am Ende Bilder im 16 : 9-Format an die Wand hängen möchtest, solltest du das native Format des Chips verwenden und erst anschließend in Lightroom bearbeiten: In der Freistellungsüberlagerung kannst du neben Schloß-Symbol ein Bildformat auswählen bzw. selbst einstellen und arretieren. Zusammen mit den Kompositionshilfen läßt so noch mehr aus dem Bild herausholen als beim schnellen Klick vor Ort.

Bereichsreparatur

Mit der Bereichsreparatur [Q] kannst du ruckzuck kleine Fehler korrigieren. Das ist nützlich für die Beauty-Retusche oder zum Ausflecken. Dazu stehen zwei Modi zur Wahl:

- Kopierstempel — kopiert 1 : 1 den Referenzbereich

- Reparaturpinsel — versucht Korrekturstelle und Referenzbereich "intelligent" zu kombinieren

Es gibt keine generell "bessere" Methode, man muß ein Gespür für die Funktionsweise entwickeln und dann von Fall zu Fall anwenden. Beide Methoden kann man in Größe, weiche Kante (Übergang) und Deckkraft einstellen. Bei Pünktchen, Staub usw. setzt man den kreisförmigen Pinsel auf die zu bearbeitende Stelle, klickt und zieht den Kreisausschnitt in einen Bereich, der dem gewünschten Ziel ähnlich sieht. Anschließend wird der Bereich entsprechend bearbeitet automatisch einkopiert. Seit Lightroom 5 ist die Funktion etwas ausgefeilter: Statt des festen Kreises (bis LR 4) malt man jetzt mit dem kreisförmigen Pinsel in einem Zug auch einen unregelmäßig geformten Bereich aus und Lightroom sucht anschließend automatisch im Bild nach einer passenden Referenz für das gewünschte Aussehen.

Mit der Bereichsreparatur Kleinigkeiten korrigieren.

Kopieren beim Kopierstempel ist wörtlich zu nehmen, der Bereich wird mit der Kopie 1 : 1 überschrieben. Dies ist gut bei sehr gleichmäßigen Flächen auf denen ein (Sensor-) Fleck beseitigt werden soll. Der Reparaturpinsel geht komplexer vor, indem der zu reparierende Bereich mit dem neuen Referenzstück verrechnet wird und so immer ein fließender Übergang entsteht (ein sehr dunkler Fleck würde dann nicht vollständig verschwinden, sondern zu einem Schatten). Wenn mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, kannst du die Einstellungen Deckkraft usw. nachträglich anpassen oder die Referenzfläche manuell verschieben.

[ Tipp ] Um Sensorflecken (Staub, Schmutz usw.) aufzuspüren, kann man die Funktion "Bereiche anzeigen" in der Werkzeugleiste aktivieren und mit dem Schieberegler die Intensität regeln. Zu Analogzeiten "Ausflecken".

Die Bereichsreparatur hilft bei kleinen Fehlern.

In meinem Beispiel fliegt während der Aufnahme eine fette Fliege sehr nahe am Objektiv vorbei und sorgt so für einen gräulichen Fleck. Ich kann den Bereich mit dem Pinsel unregelmäßig geformt ausmalen — allerdings: Währenddessen kann die Pinselgröße nicht geändert werden und es muß in einem Strich gehen. Dafür kannst du die Bereichsreparatur an mehreren Stellen anwenden. Die Bereichsreparatur hat bezüglich der Art der Maskierung eine gewisse Ähnlichkeit mit dem →Korrekturpinsel. In der Regel versuche ich dies auch bei scheinbar homogenen Flächen mit "reparieren", da "kopieren" fast immer eine sichtbare Kante hinterläßt. Über die Parameter "weiche Kante" und "Deckkraft" läßt sich die Wirkung dosieren.

Rote-Augen-Korrektur

Daß es zur Korrektur dieses vermeidbaren Anfängerfehlers "rote Augen" eine besondere Funktion in Lightroom gibt, verwundert mich. Ursache für rot glühende Augen ist ein nah der optischen Achse (Objektiv) montierter Blitz, der direkt in die Augen strahlt und so die Netzhaut rot aufleuchten läßt. Dies passiert fast nur bei einfachen Schnappschußkameras, wobei Blitzaufnahmen mit direktem Licht von vorn generell ungünstig sind: Oft ist die abgelichtete Person aschfahl, während sich der Hintergrund in Schwärze verliert.

Rote-Augen-Korrektur...

Wie dem auch sei. Hast du so ein Foto mit diabolisch leuchtenden Augen, reicht ein Klick in den roten Bereich, damit daraus automatisch eine schwarze Pupille wird. Das klappt sehr gut, wenn es um ausgeprägte rote Kreise geht (eigentlich sind's ja Scheiben). Hakelig wird es allerdings, wenn der Effekt nur teilweise auftritt, zum Beispiel nur am Rand: dann erkennt das Tool die zu korrigierenden Augen nicht oder schießt über das Ziel hinaus und schwärzt Teile der Iris. Durch Anfasser kannst du korrigierend eingreifen, doch das ist für ein 1-Klick-Tool ziemlich fummelig. Mit LR 6 ist dieses Tool erweitert worden — jetzt kann man auch die bei Blitzaufnahmen gelb oder grün leuchtenden Haustieraugen auf diese Weise bearbeiten.

Bei Spiegelreflexkameras oder besseren Kompaktkameras mit separatem Blitz tritt dieser Fehler selten auf. Am besten ist entfesseltes Blitzen, wo das Blitzgerät mindestens einen Meter weit entfernt steht. Bei der Aufnahme vermeidet man dieses Problem durch indirektes Blitzen, also zum Beispiel schräg an die Decke oder über einen Diffusor (Softbox). Die Rote-Augen-Reduzierung durch mehrfache Vorblitze wie sie in den Einstellungen einiger Schnappschußkameras zu finden ist, bringt meist nichts und irritiert durch das Geflackere meist nur die Leute.

Verlaufsfilter

Der Verlaufsfilter [M] ist durchaus vergleichbar mit einem Filter wie man ihn vor das Objektiv setzt, um beispielsweise einen großen Helligkeitsunterschied bzw. Kontrast zwischen Himmel und Vordergrund abzumildern. In LR dient er meist dem komfortablen Überblenden zwischen zwei Belichtungseinstellungen.

Ein linearer Verlaufsfilter hilft bei Gegenlicht.

Wie der Verlauf wirkt, hängt schon davon ab wie du ihn aufziehst: Klick, und von oben nach unten ziehen, bedeutet einen Verlauf von oben nach unten. Logisch. Aber es bedeutet umgekehrt auch: Klick, und von links nach rechts ziehen, einen Verlauf der von links nach rechts geht. Der Verlauf ist linear, aber nicht zwangsweise horizontal oder vertikal, sondern auch nachträglich frei drehbar (Mauszeiger wird zum "krummen Pfeil"). Mit dem Setzen des Filters erscheint ein vereinfachtes "Grundeinstellungen"-Formular. Dort vorgenommene Einstellungen werden im Foto sofort sichtbar. Die Werte sind relativ und addieren sich zu den Grundeinstellungen des Gesamtbildes. Bevor du einen Verlaufsfilter anlegst, solltest du deshalb das Bild mit den Grundeinstellungen so gut wie möglich vorbereiten.

Verlaufsfilter-Einstellungen ähneln den "Grundeinstellungen".

Für den Wirkungsbereich können die wichtigsten Belichtungseinstellungen separat verwendet werden, die sich in der Regel zu den allgemeinen Grundeinstellungen addieren. Es kann also sein, daß anschließend die Grundeinstellungen korrigieren mußt. In einem Bild können mehrere, ganz unterschiedliche Verläufe angelegt werden, die jeweils durch einen Bearbeitungspunkt ("Druckknopf") markiert werden. Damit du dabei nicht den Überblick verlierst, empfehle ich die Option "Bearbeitungspunkte anzeigen" generell auf "Immer" einzustellen.

Die Linien im Verlaufsfilter markieren primär den Übergang/Verlauf, nicht den Wirkungsbereich.

Wenn ein Verlaufsfilter gesetzt wird, kommt es oft zu einem Mißverständnis: Die eingeblendeten drei Linien (hier Anfang und Ende hervorgehoben) zeigen nicht den Wirkungsbereich des Verlaufsfilters an, sondern den Übergangsbereich. Wenn du ansetzt und einen Filter von oben nach unten aufziehst, gilt folgendes: Oberhalb der ersten Linie wirken die neuen Einstellungen des Verlaufsfilters zu 100 Prozent, unterhalb der dritten Linie wirken sie gar nicht (es gelten die Grundeinstellungen des gesamten Bildes) — dazwischen gibt es einen linearen Übergang. Diesen Übergangsbereich kann man durch Verschieben der einen oder anderen Begrenzungslinie hart (nah beieinander) oder weich (weit auseinander) gestalten.

[ Tipp ] Mit dem kleinen Schalter, der sich ganz links unten im Einstellungsformular der rechten Seitenleiste versteckt, kann man den Filter kurzzeitig aus- und anstellen, um die Wirkung beurteilen zu können. Dies funktioniert selbstverständlich auch in anderen Formularen, wenn solch ein Schalter dort auftaucht. Alternativ zeigt die Vorher-/Nachher-Ansicht [Y] sogar beides gleichzeitig.

Bei Landschaftsaufnahmen bietet sich als Übergang der Horizont an. Wenn einzelne, über eine klare Linie (zum Beispiel Horizont) hinausragende Bäume oder Gebäude diese Taktik verhindern, kannst du in LR 5 leider nur mit dem →Korrekturpinsel eine komplexere Maskierung mit dem Korrekturpinsel drumherum anlegen — die dann allerdings keinen Verlauf mehr bietet, sondern über den gesamten Bereich gleichmäßig wirkt. Da kommt dir eine feine Neuerung aus LR 6 entgegen: Mit [⇑] [T] kannst du in einen Pinsel-Modus umschalten und so Teile aus der Verlaufsmaske rausradieren.

Über dem Horizont geht's weiter: Korrektur des Verlaufsfilters mit dem Pinsel.

So eine Landschaftsaufnahme mit einem Windrad ist eine ganz typische Aufnahmesituation: Der Dynamikumfang einer guten Kamera kann im RAW-Format zwar sowohl Vordergrund als auch den hellen Hintergrund problemlos abdecken. Trotzdem hast du bei der Bearbeitung das Problem, daß für das in den Himmel ragende Windrad eher die Belichtungseinstellungen des Vordergrunds gelten. Die Belichtungskorrekturen des linearen Verlaufsfilters für den Himmel (Hintergrund) dunkeln das Motiv unrealistisch sichtbar ab. (1) Über den Pinsel kannst du das Windrad jetzt aus dem Verlauf rausradieren bzw. je nach Einstellung auch abschwächen. Im Grunde genommen ist es die selbe Funktionsweise wie beim →Korrekturpinsel, der allerdings keinen Verlauf bietet. Neben der →Arbeitsweise — Dichte, Fluß, weiche Kante — gelten dabei die selben →Risiken: Wenn du nicht exakt arbeitest, bekommst du Blitzer oder "Halos". (2) Die selbe Technik solltest bei freistehenden Bäumen, Türmen usw. anwenden. Diese Korrekturen solltest du aber zuletzt vornehmen, da sie sich beim Ändern des Verlaufsfilters leider nicht automatisch anpassen. Eine kleine, aber feine Funktion.

Radial-Filter

Der Radial-Filter [⇑] [M] ist eine Neuerung ab Lightroom 5 und arbeitet ähnlich wie der Verlaufsfilter, aber kreisförmig (radial). Genaugenommen ist es nicht zwangsläufig ein Kreis, sondern durch Bearbeitung auch eine Ellipse. Nachdem der Kreis einmal gesetzt ist, kannst du ihn über die Anfasser verzerren oder drehen. So läßt sich die Form relativ gut an ein Objekt anpassen. Es können mehrere Radialfilter in einem Bild verwendet werden. Das Funktionsprinzip ist ähnlich, wie beim →linearen Verlaufsfilter, die Linie markiert den Übergangsbereich. Dieser läßt sich über den Schieberegler "Weiche Kante" steuern. Dieser Filter eignet sich zur Belichtungskorrektur, aber auch zum Tricksen: So lassen sich Lichtakzente setzen oder vereinfachtes Color Key.

Der Radial-Filter für punktuelle Bearbeitung.

[ Tipp ] Obwohl es bereits unter →Effekte die Funktion "Vignette nach Freistellen" gibt, kann man dazu auch den Radial-Filter verwenden, wobei man den Mittelpunkt frei wählen kann. Der Klick ins Bild legt den Mittelpunkt einer Ellipse fest. Hälst du gleichzeitig [⇑], wird daraus ein Kreis, zusammen mit [Alt] wird der Klickpunkt zum Randpunkt.

Mit dem radialen Verlaufsfilter kann man Akzente setzen und Objekte schnell freistellen.

In diesem Beispiel ziehe ich zunächst grob eine Ellipse auf, die leider erstmal nur genau senkrecht oder waagerecht ausgerichtet werden kann. Anschließend kann ich sie drehen, so daß die Form besser paßt. In den Einstellungen der Seitenleiste wähle ich "Entsättigen" und erziele so den Freistellungseffekt. Standardmäßig wirken die Filtereinstellungen außerhalb des aufgezogenen Kreises. Durch ein Häkchen auf "Maske umkehren" läßt sich die Charakteristik umdrehen, so daß er innerhalb des Kreises wirkt.

[ Tipp ] Ob der Radialfilter innerhalb oder außerhalb des Kreises wirkt, läßt sich Klick mit "Maske umkehren" umstellen. Darüber hinaus besteht seit LR 6 ebenfalls die Möglichkeit mit [⇑] [T] in einen Pinsel-Modus umzuschalten. — Es gibt dazu auch ein Symbol zum Anklicken, doch dies ist so ungünstig plaziert, daß es mit Standardeinstellungen vom Rand der Funktionsleiste verdeckt wird (sie muß ggf. nach innen hin weiter aufgezogen werden). Wird eine komplexere Form benötigt, mußt du zum →Korrekturpinsel greifen.

Korrekturpinsel

Der Korrekturpinsel [K] ist eine der mächtigsten Funktionen in Lightroom und ähnelt von der Idee her den Einstellungsebenen mit kombinierter Maskierung wie wir sie von Photoshop her kennen. In der Handhabung wird er aber anders herum umgesetzt: Der zu bearbeitende Bereich wird mit einem Pinsel "angemalt" und standardmäßig rot hervorgehoben. Obwohl die zugehörige Schaltfläche in der Werkzeugleiste wie ein Schieberegler aussieht, ist es keiner. Stattdessen erscheint in der rechten Seitenleiste ein umfangreiches Einstellungsformular, das viele, aber nicht alle Funktionen der →Grundeinstellungen enthält. Die Einstellungen wirken dann nur auf den markierten Bereich und addieren sich zu vorher gemachten Einstellungen.

Der Korrekturpinsel vereinigt Einstellebene und Maske.

Im Gegensatz zum →Bereichsreparaturpinsel kann man den gewünschten Bereich in Ruhe und mit mehrmaligem Ansetzen markieren. Dabei sind sowohl Größenänderungen des Pinsels als auch der Zoomeinstellungen möglich, wenn es um große Flächen oder kniffelige Details geht. Die Größenänderung des Werkzeugs geht einfach über das Mausrad, so daß man von einer feinen Spitze für die Randbereiche schnell auf einen fetten Pinsel für die Fläche wechseln kann.

Die Einstellungen des Korrekturpinsels ähneln den Grundeinstellungen.

Die →Korrektureinstellungen wirken je nach Einstellung der Maskierung, die man über "weiche Kante" (Übergang) und "Fluß" (Deckkraft) beeinflussen und verändern kann. Es ist allerdings im Nachhinein schlecht erkennbar, wie welche Stelle bearbeitet wurde, deshalb mußt du nach Sicht arbeiten. In kniffeligen Fällen sollte man mehrere separate Korrekturpinsel verwenden (also jeweils mit eigenem "Druckknopf"). Du kannst die Korrekturen vorher oder nachher in der Seitenleiste einstellen und jederzeit wieder "anfassen" — auch nachdem du das Werkzeug (oder sogar das Programm) schon verlassen hast. Dies gibt dem Fotografen eine ungeheure Flexibilität, vor allem bei der Abstimmung mit anderen Bearbeitungsschritten. Dabei kann man mit diesem Werkzeug auch mehrere, sich überlappende, Bereiche anlegen.

[ Tipp ] Standardmäßig färbt der Korrekturpinsel die Bereiche rot ein. Das kann bei rotlastigen Motiven ziemlich unübersichtlich werden. Über "Werkzeuge | Korrekturpinselüberlagerung" kannst du alternativ zu grün, weiß oder schwarz wechseln oder mit [⇑] [O] (Oh) alle Farben durchschalten.

Die Kunst einer aufwendigen Bildbearbeitung mit dem Korrekturpinsel besteht darin, die Bereiche in passende Zonen aufzuteilen — und natürlich in Geduld und Experimentierfreude. Wenn das Werkzeug Korrekturpinsel angewählt ist, werden die einzelnen Korrekturebenen jeweils mit einem "Druckknopf" markiert direkt im Bild angezeigt und können jederzeit bearbeitet oder komplett gelöscht werden.

Wenn der Korrekturpinsel ausgewählt wird, klappt ein Einstellformular heraus, das den Grundeinstellungen ähnelt und so umfangreiche Möglichkeiten bietet. Leicht zu übersehen befindet sich ganz oben der Eintrag "Benutzerdefiniert", hinter dem sich vorbereitete Einstellungen mit häufig verwendete Aufgaben befinden:

- Abwedeln (Aufhellen)

- Haut weichzeichnen

- Irisoptimierung

- Nachbelichten (Abdunkeln)

- Zähne bleichen

Darüber hinaus kannst du dort eigene Vorgaben (Presets) speichern und per Klick abrufen.

Bernsteinauge: Arbeiten mit dem Korrekturpinsel im Vorher-Nachher-Vergleich.

Unterhalb des Bildes gibt es in der Werkzeugleiste [T] ein Ankreuzkästchen (Checkbox) "Überlagerung für ausgewählte Maske anzeigen". Während ich die Maske anlege, lasse ich die Funktion aktiviert, um genau zu sehen, was ich markiere (der Bereich wird rot hervorgehoben). Gehe ich dazu über, die Belichtungseinstellungen zu korrigieren, schalte ich die Anzeige ab, um den Effekt direkt kontrollieren zu können. Eine schnelle Umschaltung geht mit der Taste [O] (oh). — Achtung, diese Taste wechselt je nach ausgewähltem Werkzeug die Funktion (siehe →Freistellungsüberlagerung)!

[ Tipp ] Standardmäßig ist das Werkzeug mit einem (+) markiert, weil man den Bereich erweitert. Natürlich kann man von dem Bereich auch etwas abziehen (löschen): Dazu genügt es, die [Alt] gedrückt zu halten, wobei das Werkzeug zur Kontrolle in ein (-) wechselt.

Gerade bei feinen Arbeiten arbeitet man gern mit der Lupe. Das hat allerdings den Nachteil, daß man schnell an die Randbereiche gelangt. Dann muß man allerdings nicht das Werkzeug verlassen — stattdessen einfach die [Leertaste] drücken (und gedrückt halten). Das Werkzeug wechselt zu einer Hand und du kannst den Bildausschnitt verschieben. Nach dem Loslassen bist du dann wieder im zuletzt benutzten Werkzeug.

C: Module

Hinter dem Histogramm und den unscheinbaren sechs Werkzeug-Symbolen darunter verbergen sich schon eine Menge Funktion zur detaillierten Bearbeitung. Dieser Abschnitt C gilt nur dem ersten Modul "Grundeinstellungen" mit dem du sehr viel erreichen kannst.

Grundeinstellungen

Das Formular Grundeinstellungen [Strg] [1] ist dreigeteilt. Es beinhaltet die Bereiche →Weißabgleich, →Tonwert und →Präsenz. Das Formular kann im Abschnitt Tonwert gelegentlich etwas anders aussehen: links ist die Aufteilung für RAW-Bilder mit der aktuellen Prozeß-Version, rechts die Darstellung die bei JPGs bzw. einer alten Prozeß-Version verwendet werden. Dabei ist die Nullposition der Regler links am Anschlag statt mittig. Außerdem gibt es statt der Einstellungen Lichter/Tiefen und Weiß, die Regler Wiederherstellung, Aufhelllicht und Helligkeit.

Grundeinstellungen mit Weißabgleich, Tonwert und Präsenz — links für RAW, rechts für JPG bzw. "alten Prozeß".

Diese Abweichung tritt in der Regel auf, wenn du schon seit LR 3 oder LR 4 mit Lightroom unterwegs bist oder hauptsächlich JPG-Bilder im Archiv sind und kann durchaus innerhalb des selben Archivs wechseln. Sofern du die Bilder noch nicht aufwendig bearbeitet hat, kannst du sie auf den auf den neuesten Prozeß umstellen, wobei dann auch die Regler angepaßt werden: Rechtsklick auf das Bild für das Kontextmenü, "Einstellungen  |  Auf den aktuellen Prozeß aktualisieren" bzw. im Modul →Kamerakalibrierung. Sind die Bilder bereits entwickelt, ist diese Aktualisierung auch möglich, kann aber das fertig entwickelte Bild verändern — was nicht automatisch "besser" oder "schlechter", sondern anders bedeutet. Für die weitere Bearbeitung ist diese Umstellung sinnvoll, da die zu Grunde liegende "Engine" schon "besser" geworden ist.

[ Tipp ] Da das Modul "Bibliothek" für mich Bildverwaltung und Archiv bedeutet, habe ich in dem vorhergehenden Kapitel eine Funktion übersprungen, weil sie dort "irgendwie" nicht hingehört: die Ad-hoc-Entwicklung. Sie bietet die selben Funktionen wie die oben gezeigten "Grundeinstellungen", allerdings jeweils global auf das Bild angewandt und auf recht abstrakte Pfeilklickerei reduziert. Ich habe die →Ad-hoc-Entwicklung deshalb zu den praktischen Beispielen gepackt.

Weißabgleich

Was im Formular als Temperatur und Tönung bezeichnet wird, nennt man umgangssprachlich Weißabgleich, in LR mit WA abgekürzt. Es geht darum, einen Farbstich zu entfernen oder zumindest abzuschwächen. Ich verlasse mich sowohl in der Kamera als auch bei Lightroom auf die Automatik und korrigiere ggf. von Hand "nach Sicht". Über den ersten Regler Temp. wird das Verhältnis von blau und gelb eingestellt, über den zweiten Regler Tönung zwischen purpur und grün. Meist korrigiere ich nach Sicht, es gibt aber auch eine Pipette: Mit der tippst du auf einen Punkt im Bild an von dem du weißt (oder vermutest...), daß er weiß sein sollte. Mit dem Klick wird ein entsprechender Abgleich vorgenommen.

Es gibt eine Menge Leute, die behaupten, daß es einen objektiv richtigen Weißabgleich gebe und dann mit Tabellen für Farbtemperaturen herumwedeln. Ja, theoretisch gibt es Werte für Tageslicht, Glühlampen oder Leuchtstoffröhren (wie es schon in mancher Kamera angezeigt wird). Es gibt aber Unterschiede zwischen einer 20-Watt- und einer 100-Watt-Lampe, zwischen einer Lampe von GE oder von Osram, zwischen Glühlampe und LED — wie kann es da einen festen "richtigen" Wert geben? Und in der Praxis haben wir es sowieso fast immer mit Mischlicht zu tun (außer in einem Studio mit aufwendiger Blitzanlage). Bei einer Nachtaufnahme: Mondlicht plus Straßenlaterne plus Autoscheinwerfer plus Aufhellblitz.

Wer RAW fotografiert, muß sich um die Einstellung in der Kamera nicht kümmern, sie wirkt sich lediglich auf das Vorschaubaubild auf dem Display aus (was technisch gesehen ein eingebettetes JPG ist). Auch hier gilt: Wenn möglich, schon bei der Aufnahme bitte allzu übles Mischlicht vermeiden. Insbesondere Straßenlaternen erzeugen nicht selten einen fies gelb-braunen Mischmasch, den man praktisch nicht mehr los wird. Im Schatten unter Bäumen gibt es auch tagsüber oft einen grün-blauen Farbstich, den man bei Portraits auch gut schon bei der Aufnahme mit dem oft belächelten Einbaublitz "wegblitzen" oder einem zusätzlichen Reflektor kompensieren kann. Je sorgfältiger du schon bei der Aufnahme bist, desto besser fallen die Ergebnisse in Lightroom (oder jeder anderen Bildbearbeitung) aus.

Tonwert

Die Einstellungen unter Tonwert werden wohl die meisten Nutzer als die typische Form der Bildbearbeitung erwarten. Wer seine Spiegelreflex- oder Systemkamera beherrscht, erreicht allerdings schon bei der Aufnahme sehr gute Werte, die kaum einer Korrektur bedürfen. Bei einer Aufnahme mit ausgewogenen Lichtverhältnissen kann man auch in Lightroom eine Autom. mit gutem Ergebnis verwenden. — Hier erledige ich mehr als 90 Prozent meiner Bildbearbeitung.

- Belichtung

- Kontrast

- Lichter

- Tiefen

- Weiß

- Schwarz

Etwas verschämt am Rand verbirgt sich hinter der Schaltfläche "Autom." eine Belichtungsautomatik von Lightroom. Wenn du unsicher bist, kannst du erstmal ausprobieren, ob sie mit deinen Fotos gut funktioniert. Das gute an Lightroom: Wenn mir das Resultat der Automatik nicht gefällt, kann man dennoch alle Regler nachträglich nach eigenem Gusto einstellen. Bin ich ganz unzufrieden, läßt sich der Klick mit [Strg] [Z] jeder einzelne Schritt rückgängig machen oder über "Einstellungen  |  Zurücksetzen" das Bild komplett auf den Ursprungszustand "resetten".

Belichtung und Kontrast wirken auf das gesamte Bild und sind als Grundeinstellung gut geeignet. Dabei wirkt die Belichtung m. E. graduell anders als Helligkeit in anderen Programmen. Über die Regler Lichter und Tiefen (Schatten) kannst du gezielt eingreifen, so daß es weniger Wechselwirkungen gibt. Mit den Reglern "Weiß" und "Schwarz" wird der Tonwert eingestellt, so daß schwarz ohne Kontrastanhebung satter wirkt und mit weiß der Grauschleier verschwindet. — Anschaulich wird es bei meinem Beispiel →"Heideblüte"

[ Tipp ] In der linken Seitenleiste findet man Vorgaben (Presets), die ebenfalls auf Mausklick eine Belichtungsautomatik ermöglichen. Zusätzlich läßt sich noch eine besondere Charakteristik vorgeben, wie beispielsweise Automatischer Tonwert, Kraftvoll oder Schärfen-Landschaft. In dem Navigator darüber wird jeweils schon vor dem Klick eine Vorschau angezeigt.

Präsenz

Präsenz ist ein wenig die Wundertüte von Lightroom. Mit Klarheit wird ein Bild buchstäblich klarer (Regler nach rechts). Das erinnert natürlich an die Schärfung via →Details, wirkt aber nicht so kräftig. Umgekehrt ist es eine Art Weichzeichner (Regler nach links), wie beispielsweise für Beauty-Retusche nützlich sein kann. Mit Dynamik und Sättigung wird die Farbigkeit gesteuert. Insgesamt kann man damit für leuchtende Farben sorgen. Wenn du es übertreibst, entstehen die berüchtigten Bonbonfarben.

[ Tipp ] Mit den Grundeinstellungen und den Funktionen der Werkzeugleiste kannst du 90 Prozent der Entwicklung bewältigen und auch als Einsteiger schnell gute Ergebnisse erzielen. Du mußt dazu nicht an allen Regler "herumspielen" die Lightroom bietet.

D: Spezielle Funktionen

Die Aufteilung in "normal" und "spezial" ist keine "offizielle", sondern meine Empfehlung. Damit hast du es insbesondere als Einsteiger einfacher, wenn dir beim Aufruf des Entwickelnmoduls Dutzende von Einstellreglern entgegenwinken — und du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst.

Dies gilt insbesondere für die Gradationskurve, HSL/Farbe/SW, Details oder Kamerakalibrierung. Teiltonung, Objektivkorrekturen und Effekte könnten aus meiner Sicht ruhig weiter oben stehen. Leider kann man die Reihenfolge nicht ändern, lediglich einzelne Module komplett ausblenden: Rechtsklick auf Modulkopf, Häkchen in der Liste entfernen.

Seitenleiste in der Entwicklung

(ab LR 6.6 mit "Transformieren").

- →Gradationskurve

- →HSL / Farbe / S/W

- →Teiltonung

- →Details

- →Objektivkorrekturen

- →Transformieren

- →Effekte

- →Kamerakalibrierung

[ Tipp ] Um die Seitenleisten übersichtlich zu halten, verwende ich die Einstellung "Solomodus", die über das Kontextmenü erreichbar ist (Klick auf Modulkopfzeile). Dann ist immer nur das gerade verwendete Modul ausgeklappt. Das ist nicht nur übersichtlicher, sondern spart auch Wege, weil nicht mehr die langen Formulareinstellungen überscrollt werden müssen.

Gradationskurve

Wer mit dem analogen Fotolabor vertraut ist, hat diverse Packungen Fotopapier mit unterschiedlicher Gradation zur Hand oder das Multigrade-System von Ilford. Deshalb mag einem das Modul Gradationskurve besonders vertraut und sinnvoll vorkommen ([Strg] [2] innerhalb der Entwicklung). Doch während das Papier in der Regel nur eine handvoll fester Abstufungen bietet, kann man an dieser Stelle beliebig in die Gradationskurve eingreifen. Zur Bearbeitung klickst du in der Grafik mit der Maus direkt die Kurve an und verschiebst sie. Zusätzlich geht es aber auch über die separaten Schieberegler unterhalb der Grafik. Über Lichter, Helle Mitteltöne, Dunkle Mitteltöne und Tiefen kannst du Bereiche gezielt angehen. Über die Einstellung Punktkurve lassen sich bestimmte Charakteristika vorgeben.

Die Gradationskurve erlaubt eine sehr detaillierte Anpassung.

Obwohl — oder gerade weil — man über die Gradationskurve die Charakteristik viel komplexer steuern kann, sei nicht nur Anfängern von allzu sorglosem Umgang damit abgeraten, denn man kann sie auch schnell "vergurken". Sehr ähnlich in der Wirkung, aber mit nur vier Reglern deutlich einfacher und effektiver zu handhaben ist die Einstellung Lichter und Tiefen sowie Weiß und Schwarz im Formular →Tonwert bei den →Grundeinstellungen.

HSL / Farbe / SW

Die Farbeinstellungen HSL / Farbe / S/W — [Strg] [3] innerhalb der Entwicklung — stellen ebenfalls ein sehr komplexes Modul dar, schon weil es mehrfach unterteilt ist und dies natürlich alles ineinander greift — schön wenn man sich damit auskennt, schlecht wenn man den Überblick verliert. So ist HSL / Farbe / S/W nicht einfach nur ein Titel, sondern jeweils als eigenes Formular anklickbar...

HSL steht englisch für Hue, Saturation und Luminance, was auf Deutsch Farbton, Sättigung und Luminanz heißt — genau wie die drei Unterpunkte:

- Farbton — ändert den Farbton, beispielsweise von grün nach blau.

- Sättigung — macht eine Farbe blasser ("grauer", siehe "Entfärben") oder kräftiger (Bonbonfarben).

- Luminanz — macht eine Farbe blasser oder leuchtender.

Farbeinstellungen für HSL, Farbe, Schwarzweiß.

Mit dem Karteireiter "Alle" lassen sich alle Einstellungen zu allen Farben gleichzeitig einblenden. Ein Klick auf den Reiter Farbe in der Kopfzeile kombiniert dagegen die drei Regler Farbton, Sättigung und Luminanz für jeweils einen Farbton mit insgesamt nur drei Schiebereglern. Im Grunde genommen sind die Einstellungen HSL und Farbe zwei Seiten eine Medaille.

Farbe

Der Reiter S/W für Schwarzweiß bringt dagegen eine neue Sicht auf das Foto: Schon mit der bloßen Anwahl des Formulars wechselt die Ansicht zu schwarzweiß — genauer gesagt — Graustufen (keine Panik, mit einem Klick auf HSL oder Farbe kommen die Farben sofort wieder zurück). Diese Regler steuern die Zuordnung der Grautöne zu Originalfarben. Die Standardeinstellung ist aber eher "08/15". Wer da den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, guckt sich die SW-Vorgaben in der linken Seitenleiste an. Dort gibt es Presets, mit denen ein Farbbild mit nur einem Klick in ein Schwarzweiß- bzw. Graustufenbild umgewandelt wird. Diese berücksichtigen auch traditionelle Fototechniken wie Gelb-, Orange- oder Rotfilter.

Schwarzweiß

Das Modul HSL / Farbe / SW zielt eher auf die künstlerische Bearbeitung der Farben. Hast du dagegen technische Probleme, bietet Lightroom einige Spezialfunktionen. In den →Objektivkorrekturen gibt es beispielsweise speziell eine Korrekturmöglichkeit für Chromatische Aberration. Wenn die Aufnahmen generell einen Farbstich haben oder flau erscheinen, hilft die separate →Kamerakalibrierung.

[ Tipp ] Von Photoshop her kennt man eine Pipette und auch in den Grundeinstellungen gibt es eine Pipette, um Farbwerte an einer bestimmtem Position auslesen zu können. Eine sehr ähnliche Funktion taucht aber auch in anderen Formularen auf, wie beispielsweise bei den Farbeinstellungen HSL und Farbe oder der Gradationskurve auf, allerdings in sehr abstrakter Form: Der unscheinbare Kreispunkt, meist links oben im Formular. Nach dem Anklicken kann man mit ihm ebenfalls Farbwerte aufnehmen und gleichzeitig verändern, indem man die Maus hoch oder runter bewegt (ggf. funktioniert auch das Mausrad).

Teiltonung

Ich bevorzuge Lightroom gegenüber Photoshop & Co., weil es sich puristisch auf die RAW-Entwicklung konzentriert und so einen schnellen und sauberen Workflow ermöglicht. Die Teiltonung ist eine der wenigen Funktionen im Programm, die eine Bearbeitung im Sinne einer Verfremdung ermöglicht ([Strg] [4] innerhalb der Entwicklung; siehe auch →Effekte).

Teiltonung zum Kolorieren und Verfremden.

Grundidee dieser Funktion ist, Lichtern und Schatten (Tiefen) einen Farbwert zuzuweisen. Naheliegend ist es, dies auf ein Schwarzweißbild zur Kolorierung anzuwenden. Solange die beiden Regler für die Sättigung links am Anschlag stehen (Grundstellung) ist von der Teiltonung allerdings nichts zu sehen — also nach rechts aufziehen. Mit Farbton stellst du die Farbe ein, das Verhältnis zwischen Licht und Schatten läßt sich über den Abgleich steuern.

Obwohl das Schlagwort Tonung oft mit einem Schwarzweißfoto assoziiert wird, kann man diese Funktion auch auf Farbbilder anwenden, um beispielsweise mit einem gewollten Farbstich für einen Lomo-Effekt oder um eine Cross-Entwicklung zu simulieren (Beispiele ebenfalls in den Vorgaben zu finden).

Details

Mit der Bezeichnung Details [Strg] [5] vermeidet Adobe es, falsche Hoffnung in Sachen Schärfung zu machen. Auch wenn es interessante Ansätze gibt (siehe beispielsweise ⇒SmartDeblur ) und der "Blinzler" im Krimi aus der Nachtaufnahme einer Webcam den ausgeblichenen Aufkleber auf der Stoßstange eines vorbeifahrenden Autos sichtbar machen kann — im echten Leben sind die Möglichkeiten ein wirklich unscharfes Bild zu retten, deutlich schlechter als ein "falsch" belichtetes Foto zu bearbeiten! Vielmehr geht es hier um Feineinstellung und Grundschärfung, die wegen des Sensoraufbaus und der RAW-Daten notwendig ist (im →Export wird aus diesem Grund ebenfalls eine Schärfung vorgenommen).

Schlimmer noch: Nicht ohne Grund sind Schärfen und Rauschreduzierung in einem Formular zusammengefaßt: sie arbeiten nämlich bis zu einem gewissen Grad gegeneinander. Wird die Schärfe erhöht, tritt auch die Körnung bzw. das Farbrauschen deutlicher hervor. Wird eine Rauschreduzierung aktiviert, wirkt sie wie ein Weichzeichner (siehe auch →Präsenz). Die Kunst ist es also, einen Kompromiß zu finden. Dies gelingt umso eher, je sorgfältiger man schon bei der Aufnahme vorgeht: Immer mit möglichst niedriger ISO/DIN arbeiten und notfalls ein Stativ benutzen.

Details — Schärfen vs. Rauschreduzierung.

Durch Überschärfen — also Regler weit rechts — lassen sich Bilder auch sichtbar verschlechtern. Das merkst du spätestens dann, wenn scheinbar ein Ufo hinter der Scheune gelandet ist: Personen und Objekte bekommen einen hellen Saum (Heiligenschein, Halo), Flächen werden grisselig. Als Kompromiß empfiehlt sich unscharf Maskieren, wobei die Schärfung dann nicht mehr flächendeckend angewandt wird, sondern primär auf die Kanten. Wenn du gleichzeitig [Alt] gedrückt hälst, gibt es eine Vorschau der betroffenen Bereiche.

Objektivkorrekturen & Transformieren

Könnte man die Reihenfolge der Module in der rechten Seitenleiste selbst bestimmen, würde ich die Objektivkorrekturen nach oben hinter die Grundeinstellungen in den Abschnitt C verlegen. Genau genommen eigentlich nur die Grundeinstellungen bzw. das Profil, weil man damit per Mausklick bekannte Objektivfehler korrigieren kann. Aber Adobe hat manche Funktion merkwürdig plaziert... Mit dem Update LR 6.6 ändert sich ein wenig.

Das Formular Objektivkorrekturen [Strg] [6] besteht aus vier Bereichen:

- Grundeinstellungen

- Profil

- Farbe

- Manuell

Objektivkorrekturen — ein Sammelsurium von Objektiv- und Perspektivkorrektur (bis LR 6.5).

Mit Lightroom 6.6 werden die Funktionen zur Ausrichtung/Entzerrung "upright" in ein eigenes Modul Transformieren ausgegliedert.

Objektivkorrekturen entschlackt und Transformieren ab LR 6.6 neu dabei (links oben Hilfslinien aktivieren).

Von der Funktionalität ändert sich in der Desktopversion nicht wirklich etwas. Die Abonnenten der CC-Version bekommen allerdings die Möglichkeit, zusätzlich einige Hilfslinien im Bild zu verwenden, was du an dem Doppelkreuz links oben im Formular aktivierst. Damit kann man ähnlich der →Wasserwaage eine schiefe Kante markieren. Doch statt durch Drehen wird über Entzerren korrigiert. Dies kann ggf. über die manuellen Einstellungen mit etwas Fleißarbeit ebenfalls erreicht werden, ist mit den zusätzlichen Linien allerdings anschaulicher und einfacher.

Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen in den Objektivkorrekturen sind leider ein Schachtelmenü, das zum Teil schlicht auf die anderen Formulare leitet:

- Profilkorrekturen aktivieren — hier aktivieren, Feineinstellung unter Profil; leider hast du an dieser Stelle überhaupt kein Feedback, ob ein Profil tatsächlich aktiv ist (außer man sieht es deutlich am Foto selbst)

- Chromatische Aberration entfernen — hier aktivieren, Feineinstellung unter Farbe

- Zuschnitt beschränken — wirkt sich auf Upright und Manuell aus

Chromatische Aberration tritt an Kontrastgrenzen auf.

Eine chromatische Aberration tritt häufig an harten Kontrastgrenzen auf, wie beispielsweise bei einem herbstlichen Baum mit nahezu kahlen Ästen. Die ohnehin schon dunkel gefärbte Rinde wird durch das Gegenlicht fast schwarz, während der Himmel fast weiß ist. Dabei können an neuralgischen Punkten des Objektivs — zum Beispiel Randzone — Farbsäume entstehen, meist purpur und oft mit einem grünlichen Gegenstück (rote Pfeile). Bei meinem Beispielbild treten sie tatsächlich auf, ich habe sie allerdings der Sichtbarkeit wegen verstärkt. Die Kante zwischen gelbem Blatt und weißem Himmel (blauer Pfeil) bleibt dagegen verschont. Dieses Phänomen kann in einer Extremsituation auch bei hochwertigen Objektiven auftreten und nicht nur bei verächtlich als "Scherben" bezeichneten Allroundobjektiven.

Der Abschnitt Upright bietet eine eigene — allerdings sehr nützliche — Funktion: Es ist eine vollautomatische Korrektur von Verzerrungen. Bist du mit der sofort angezeigten "Voll"-Korrektur nicht zufrieden, probiere alternativ, Auto, Ebene oder Vertikal aus. Ungeachtet dessen kann man im Reiter "Manuell" die Einstellungen nochmals von Hand bearbeiten. Bitte nicht mit Kamera-/Objektiv-Profilen verwechseln, die Verzeichnungen korrigieren.

Profil

Fast jede Linse hat so ihre Macken. Macken, auf die man sich sogar verlassen kann und die regelmäßig auftreten, wie besonders eine Verzeichnung bei Weitwinkelobjektiven. Über das Profil bietet Lightroom eine automatische Korrektur. In der Liste sind die wichtigsten Kamerahersteller sowie einige Objektivhersteller aufgelistet (primär Spiegelreflex oder Systemkamera).

- Bower (LR 6)

- Canon

- DJI (LR 6)

- Fujifilm

- HandeVision (LR 6)

- Hasselblad

- Huawei (LR 6)

- Leica M

- Leica R

- Leica S

- Lensbaby (LR 6)

- Lomography (LR 6)

- MS Optical (LR 6)

- Mamiya

- Nikon

- Parrot (LR 6)

- Pentax

- Phase One

- Rokinon (LR 6)

- SLR Magic (LR 6)

- Samsung

- Schneider

- Sigma

- Sony

- Sony E (LR 6)

- Sony FE (LR 6)

- Samyang

- Tamron

- Tokina

- Venus Optics (LR 6)

- Voigtländer (LR 6)

- Yuneec (LR 6)

- ZY Optics (LR 6)

- Zeiss

In der Regel reicht es, die Funktion Profilkorrekturen zu aktivieren, damit Lightroom die passende Kombination aus Kamera und Objektiv automatisch erkennt. In einigen Fällen mußt du den Hersteller von Hand auswählen. Trotzdem solltest du einen Blick darauf werfen, da es von einigen Objektiven mehrere Varianten gibt und es in seltenen Fällen falsch zugeordnet wird (weil Schnappschußkameras nicht oder wenig unterstützt werden).

Die Liste der Profile ist zwar lang, aber längst nicht "vollständig". Es sind in der Hauptsache Spiegelreflex- und Systemkameramodelle sowie aktuelle Objektive berücksichtigt. Mit jedem Update kommen Linsen dazu, neue Kameras leider oft erst mit Upgrades. So mag man sparsame Nutzer zum Neukauf ermutigen — allerdings würde ich diese Profile auch nicht überbewerten, sofern wenigstens das RAW-Format erkannt wird. Schätzchen aus Analogzeiten fehlen sowieso, ebenso wie die meisten Kompakten oder Schnappschuß- und Handy-Kameras. Dabei wird außerdem zwischen JPG- und RAW-Bildern unterschieden — klar, mit RAW bist du auf jeden Fall besser dran. Überraschend, daß dort nach dem letzten Update mit Huawei auch ein reiner Smartfon-Hersteller auftaucht — ist es wegen der ⇒"Leica"-Optik im neuen P9? Mein P8 lite wird allerdings als Huawei Nexus 6P "erkannt", auch andere Objektive werden gelegentlich falsch erkannt. Mit Parrot ist nun auch eine Kamera-Drohne dabei. Samyang ist prinzipiell mehrfach vertreten und kann ggf. ersetzt werden: Wenn ich nicht falsch informiert bin, sind Walimex und Rokinon jeweils Handelsnamen für Deutschland/Europa bzw. Amerika.

Integriertes Objektivprofil einer MFT wurde angewendet.

Du hast eine tolle hochwertige und einigermaßen aktuelle Kamera, und trotzdem fehlt dein Kameramodell oder ein bestimmtes Objektiv in der Liste? Dann mußt du mal nachforschen, ob der Hersteller in diesem Fall nicht schon eine Korrektur direkt in die RAW-Datei einbettet bzw. direkt in der Kamera durchführt. Leider findet sich eine eindeutige Information dazu nur in der englischen ⇒Hilfe von Adobe als "Cameras with built-in lens profile support": Lens correction for all Micro 4/3 (MFT) lenses and cameras, including Panasonic and Olympus cameras, and other cameras (including Fuji X, Leica Q, plus many point-and-shoot models from Canon) happens automatically without any interaction by the customer. — Also bei "allen" Micro-4/3-Kameras (MFT) solltest du damit rechnen (Panasonic, Olympus, Fuji, Leica sowie einige Schnappschußkameras von Canon), daß automatisch interne Profile verwendet werden. Zum Teil zeigt die herstellereigene Software diese Information an, Lightroom gibt dann manchmal den Hinweis "Integriertes Objektivprofil angewendet." (Built-in Lens Profile applied.), in diesem Fall für eine Lumix GM1 aus dem MFT-Lager.

[ Tipp ] Wenn alles nichts hilft: Wer es sich zutraut, notfalls selbst ein solches Profil zu erstellen oder zu experimentieren wird vielleicht bei Adobe Labs mit dem ⇒Lens Profile Downloader fündig. Da Adobe die Verlinkung "rotieren" läßt, vielleicht auch ⇒hier. Das ca. 1 Megabyte große Tool setzt das allseits geliebte Adobe Air voraus. Allerdings sind Software und Anleitung Stand 2010, so daß ich wenig Hoffnung habe, daß man damit wirklich viel erreichen kann. "Fertige Profile" habe ich für meine Optiken bzw. Kameras dort noch nie gefunden (noch nicht einmal für das populäre Tamron 90 mm SP Makro). Für Festbrennweiten scheint der Aufwand akzeptabel, für Zooms sind dagegen mehrere Durchgänge notwendig, wenn du selbst ein Profil erstellen möchtest.

Farbe

Den an dieser Stelle aufgeführten Eintrag Farbe darfst du nicht mit dem Formular →HSL / Farbe / S/W verwechseln, denn hier geht um die Korrektur eines Bildfehlers, den man Chromatische Aberration (CA) nennt. Dieser Fehler tritt an Übergängen mit sehr starkem Kontrast auf (zum Beispiel kahle Äste gegen klaren Himmel) und äußert sich in purpur-farbenen Säumen, zum Teil mit einem grünlichen Pendant. Dementsprechend sind die Farbregler in diesem Formular auf diese Farben spezialisiert. Eine Anpassung muß einzeln pro Bild vorgenommen werden. Eine hundertprozentige Korrektur ist nicht immer möglich, da die CA durchaus je nach Position im Bild variieren kann. Eventuell mußt du mit der →Bereichsreparatur oder dem →Korrekturpinsel nacharbeiten.

Manuell (Transformieren)

In diesem Formular lassen sich bis zu einem gewissen Grad Objektiv- und Perspektivfehler wie Verzerrung, Vertikal, Horizontal, Drehen, Skalieren, wie sie beispielsweise bei Aufnahmen von Gebäuden auftreten (stürzende Linien). Man kann die einzelnen Positionen an Hand von Reglern korrigieren. Mit der Funktion "Zuschnitt beschränken" achtet Lightroom darauf, daß es keine leeren Flächen im Bild gibt und schneidet überstehende Ecken automatisch ab. Man sollte also genügend "Fleisch" haben, damit bildwichtige Teile nicht verschwinden.

Seit LR 5 steht über Upright im Reiter Grundeinstellungen eine Automatik dafür zur Verfügung, die oft sehr gute Ergebnisse liefert. Man kann die Automatik insofern beeinflussen, als daß gewisse Vorgaben möglich sind:

- Ebene

- Vertikal

- Auto

- Voll

Es gibt keine "beste" Einstellung. Probiere einfach alle Einstellungen einmal aus, sie werden sofort auf das Bild übernommen — und können über "Aus" komplett rückgängig gemacht werden.

Hilfslinien erleichtern das Ausrichten stürzender Linien oder schiefer Horizonte.

Bei Verwendung der Hilfslinien klickst an den Anfang der fraglichen Kante, Maustaste gedrückt halten(!), ziehst den zweiten Kontrollpunkt an das Ende der schiefen Kante. Sobald du die Taste losläßt, wird die Korrektur ausgeführt. Als Hilfe läßt sich eine Lupe zuschalten. Die zusätzlichen Hilfslinien gibt es nur in der CC-Version.

Effekte

Bei Lightroom geht es ziemlich strikt um die Entwicklung mit Fokus auf zügige Bearbeitung vieler Bilder. Deshalb scheinen für manchen Nutzer "Spielereien" zu fehlen, die bei anderen Programmen üblich sind. Unter Effekte [Strg] [7] gibt es dennoch ein paar Kleinigkeiten:

- Vignette

- Körnung

- Dunst

Effekte: Vignette, Körnung und Dunst.

Du kannst die Vignette verwenden, um bis zu einem gewissen Grad eine unerwünschte Vignettierung auszublenden, indem du sie in Richtung "hell" auslegst. Wahrscheinlich bist du mit →Objektivkorrekturen oder dem →Radial-Filter aber erfolgreicher. Die Vignette läßt sich"dunkel" vor allem künstlerisch einsetzen, um Portraits oder alte Bilder in Szene zu setzen und auf alt und "unperfekt" zu trimmen. Letzteres kann man mit einer zusätzlichen Körnung noch verstärken. Beide Effekte kennt man schon aus Analogzeiten, in Lightroom hat man den Vorteil, daß man sie genau steuern kann. Als kreativen Mißbrauch bastele ich mir daraus einfache Rahmen und speichere sie als Preset. Der letzte Eintrag "Dunst entfernen" steht zur Zeit nur Abonnenten zur Verfügung.

[ Tipp ] Wie es aussieht, hat Adobe in der Desktop-Version 6.x lediglich den Schieberegler "Dunst entfernen" der CC-Ausgabe weggelassen, die zu Grunde liegende Engine versteht ab LR 6.1 die Funktion anscheinend trotzdem. Deshalb kann man über den Umweg Preset die Funktion bis zu einem gewissen Grad trotzdem nutzen, wie es beispielsweise ⇒"Nachbelichtet" erläutert und entsprechende Presets kostenlos zur Verfügung stellt.

Bitte Vignettierung und Vignette nicht verwechseln: Die Vignettierung bezeichnet einen Objektivfehler, der zu einer technisch bedingten, aber unerwünschten Abschattung im Randbereich des Objektivs bzw. Bildes führt. Dieser läßt sich bis zu einem gewissen Grad über die →Profile der Objektivkorrekturen reduzieren. Getreu dem Motto "es ist kein Fehler, sondern eine Funktion" ahmt die Vignette unter Effekte genau diesen Fehler als künstlerisches Element nach (gern für "alte" Fotos").

Kamerakalibrierung

Dieses Formular dient der Anpassung der grundlegenden Farbstimmung [Strg] [8] (innerhalb von Entwickeln). An dieser Stelle ist weniger eine echte Kalibrierung gemeint als ein Farbprofil oder "Look" wie die Bezeichnungen Standard, Faithful, Landscape, Neutral oder Portrait vermuten lassen (abhängig von der verwendetet Kamera!). Normalerweise ist eine eigene Kalibrierung nicht notwendig, du kannst diese Einstellung aber dazu einsetzen, um das Umspringen der Vorschaubilder beim Import ein wenig zu kompensieren. "Adobe Standard" stellt Bilder immer etwas flau dar, während das von der Kamera selbst erzeugte (Vorschau-) Bild schon "knackig" bearbeitet ist. Mit einer anderen →Einstellung kannst du dies ein wenig kompensieren.

Kamerakalibrierung

Wenn du neugierig bist, am besten eines aus den fertigen Profilen unter "Profil" auswählen, statt an den Reglern zu spielen. Die Änderungen werden sofort im ausgewählten Bild angezeigt. Doch bitte eines bei der Beurteilung von Farbeinstellungen nicht vergessen: Der gerade verwendete →Monitor sowie der Grafikkartentreiber beeinflussen ebenfalls die Art und Weise der Farbcharakteristik (Kalibrierung). Wenn du mit deinen Bildern zufrieden bist — insbesondere nach dem Ausbelichten im Fachlabor — solltest an diesen Einstellungen besser nicht herumfummeln — oder bei Problemen den Monitor überprüfen.

Wie eingangs bei den →Grundeinstellungen erläutert, existieren in Lightroom parallel mehrere Prozeß-Versionen. Du kannst unter Prozeß zwischen 2003, 2010 und 2012 wählen, wobei auch heute noch 2012 tatsächlich der aktuelle ist. Mit einem Wechsel ändert sich das Aussehen bearbeiteter wie unbearbeiteter Bilder und ein Teil der Einstellregler in den Formularen.

Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste ist die Infozeile am unteren Rand zwischen Bildansicht und Filmstreifen. Sie erscheint dort prinzipiell bei allen Modulen, ändert sie sich teilweise mit dem Modulwechsel oder wenn eines der Werkzeuge unterhalb des Histogramms ausgewählt wird. Bei der Entwicklung verstecken sich dort ein paar nützliche Funktionen.

- Wenn man Bilder druckt oder ausbelichten läßt gibt es nicht selten Überraschungen oder sogar herbe Enttäuschungen, weil die Farben abweichen. →Ein Softproof soll helfen, den Spagat zwischen der Monitordarstellung in RGB und den Möglichkeiten des Farbdrucks in CMYK zu bewältigen. Aktivierung über das Ankreuzkästchen (check box), es kommen Funktionen in der rehten Seitenleiste hinzu.

- Während du ein Foto bearbeitest, kannst bei Bedarf einen Vergleichsmodus zuschalten, um die Wirkung zu überprüfen (zum Beispiel mit dem →Korrekturpinsel). Dabei kannst du das bearbeitete/unbearbeitete Bild mit sich selbst vergleichen, entweder komplett oder in geteilter Darstellung. Bedienung über die Icons (Rechteck bzw. Rechteck mit "Y" oder Pfeil) oder per Taste wie [Y] für den zuletzt gewählten Modus. Ein zweites [Y] bzw. [D] kehrt zum "normalen" Modus zurück.

- Die Referenzansicht (reference photo) geht noch einen Schritt weiter, und du kannst dort gleichzeitig zwei unterschiedliche Bilder anzeigen lassen, um beispielsweise die Lichtstimmung innerhalb einer Reihe besser abstimmen zu können. Die Funktion ist m. W. nur in der Abo-Version verfügbar (ab CC 2015.8). Wenn die einen zweiten Monitor verwendest, wirst du diese Technik wahrscheinlich sowieso schon kennen, weil dann der zweite Monitor in der Übersicht-Funktion ebenfalls ein anderes oder mehrere Bilder darstellen kann, während du an der Entwicklung arbeitest.

Wenn du eine dieser Funktionen in der Werkzeugleiste nicht findest, kannst du über den Pfeil/Dreieck am Ende der Zeile ein Menü ausklappen. Es enthält beispielsweise folgende Funktionen.

- Anzeigemodi

- Markieren

- Bewertung

- Farbmarkierung

- Navigieren

- Diashow

- Zoom

- Rasterüberlagerung

- Softproof

Damit die Werkzeugleiste nicht im Chaos versinkt, habe ich dort immer nur wenige Infos aktiv. Auch hier hilft es, sich für häufig genutzte Funktionen Tastenkürzel anzugewöhnen.

[9] Bildentwicklung (Beispiele)

Bildbearbeitung hat in den Augen vieler Betrachter fast schon etwas Anrüchiges, da man inzwischen gewohnt ist, daß "gephotoshoppt" wird was das Zeug hält. Insbesondere in der Werbung hat dies solche Formen angenommen, daß sich mancher Gesetzgeber schon zur ⇒Regulierung gezwungen sieht. Dabei ist Bildbearbeitung bei RAW schon aus "objektiv" technischer Sicht notwendig, doch erst mit der Bearbeitung am Computer wird es vielen Nutzern bewußt. Eine Aufnahme ist selten perfekt, hinzu kommen technische Unzulänglichkeiten. Außerdem wird ein Bild immer zweimal fotografiert, was die Probleme potenziert: Zuerst vor Ort mit der Kamera, wo zwangsläufig viele grundlegende Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden müssen. Der zweite Schritt — die Bildbearbeitung — findet zu Analogzeiten für viele Fotografen mehr oder weniger anonym und praktisch außerhalb jeder Kontrollmöglichkeit in Fotolaboren statt, wo durch Projektion auf das Fotopapier und die anschließende Entwicklung ein weiteres Mal "fotografiert" wird. Allerdings hat der Normalverbraucher auf den externen Laborprozeß kaum einen Einfluß und nimmt es einfach so hin. So ist das Ergebnis oftmals schlicht Glückssache, führt zu Diskussionen beim Bezahlen und variiert zwischen einzelnen Labors oder sogar unterschiedlichen Bestellungen.

Der engagierte Amateur oder Profi leistet sich schon "damals" den Luxus, die Laborarbeit deshalb lieber selbst in die Hand zu nehmen, ist auf Grund der Komplexität einer Farbentwicklung leider meist auf Schwarzweiß beschränkt. Dabei geht es auch damals schon darum, mehr aus den Bildern herauszuholen, aber natürlich auch um das Verstehen von Zusammenhängen (allerdings eher chemischer Natur). Schon mit der Entwicklung des Films zum Negativ kann man das Ausgangsmaterial beeinflussen — Rodinal oder Neofin? Von der Qualität des Projektionsobjektivs hängen Schärfe und gleichmäßige Lichtverteilung für die Vergrößerung ab — wer weiß, vielleicht ist dein Lieblingsfoto von 1985 gar nicht so unscharf und düster, sondern einfach nur der "Abzug" schlecht..? Natürlich kann man den Ausschnitt verändern oder mit Abwedeln und Nachbelichten werden auch schon im analogen Labor Belichtungskorrekturen vorgenommen oder Bildaussagen beeinflußt. Wenn möglich, scanne ich direkt vom Negativ.

Die eher einfachen Methoden des analogen Labors sind meine die Meßlatte mit Lightroom zu arbeiten: Ein technisch möglichst gutes Bild herausarbeiten und dabei die Bildidee zu unterstützen, ohne Firlefanz. Mit der Digitalisierung rückt dieses zweite "Fotografieren" im Computer jedoch viel stärker in den Fokus. RAW — roh — ist nicht nur die Bilddatei, sondern oft auch das aufgenommene Motiv.

RAW ist nicht gleich RAW, das ist hinlänglich bekannt — doch es ist noch etwas komplizierter: Bis auf wenige Ausnahmen verwenden alle Hersteller ⇒Farbraster nach ⇒Bayer. Wie genau die dabei notwendige Umrechnung geschieht, ist eine Kunst für sich und wird von einigen Herstellern zum Teil sogar ⇒geheim gehalten. Das heißt: Es ist also nicht nur so ein Gefühl, daß andere Software (im Einzelfall) möglicherweise "bessere" Ergebnisse liefern kann, meist die des Kameraherstellers. Ich bleibe deshalb auch konsequent bei RAW und konvertiere Bilder nicht zu DNG, das von hauseigener Software meist nicht unterstützt wird. So habe ich immer die Möglichkeit auf andere Programme auszuweichen.

Während sich beim Sichten und Archivieren im Katalog "aus der normativen Kraft des Faktischen" ein gewisser naheliegender Workflow ergibt, entwickeln sich die Möglichkeiten bei der RAW-Entwicklung exponentiell: Es gibt kein "richtiges" Ergebnis, aber viele gleichwertige Ansätze. Auch kommt es auf die Zielsetzung an und darüber hinaus ist vieles Geschmacks- und Ansichtssache — aber letztlich auch Wissen und Können!

Nach einem Überblick der →technischen Möglichkeiten werde ich deshalb "die" Entwicklung an Hand einiger Beispiele erläutern. Wie beim Katalog, solltest du auch hier eine gewisse Routine entwickeln und auch wenn die Bilder scheinbar so unterschiedlich sind, möglichst nach einem gewissen Schema vorgehen. Das heißt nicht, daß immer alles gleich gemacht werden soll, sondern immer die gleichen Punkte abgeklopft werden. Ich habe diese Beispiele allerdings noch etwas vereinfacht, damit du nicht gleich von Fakten erschlagen wirst.

- →Beispiel 1: Leuchtende Heideblüte

- →Beispiel 2: Schwarzweiße Allee

- →Beispiel 3: Biometrisches Paßfoto

- →Beispiel 4: Alte Postkarte

- →Beispiel 5: Color Key

- →Ad-hoc-Entwicklung — in der Bibliothek...

Mit der exemplarischen Bearbeitung wie in Beispiel 1 gezeigt, erschlage ich mehr als 90 Prozent aller meiner Entwicklungen. Mit Beispiel 2 zeige ich dir, warum du nicht im Schwarzweißmodus fotografieren solltest (was bei RAW zum Glück sowieso nicht wirkt). Beispiel 3 ist ganz praktischer Natur und hilft Zeit und Geld zu sparen. Die letzten beiden Beispiele 4 und 5 bringen ein wenig Kreativität und Spielerei ins digitale Labor. Ich gehe dabei nur auf die Besonderheiten ein. Die Ad-hoc-Entwicklung verfolgt einen ganz anderen Entwicklungsansatz und ist außerdem in der Bibliothek angesiedelt.

Überblick: Solomodus & Seitenleisten

Vielleicht wirkt auf den Neuling die lange Liste an Funktionen in den Seitenleisten ein wenig abschreckend. Vieles drängt sich oben, unten, links und rechts auf dem Hauptbildschirm. Auch ein zweiter Monitor kann nur bedingt Abhilfe schaffen, weil es anders als in Photoshop keine schwebenden Paletten gibt, die man beliebig verschieben oder auslagern könnte.

Es gibt aber zwei wenig genannte Funktionen, die ich dir gerade jetzt empfehlen möchte, bevor es ans Eingemachte geht: Im sogenannten Solomodus kannst du die Module in der rechten Seitenleiste so einstellen, daß immer nur das aktive Formular geöffnet ist — eben solo. Du erreichst die Einstellung per Rechtsklick in die Kopfleiste eines der Module. So sind nur die Einstellungen eines Moduls sichtbar, nichts lenkt ab. Außerdem kannst du so leichter zu den weiter unten gelisteten Modulen gelangen, weil du nicht über "meterlange" geöffnete Formulare scrollen mußt, sondern nur über deren Kopfzeilen. Natürlich geht das auch mit →Tastenkürzeln.

Möglich, aber nicht wirklich empfehlenswert: Per Häkchen vor dem Modulnamen kann man es dauerhaft ausblenden. Diese Funktion sollte man kennen, wenn man etwas an der richtigen Stelle verzweifelt sucht und es nicht findet — es ist wahrscheinlich einfach deaktiviert. Auch wenn ich mit allen Funktionen sparsam umgehe, gibt es kein Modul, das ich dauerhaft ausblenden würde.

Solomodus und Module für bessere Übersicht auswählen.

Wenn du genau hinschaust, finden sich an allen möglichen Elementen kleine Dreiecke, mit denen du Infokästen oder ganze Funktionsleisten per Mausklick aus- oder einblenden kannst. Damit läßt sich Platz fürs Foto schaffen. Doch dies ist unter Umständen etwas mühsam, wenn man Teile anschließend immer wieder hervorholen muß. Mit [Tab] bzw. [⇑] [Tab] lassen sich die Seitenleisten sowie Infozeilen auf einen Schlag ausblenden. Mit [L] (wie lights) lassen sich die umgebenden Elemente abdunkeln oder mit [F] (wie full) das ausgewählte Foto als Vollbild anzeigen. Ein zweites Mal gedrückt, wird gewechselt bzw. der alte Zustand wieder hergestellt.

Beispiel 1: Leuchtende Heideblüte — die Standardbearbeitung.

Ich bin ein Verfechter davon, schon vor Ort möglichst sorgfältig zu arbeiten und sich nicht auf die Nachbearbeitung zu verlassen. Inzwischen habe ich mich besonders bei der Belichtungsmessung mit meiner Kamera so angefreundet, daß viele Aufnahmen mit gewohnten Objektiven auch unbearbeitet bestehen. Bei meinem Ausflug in die Lüneburger Heide im Spätsommer ist es allerdings bedeckt und meine Erfahrungswerte für die Belichtungsmessung versagen bei dem großen Bildwinkel meines 10-mm-Weitwinkelobjektivs (Bildwinkel entspr. 16 mm Kleinbild). Der bedeckte Himmel scheint auf den ersten Blick auch kein Freund des Fotografen zu sein — doch gerade in Zeiten der Digitalfotografie kann ich mit dem Spruch "es ist kein Fehler, sondern eine Funktion" kontern. Denn gerade der bedeckte Himmel sorgt für weiches Licht und eine ausgeglichene Lichtverteilung, im Gegenteil, keine pralle Sonne zerstört mit harten Kontrasten die feinen Nuancen. Allerdings bedarf es zwingend der Bearbeitung. Zu Analogzeiten hat der "Operator" im Massenlabor das Bild wahrscheinlich einfach durchgewunken und so für Enttäuschung gesorgt, jetzt kannst du verborgene Schätze heben.

Kleine Vorschau im Vorher-nachher-Vergleich zeigt, was mit LR machbar ist.

Mein erstes Bild in diesem Abschnitt zeigt deshalb den Vorher-nachher-Vergleich, wie du ihn im Entwicklungsmodul von LR jederzeit über die Symbole der Werkzeugleiste unterhalb des Bildes oder mit [Y] zur Kontrolle einblenden kannst. In einem kleinen Workshop zeige ich in diesem und weiteren Kapiteln, wie du beeindruckende Fotos entwickelst.

Es geht los mit der Bildidee, Bearbeitung eines exakt quadratischen Ausschnitts, Optimierung der Belichtung, Feineinstellung des Himmels und der Wolken mit Hilfe des Verlaufsfilters. — Ich habe diese Bildbearbeitung live mitgeschnitten, so daß du dir die Bearbeitung auch als Video bei ⇒Youtube ansehen kannst (HD, ca. 20 Minuten).

Schritt 1: Bildidee

Die Schnellklicker sind genervt: Bevor es losgeht, solltest du nicht klicken, sondern dir erstmal Gedanken zur Bildidee machen. Die ersten Überlegungen dazu machst du dir in der Regel vor Ort, wenn du durch die Landschaft taperst und die Weite und Pracht der Gegend fotografisch einfangen möchtest. Schon beim Blick durch den Sucher ändert sich der erste Eindruck und du probierst unterschiedliche Positionen oder auch andere Objektive aus. Nein, nicht einfach nur am Zoom-Ring drehen Ich verwende beispielsweise sehr gern ein Weitwinkelobjektiv und laufe hin und her. Zu Hause angekommen entwickelt sich am Computer die Bildidee buchstäblich weiter. Während der Bearbeitung mit Lightroom entscheide ich mich in diesem Fall endgültig für das quadratische Format.

Schritt 2: Ausschnitt bestimmen

Ich beginne in der Regel mit dem Ausschnitt, weil dies m. E. zwei Vorteile hat: Ich kann die Bildwirkung besser beurteilen und ich bilde mir ein, daß LR dann weniger Daten zu bearbeiten hat und schneller ist (zumindest, wenn ein zweiter Monitor angeschlossen ist).

Bildausschnitt per Freistellungsüberlagerung gezielt einstellen.

In Lightroom bestimmst du den Ausschnitt mit der Funktion →Freistellungsüberlagerung (wer sich das bloß so ausgedacht?), die sich als gestricheltes Rechteck in der Symbolzeile unterhalb des Histogramms befindet — geht natürlich auch per Tastenkürzel [R] direkt aus der Bibliothek. Es erscheint sofort ein Einstellrahmen mit Hilfslinien über den du den Ausschnitt frei einstellen kannst.

[ Tipp ] Auch wenn du den Ausschnitt frei wählen kannst, solltest du auf übliche Seitenverhältnisse wie 2 : 3, 3 : 4, 16 : 9 oder 1 : 1 achten, damit sich bei einer Serie ein einheitlich Bildeindruck ergibt und später beispielsweise handelsübliche Bilderrahmen passen.

In diesem Fall ist das Seitenverhältnis durch die Bildidee vorgegeben. Natürlich kannst du durch die Anfasser und Verschieben den Bildausschnitt "intuitiv" auswählen — wetten, daß er nicht hundertprozentig stimmen wird? Nutze stattdessen die Funktionen von Lightroom: In der Zeile Seitenverhältnis kannst du aus einer Liste übliche Formate auswählen. Und es gibt einen Trick: Wenn das daneben liegende Schloß verriegelt ist, ist das ausgewählte Seitenverhältnis fest vorgegeben. Das heißt, auch wenn du die seitlichen Anfasser verwendest oder die Ecken ohne Umschalttaste bewegst, bleibt das gewählte Seitenverhältnis garantiert erhalten, die anderen Seiten wandern mit und werden so automatisch angepaßt. — Diese Einstelloptionen sind nur sichtbar, wenn das Freistellungswerkzeug aktiv ist.

Seitenverhältnis auswählen und arretieren.

Und bei der ganzen Aktion kannst du ganz entspannt bleiben: Im Gegensatz zu anderen Programmen wird beim Ausschnitt nicht wirklich geschnitten, auch nach dem Klick auf "Fertig" — oder Doppelklick in das Bild — werden nicht wirklich Bildteile abgeschnitten! Das Bild bleibt komplett erhalten, auch an der Datei wird nichts herumgefummelt. Wenn du deine Meinung änderst oder nur etwas verfeinern möchtest, einfach erneut die Freistellungsüberlagerung anwählen und auf das gesamte ursprüngliche Bild zugreifen.

Schritt 3: Belichtungseinstellungen

Der Abschnitt "Tonwert" in den "Grundeinstellungen" ist der Bereich, mit dem du sehr viel erreichen kannst. Nur wenn die Belichtung aus irgendwelchen Gründen komplett daneben liegt, stelle ich sie mit "Belichtung" grob ein — sonst ist es am besten, zuerst manuell die Lichter zu korrigieren. In vielen Fällen ist es günstig, sie etwas zurückzunehmen (also Schieber nach links ziehen). Anschließend die Tiefen (Schatten) etwas aufzuhellen, also den Regler nach rechts schieben. Der Effekt ist ein anderer als einfach die "Belichtung" zu verwenden, weil er sich gezielt auf helle bzw. dunkle Bereiche auswirkt ohne den jeweils anderen Bereich übermäßig zu beeinflussen.

Belichtungseinstellungen im wesentlichen mit den Reglern der Grundeinstellungen.

Anschließend stellst du den Tonwert "weiß" und "schwarz" ein mit denen du einen Grauschleier loswirst. Das kann man entweder nach Sicht bzw. Geschmack machen oder eine technische Hilfe einsetzen: Gleichzeitig zum angeklickten Regler allein [Alt] gedrückt halten: Du ziehst den "weiß"-Regler dann so weit nach rechts, bis in der schwarzen Maske weiße Stellen auftauchen. Diese Bereiche sind dann so hell, daß sie keine Zeichnung mehr haben. Bei "schwarz" wird der Regler so weit nach links gezogen, bis erste schwarze Bereiche auftauchen. So wird schwarz richtig satt-schwarz, ohne helle Bereiche grau werden zu lassen. Die Kunst ist also, genau den Übergangsbereich abzupassen. Zur Kontrolle kannst du dir mit [J] die →Lichterbeschneidung anzeigen lassen. Dabei werden zu helle Stellen rot, zu dunkle blau hervorgehoben. Wenn diese manuellen Einstellungen einige hundert Male vorgenommen hast, kannst du auch immer ein wenig auf das →Histogramm schielen, das einem geübten(!) Nutzer Hinweise auf die "richtige" Belichtung geben kann. Nicht ohne Grund bieten viele hochwertige Digitalkameras ein Live-Histogramm schon während oder unmittelbar nach der Aufnahme an.

Grundeinstellungen der Belichtung.

Der letzte Abschnitt "Präsenz" ist ein bißchen die Wundertüte von Lightroom. Im Grunde genommen treffen es die Beschriftungen der Regler schon ziemlich gut: Den Regler Klarheit nach rechts, macht ein Bild klarer. Es wirkt ähnlich wie eine Schärfung, wirkt aber subtiler, Adobe bezeichnet es als Mikrokontraste. Wird der Regler nach links bewegt, geschieht das Gegenteil, die Übergänge werden weicher — gern verwendet in sogenannter Beauty-Retusche.

Da dies meine Standard-Bearbeitung ist, noch ein Tipp am Rande: Bei Bildern die mit hoher ISO aufgenommen sind, mache ich noch einen Schlenker über →"Details | Rauschreduzierung". Über Luminanz kannst du etwaiges Farbrauschen zumindest reduzieren, "natürlich" ein wenig zu Lasten der Schärfe — da ist Fingerspitzengefühl gefragt.

Zu vorletzt überprüfe ich noch die Kontraste. Durch die vorgehenden Bearbeitungsschritte ist dort meistens nicht viel zu tun, weil vor allem die Einstellungen Lichter und Tiefen sowie Klarheit einen möglichen Grauschleier beseitigen. Kontraste wirkt meiner Meinung nach oft zu undifferenziert. Da sich der Regler außerdem auch die Helligkeit des Bildes auswirkt, greife ich erst zuletzt zur Belichtung.

Schritt 4: Himmel

Gerade bei Landschaftsaufnahmen kämpft man mit großen Belichtungsunterschieden zwischen Vordergrund und Himmel, Gegenlicht genannt. Mit dem linearen →Verlaufsfilter kannst du in Lightroom dies komfortabel bearbeiten. In extremen Fällen kannst du auch schon bei der Aufnahme einen optischen ⇒Grauverlaufsfilter vor das Objektiv setzen, um diesen Effekt von Anfang an abzumildern — mit dem Risiko, ihn nicht optimal plazieren zu können.

[ Tipp ] Bei besonders schwierigen Motiven mache ich gern eine Belichtungsreihe, wie sie viele Kameras bereits in den internen Optionen anbieten. Dabei geht es nicht zwangsläufig darum, später ein →HDR daraus zu machen, sondern einfach das beste Ausgangsbild zu ermitteln. In der Regel bietet RAW genügend Reserven, um den Himmel und Nachtaufnahmen auch ohne HDR zu korrigieren.

Es klingt banal, aber die Wirkung des Verlaufsfilters hängt auch davon ab, wie du den ersten Klick setzt: Klick ins Bild und dann nach unten ziehen, bedeutet daß der Verlaufsfilter von oben nach unten verläuft: oberhalb der ersten Hilfslinie wirkt er dabei zu 100 Prozent (hier rot hervorgehoben) — unterhalb der dritten Linie (ebenfalls rot hervorgehoben) wirkt er dagegen überhaupt nicht mehr. Zwischen den beiden (roten) Linien liegt die lineare Übergangszone von 100 Prozent nach 0 Prozent. Liegen diese Linien nah beieinander, ergibt dies einen harten Übergang. Liegen sie weit auseinander, bekommst du einen weichen Übergang. Du kannst die Hilfslinien jederzeit anfassen und verschieben und so den Verlauf anpassen.

Du kannst selbstverständlich auch mehrere lineare Verlaufsfilter in einem Bild verwenden. Für eine Belichtungskorrektur des Heidekrauts im Vordergrund würde man dagegen eher ins Bild klicken und dann nach oben ziehen, damit der Filter unterhalb der Hilfslinien wirkt. Bei Überschneidungen der Filter addieren sich deren Werte.

Belichtungskorrektur für den Himmel via linearem Verlaufsfilter.

Sobald der Filter (grob) gesetzt ist, rutschen in der rechten Seitenleiste die Grundeinstellungen nach unten und es erscheint stattdessen ein sehr ähnliches Einstellformular. Dort steuere ich die Belichtungseinstellungen nach der selben Strategie wie bereits oben erläutert: Erst Lichter und Tiefen, dann Tonwert sowie Kontrast und zuletzt die Belichtung. Im Verlaufsfilter addieren sich diese Einstellungen zu den Grundeinstellungen.

Die Einstellungen für den Verlaufsfilter ähneln den Grundeinstellungen.

Mit den Belichtungskorrekturen kannst du die Wolken auch ohne HDR hervorzaubern und die "ausgebrannten" weißen Flächen reduzieren (zur Kontrolle [J] die →Lichterbeschneidung einschalten). Leider wirkt der obere Teil des Bildes grau in grau, obwohl die Wolken am Horizont einen Hauch blau haben. Da Lightroom im Gegensatz zu Photoshop & Co. nicht über farbige Pinsel verfügt, müssen wir quick & dirty in die Trickkiste greifen. Eigentlich ist der Weißabgleich dazu da, einen Farbstich zu beseitigen, in diesem Fall wünsche ich mir genau das Gegenteil: Durch Verschieben des Reglers "Temp." nach links provoziere ich einen blauen Farbstich und somit einen freundlich blauen Himmel. — Diese Einstelloptionen sind nur sichtbar, wenn der Verlaufsfilter als Werkzeug ausgewählt ist.

Schritt 5: Speichern

Wenn ich ausnahmsweise doch einmal in Photoshop arbeite oder einen längeren Bericht in Word schreibe, drücke ich von Zeit zu Zeit [Strg] [S], um das bisher erreichte zu speichern. Durch die Macht der Gewohnheit greife ich auch in Lightroom gelegentlich zu dieser Tastenkombination — doch das ist nicht notwendig und manchmal sogar etwas störend.

Lightroom speichert permanent alle Arbeitsschritte automatisch in seiner Datenbank als sogenannte Rezepte. Alles was wir am Bildschirm sehen, wird mit Hilfe der Vorschaubilder realisiert. Auch wenn das Bild schon so weit wie die Heideblüte bearbeitet ist, gibt es auf der Festplatte nur die Original RAW-Datei und nichts anderes (bis auf das hilfsweise erstellte Vorschaubild). Deshalb ist das, was man unbedingt im →Backup sichern muß, die RAW-Datei sowie der Lightroom-Katalog!

Wenn du versehentlich doch einmal [Strg] [S] drückst, wird allerdings etwas gespeichert, aber nicht das Bild: Lightroom legt dann zusätzlich eine XMP-Datei an, auch Sidecar-Datei genannt (Beiwagen). Diese ist dafür gedacht, daß (RAW-Entwicklungs-) Programme untereinander Bearbeitungsdaten austauschen können. Ich bin da skeptisch, ob das 100prozentig klappen kann, wenn unterschiedliche Konzepte verfolgt werden und nutze sie nur, wenn ich Bilder mit anderen Lightroom-Installationen austausche bzw. mit ACR. Im normalen Betrieb ist diese Information nicht notwendig, verdoppelt aber die Anzahl der Dateien, wenn auch mit wenig Speicherbedarf. Störend wird sie, wenn LR gelegentlich mit einem Symbol auf "extern veränderte Daten" aufmerksam macht und du dann nicht weißt, wer was verändert hat und was zu tun ist. Allerdings ist eine XMP auf der anderen Seite auch eine Art Sicherungskopie, falls im schlimmsten Fall Probleme mit dem Katalog auftreten, in dem ja auch Entwicklungseinstellungen gespeichert werden.

Wenn du ein Bild im herkömmlichen Sinne speichern möchtest, um es beispielsweise aufs Smartfon als mobiles Fotoalbum zu überspielen oder zum Ausbelichten ins Geschäft bringen möchtest, führt in Lightroom der Weg über die Funktion →Exportieren. Erst dort wird zusätzlich zum RAW eine Datei angelegt, ganz nach Wunsch als JPG, TIFF oder DNG.

Fazit

Wie versprochen, ist die Bildbearbeitung gar nicht so aufwendig, wie die vielen Einstellformulare glauben machen. Es liegt an vielen "Experten", die sich mit komplizierten Ausführungen wichtig machen wollen. Die Mehrzahl der "normalen" Fotos kannst du allein mit den Grundeinstellungen vernünftig bearbeiten. Darüber hinaus wurde mit dem Verlaufsfilter der zu helle Himmel korrigiert und über den Weißabgleich ein wenig Farbe ins Spiel gebracht.

Beispiel 2: Kontrastreiche Allee — das Schwarzweißbild.

Je bunter die digitale Welt wird, desto mehr sehnen sich viele Fotografen wie Betrachter nach einfachem. So ist Schwarzweiß wieder im Kommen. Obwohl viele Kameras die Möglichkeit bieten direkt in schwarzweiß zu fotografieren, sei davon abgeraten. Die Umwandlung der Farben in Grautöne folgt in der Kamera einem festen Schema und verwirft so von vornherein interessante Möglichkeiten. Außerdem haben solche Einstellungen auf RAW-Dateien sowieso keinen Einfluß.

Schwarzweißfotos nutzen je nach Filter unterschiedliche Grautöne.

Schritt 1: Bildidee

Eigentlich bin ich am diesen Tag unterwegs, um erste Knospen des Jahres zu fotografieren. Gerade eine Allee wirkt im Frühjahr mit zarten Blättern und mildem Sonnenschein besonders leicht und luftig. Leider ist die Allee bei diesem Besuch noch nicht soweit. Natürlich mache ich trotzdem Fotos und konzentriere mich auf die Symmetrie windschiefer Bäume. Besonders freut mich, daß mich niemand über den Haufen fährt, noch nicht einmal hupt, obwohl ich zeitweise mitten auf der Straße hocke. Schon vor Ort entwickelt sich dank dunkler Stämme die Idee zu einer Schwarzweißausarbeitung. Dazu passen dann auch der dunkle Asphalt, die schwarzen Schatten, die weiße Randmarkierung und natürlich die schwarzweißen Leitpfosten.

Schritt 2: Objektivkorrekturen

Im Grunde genommen kannst du die Profilkorrekturen in den Grundeinstellungen bei jedem Bild als ersten Schritt aktivieren. Die Option steht immer zur Verfügung, doch einen Effekt hat sie nur, wenn ein entsprechendes Profil hinterlegt ist und erkannt wird. In der Übersicht der Grundeinstellungen erfährst du allerdings nichts darüber, sondern mußt zum Reiter "Profil" wechseln. Im Idealfall wird das Objektiv komplett automatisch erkannt und es wird dort das genaue Modell angezeigt. Gleichzeitig wirken sich die Korrekturen unmittelbar auf das Bild aus. Besonders bei Weitwinkelobjektiven wirst du den Unterschied sofort bemerken.

Profilkorrekturen helfen bei bekannte Macken.

Einige Objektive werden allerdings erst erkannt, wenn du im Ausklappmenü die Marke angibst. Alte manuelle Objektive tauchen in der Liste fast gar nicht auf, bis auf die neuen — weitgehend manuellen — Zeiss- und Leitz-Objektive. Es gibt zwar einen Adobe Lens Profile Downloader mit dem du →Profile nachinstallieren können sollst, in der Praxis scheint mir da aber wenig zu holen. Für MFT-Kameras wirst du keine Profile finden, da diese in den RAW-Daten eingebettet sind und automatisch berücksichtigt werden.

Angeboten wird auch "Chromatische Aberration entfernen", was bei diesem Motiv als Farbmotiv durchaus sinnvoll sein könnte, da dieser Effekt meist an den Grenzlinien starker Kontraste auftritt, wie hier den dunklen Ästen gegen den hellen Himmel. Da ich aber schwarzweiß weiterarbeiten möchte, spielt die Einstellung nur bedingt eine Rolle.

Schritt 3: Umwandlung zu schwarzweiß

In der Einleitung rate ich davon ab, für Schwarzweißfotos gleich den Schwarzweißmodus der Kamera zu verwenden. Das liegt daran, daß dieser die Farben in der Regel nach einem festen Schema umsetzt (und sich außerdem nur auf JPGs auswirkt). Das Ergebnis entspricht einer Umwandlung im Modul →HSL / Farbe / S/W beim Klick auf S/W.

Vorgaben für Schwarzweißbilder beeinflussen Grauwerte.

Seit Analogzeiten weiß man, daß es auch anders geht: Schon Großvater hat vor allem kräftige Gelb-, Orange- und Rotfilter im Fotogepäck, die die Charakteristik des Schwarzweißbildes komplett verändern. Und siehe da, bei Lightroom findet sich unter den Vorgaben in der linken Seitenleiste "S/W-Filtervorgaben" eine entsprechende Möglichkeit. Doch während man in der Analogfotografie die Auswirkung eines Farbfilters auf Schwarzweißfotos genau kennen muß, haben wir den Vorteil, dies ganz gemütlich über die Vorschau am Monitor ausprobieren zu können. — Ich entscheide mich für den Blaufilter mit hohem Kontrast, der mir eine gute Grundlage zur Umsetzung der Bildidee bietet (achte bitte auf die blaue Platine und den roten Schraubenzieher im Hintergrund).

Schwarzweiß ist nicht gleich schwarzweiß, siehe Platine oder Schraubenzieher.

Schritt 4: Ausschnitt

Vor Ort achte ich nicht nur auf eine ordentliche Belichtung, sondern sehr auf die Komposition und den Bildausschnitt. Dabei hilft mir der echte Sucher einer Spiegelreflexkamera, weil das Okular alles Störende abhält. Wenn genug Zeit ist, sehe ich mir die Szene in Ruhe an, als ob es schon ein Foto wäre, wie ein Spanner durch ein Loch im Bauzaun. Auf einem spiegelnden Display mit 30 cm Abstand scheint mir das deutlich schwieriger. Zu Analogzeiten fasse ich den Ausschnitt ziemlich knapp, weil ich trotz eigenen Labors nicht wirklich alle Aufnahmen von Hand ausarbeiten kann. Jetzt lasse ich in vielen Fällen lieber etwas "Fleisch", damit ich den Bildausschnitt noch korrigieren kann, ohne an anderer Stelle Verluste hinnehmen zu müssen, was gerade beim Verkanten vorkommt.

Freistellen mit festem Seitenverhältnis.

Mit der Allee bin ich prinzipiell zufrieden. Um die Bildidee besser zu fokussieren, möchte ich aber weniger baumlose Straße im Vordergrund haben. Man könnte dann einfach die untere Begrenzungslinie des Freistellungswerkzeuges nach oben schieben und so den "idealen" Bildausschnitt einstellen. Auf lange Sicht ist diese Vorgehensweise aber nicht wirklich ideal, weil sich dann Seitenverhältnisse ändern. Das stört einerseits die Komposition (insbesondere innerhalb einer Fotoserie), andererseits ist es unpraktisch, wenn man fertige Rahmen usw. verwenden möchte.

Ich empfehle dir deshalb, beim Freistellen immer typische Formate zu verwenden. Bei meiner Spiegelreflexkamera ist es das Original-Verhältnis von 2 : 3, bei vielen Systemkameras 3 : 4. Bei Landschaften verwende ich auch gern das Quadrat 1 : 1 (siehe →Beispiel 1). In einigen Fällen mache ich sogar aus einem Querformat ein Hochformat. Lightroom bietet dazu eine Liste an, aus der du übliche Formate wählen kannst. Eine hilfreiche Funktion dabei ist das Schloß rechts daneben: Damit kannst du das ausgewählte Seitenverhältnis fest vorgeben. Wenn du jetzt die untere Begrenzungslinie mit der unerwünschten Straße nach oben verschiebst, wandern der linke und rechte Rand dem Seitenverhältnis entsprechend automatisch mit.

Schritt 5: Belichtungskorrektur

Bei der Belichtung ist nicht so viel zu tun. Sie ist kameraseitig schon gut getroffen bzw. das Blaufilter-Preset hat einiges mit erledigt. So muß ich hier nur wenig nachbearbeiten, nach dem üblichen Schema Lichter, Tiefen, Kontrast und Belichtung.

Belichtung mit wenigen Klicks einstellen.

Aber — ich möchte bei dieser Gelegenheit noch einen kleinen Trick loswerden. Du kannst den Effekt der Farbfilter auf Schwarzweißbilder noch in einer Variante anwenden: Über die Regler des Weißabgleichs. "Temp." bietet blau und gelb, "Tönung" gibt dir grün und "rot". So hast du praktisch das gesamte Farbspektrum zur Verfügung, womit man Grauschleier und Dunst aus Schwarzweißbildern vertreiben kann.

[ Tipp ] Durch den "Mißbrauch" des Weißabgleich kannst du die Schwarzweißbilder im Schwarzweißmodus natürlich nicht einfärben. Möchtest du ein Bild mit einem Farbstich auf alt trimmen, hilft dir die →Teiltonung oder eine Kolorierung weiter. In meinem →Tipps & Tricks zu Lightroom erläutere ich spezielle Techniken wie Teiltonung oder Color&Key ausführlicher.

Fazit

"Fremden" Vorgaben (Presets) stehe ich ein wenig skeptisch gegenüber, weil die ja nicht wissen können, wie das Ausgangsmaterial genau beschaffen ist. Die von Adobe mitgelieferten Schwarzweiß-Vorgaben funktionieren aber ganz gut und bieten somit eine solide Ausgangsbasis zur Weiterbearbeitung. Einen Video-Mitschnitt dieser Bearbeitung findest auch auf ⇒Youtube (HD, ca. 6 Minuten).

Beispiel 3: Biometrisches Paßfoto — praktisches für Sparfüchse.

Alle Jahre wieder muß der Personalausweis aktualisiert werden, vor allem wegen des Fotos. Einmal davon abgesehen, daß ich echt Schwierigkeiten hätte überhaupt noch einen echten Dienstleister für ein Paßbild zu finden (bei uns in der Nähe macht es nebenbei der Weinhändler(!) mit "geerbter Ausrüstung", weil dort früher einmal ein Fotogeschäft war...), wäre mir das auch zu zeitaufwendig. Wie dem auch sei, das Problem kann man als geübter Fotograf auch als Selbstportrait lösen.

Sparsam: Auf eine 10 × 15 Postkarte passen im Hochformat bequem 6 Paßbilder.

Schritt 1: Bildidee

So ein biometrisches Paßbild erfordert hinsichtlich der Gestaltung wenig Aufwand, so daß du es notfalls auch per Selbstauslöser vom Stativ machen kannst (ich verwende dafür übrigens gern den preiswerten und zuverlässigen ⇒Yongnuo Funkauslöser). Natürlich kannst du bei der Gelegenheit auch gleich die ganze Familie so ablichten. Haltung und Ausdruck sind weniger anspruchsvoll als für ein hübsches Portraitfoto: Biometrisch heißt nämlich einfach ausgedrückt, "gucke wie ein Verbrecher" oder wenn du frisch ertappt das letzte Stück Schokoladenkuchen genascht hast:

- Blicke direkt in die Kamera

- Kopf gerade halten

- bloß nicht lächeln

(zumindest keine Zähne zeigen, das ist ernst gemeint)

- Haare aus dem Gesicht

- gleichmäßige Ausleuchtung

- neutraler Hintergrund

(keine Mustertapete, Dekoration, Schlagschatten)

- keine zweite Person im Bild

(auch nicht bei Kindern)

- keine spiegelnden Brillengläser

- keine Kopfbedeckung

- kein Schmuck

- kein Makeup

Mache das Bild im Grunde genommen so, wie man ein Portraitfoto eben nicht machen würde. Es ist kein Schmuckbild mit Schulterblick und freundlichem Gesichtsausdruck, sondern ein maschinenlesbares Bild zur automatisierten Überwachung.

Mit ein paar Probeschüssen richte ich die Kamera aus. Es muß ja nicht gleich der korrekte Portraitausschnitt sein, sondern nur grob der Oberkörper, Gesicht möglichst mittig — bitte auf Schärfe achten. Man braucht auch genügend Rand, um anschließend das spezielle Format ausschneiden zu können. Als Optik verwende ich mein "immer drauf" bei 85 mm und einen schräg an die Decke gerichteten Aufsteckblitz — das muß reichen. Der Hintergrund muß neutral sein, also bitte keine Mustertapete und Dekoration unbedingt abhängen.

Schritt 2: Der Ausschnitt im richtigen Seitenverhältnis.

Wie ich immer predige, ist eine Bildbearbeitung kaum notwendig, wenn man sich schon bei der Aufnahme entsprechend Mühe gibt. Als erstes bestimme ich grob den Ausschnitt und korrigiere die Belichtung in Richtung hell und ausgewogen. Eigentlich so wie immer (siehe →Beispiel 1). Ein wenig fummelig — weil man es sonst kaum so exakt braucht — sind Seitenverhältnis und absolute Größe.

Das Seitenverhältnis kann man nur vorgeben, wenn im "Entwickeln"-Modul die "Freistellungsüberlagerung" (Ausschnittwerkzeug) aktiv ist. Dann kannst du in der rechten Seitenleiste unter diversen Vorgaben auswählen. Der erste Eintrag "Benutzerdefiniert" ist nur eine Statusmeldung, daß du bereits über die Anfasser den Bildausschnitt verändert hast. Wenn du ein eigenes Seitenverhältnis exakt vorgeben möchtest, ist der letzte Eintrag "Be.def. eingeb." entscheidend. Dabei mußt du keine komplizierten Überlegungen oder Berechnungen anstellen, trage dort für einen deutschen Personalausweis oder Reisepaß für die geforderten 3,5 x4,5 cm einfach "35 × 45" ein (es wird meistens auf 35,000 × 45,000 "korrigiert"). Für ein amerikanisches Visum ist es noch einfacher: Aus der Liste einfach "1 × 1" auswählen, da das Bild quadratisch sein muß. Achte aber unbedingt darauf, daß das Schloß rechts daneben verriegelt ist, damit du Größe und Position anpassen kannst, ohne das Seitenverhältnis zu verändern. — Die Größe mußt und kannst du an dieser Stelle nicht einstellen.

Das Bild für den deutschen Personalausweis muß im Verhältnis 35 x 45 sein.

Ich arbeite nach Sicht mit zwei Fenstern: Links auf dem Monitor das Beispiel der Bundesdruckerei, rechts LR in der Freistellungsüberlagerung [R] (oder das Beispielbild ausgedruckt daneben gelegt). Wie genau der Bildausschnitt aussehen muß, wird sehr gut auf der ⇒"Service"-Seite der Bundesdruckerei erklärt. Dort gibt es zwei ausführliche Infoflyer mit anschaulichen Beispielen. Für das deutsche Paßbild muß der Ausschnitt recht eng gewählt werden, das amerikanische Visum will dagegen die Schultern mit drauf haben — und dich explizit in Alltagskleidung sehen.

[ Tipp ] Auch für die "Greencard Lottery" (⇒Electronic Diversity Visa) braucht man ein Foto. Wie es aussehen muß, ist in ⇒"Photo Requirements" beschrieben. Hauptunterschied ist das Seitenverhältnis von "1 × 1" und der etwas weitere Ausschnitt.

Schritt 3: Absolute Größe und Anzahl der Bilder.

Lightroom ist nicht Photoshop, deshalb kannst du in der Entwicklung weder Größe noch Auflösung etc. einstellen — braucht man auch gar nicht, weil das Sache des Exports ist. Wenn du mit mit der Belichtung und dem Bildausschnitt zufrieden bist, wechsele direkt in das "Drucken"-Modul. Dort erscheint das aktuell ausgewählte Foto allein in der linken oberen Ecke. Es gibt zwar in der linken Seitenleiste wieder einige Vorgaben um Bilder zu drucken, aber ein Paßbild ist bisher nicht dabei. In diesem Bearbeitungsschritt wollen wir zwei Dinge erreichen:

- die vorgeschriebene Größe von 3,5 × 4,5 cm

- mehrere Bilder auf einem Blatt anordnen (Nutzen)

Drücke [I] (ih), dann erscheint in der Vorschau eine Einblendung der aktuellen Einstellungen. Eine der wichtigsten ist der Drucker, der u. a. Format und weitere Möglichkeiten vorgibt. Normalerweise verwende ich einen Schwarzweiß-Laserdrucker. Für Postkarten, Namensschilder usw. habe ich aber noch einen kleinen aber feinen Farbdrucker ⇒Canon Selphy, der im Thermosublimationsverfahren "Postkarten" druckt. Der braucht wenig Platz, da trocknet bei gelegentlicher Nutzung nichts ein und die Bildqualität ist hervorragend (außerdem kann man ihn mit einem zusätzlichen Akku sogar unterwegs betreiben). Das Ergebnis ist ein "normales" Foto, da gibt's auch kein Genörgele beim "Bürgeramt" (Farblaserausdruck auf Kopierpapier wird wahrscheinlich durchfallen).

Als den ersten Schritt — von dem bis zu einem gewissen Grad auch die anderen Einstellungen abhängen — muß man sich für einen Drucker entscheiden (1). In diesem Fall stelle ich auf den kleinen Selphy (nomen est omen) um: Dies geht in der linken Seitenleiste unter "Seite einrichten  |  Druckereinrichtung  |  Name". Wenn mehrere Papierformate möglich sind, bitte auch bei "Papier" die Größe vorgeben (hier 10 × 15 cm). — Jetzt geht es in der rechten Seitenleiste weiter:

- Bei "Layout" stelle ich das gewünschte Bildformat über die "Zellengröße" auf 45 mm (Höhe) und 35 mm (Breite) ein (3). Darüber definiere ich den Nutzen (Anzahl) über "Seitenraster" 2 Reihen (gemeint sind Zeilen) sowie 2 Spalten.

- Bei "Bildeinstellungen" sorgt die Option "Ein Foto pro Seite wiederholen" dafür (2), daß das Paßbild mehrfach erscheint — und zwar wie im Seitenraster angegeben 2 × 2, also 4 Stück.

- Jetzt kannst unter "Layout" eventuell noch die Ränder anpassen, da ja randloses Drucken immer ein wenig problematisch ist und der Bilderbogen sonst auch etwas seltsam aussieht (außerdem hat man im Bürgeramt noch Ausstanzzangen, die nur mit Rand ordentlich funktionieren). Allerdings verändern Randeinstellungen zum Teil auch die Größe der Einzelbilder! — Abschließend also unbedingt die Zellengröße kontrollieren!

- Bei "Druckauftrag" kann man die "Ausgabe" ggf. von Drucker auf JPEG-Datei umstellen.

Per Druckvorlage Größe und Anzahl einstellen.

Sparfüchse wissen es natürlich besser: Auf eine Postkarte im Hochformat passen in diesem Format natürlich 6 Bilder, im Querformat sind es mit minimalen Rändern sogar 8 Stück. Auch wenn die Paßstelle Bilder "aus Sicherheitsgründen" nicht elektronisch entgegen nimmt (ist #neuland), gibt es doch einen kleinen Fortschritt: du mußt pro Ausweis nur noch ein Bild vorlegen (das du später sogar zurück bekommst). Es gibt also keinen Grund, möglichst viele Bilder zusammenzuquetschen. Du kannst sie allerdings als Reserve für Dauerfahrkarte, Führerschein, Skipaß und so weiter verwenden.

Wenn du das Paßfoto für ein amerikanisches Visum verwenden möchtest, ist die Kantenlänge 51 mm und die Auflösung 300 dpi (die durch die ebenfalls genannte absolute Pixel-Vorgabe überflüssig wird) — aber das mußt du eigentlich gar nicht wissen... In der Greencard Lottery gibt es ausschließlich eine elektronische Bewerbung und du brauchst deshalb sowieso ein digitales Bild. Deshalb gehst ohne Umweg über das Druckmodul direkt in den Export. Dort stellst du unter "Bildgröße  |  In Bildschirm einpassen  |  Breite & Höhe" jeweils 600 Pixel ein. Ob das Bild zu den Vorgaben paßt, kannst du anschließend mit dem offiziellen ⇒Photo Tool überprüfen. Falls du für eine andere Art von Visum doch ein gedrucktes Bild brauchst, kannst du natürlich die Anleitung für den deutschen Paß entsprechend anpassen.

Schritt 4: Preset Paßbild anlegen

Wie bei Entwicklungs- oder Export-Einstellungen mag das auf den ersten Blick ein wenig verwirrend, kompliziert und umständlich erscheinen. Doch nicht vergessen: Du mußt das so aufwendig nur einmal durchexerzieren, dann kannst du über (+) im Vorlagenbrowser (in der linken Seitenleiste) dafür ein eigene Vorlage (Preset) anlegen (4) und die ganze Familie mit kostengünstigen Paßbildern versorgen. Ein im Katalog ausgewähltes Bild wird mit dieser Vorlage immer genau so vier- bzw. sechsmal in 35 × 45 mm auf ein 10 × 15 cm großes Blatt gedruckt. Wählst du mehrere Bilder aus, werden mehrere Blätter gedruckt. Für das digitale Bild des amerikanischen Visums legst du dagegen ein Preset im Export-Modul an.

Fazit

Ich drucke jetzt die Bilder direkt auf eine "Postkarte" (10 × 15 cm) und wackele zum Amt (Bild wird ohne Beanstandung angenommen). Wenn du keinen Farbdrucker hast, kannst du auch in eine JPG-Datei drucken. Diese packst du auf einen USB-Stick und nutzt ein →Druckterminal im Drogeriemarkt (dort muß exakt 10 × 15 cm möglich sein, weil sonst der Ausdruck meist automatisch vergrößert/verkleinert wird, andernfalls lege in Schritt 1 einfach ein entsprechendes Format an). Das ist doch ein schöner Lightroom-Workshop mit ganz praktischem Nutzen.

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle noch möglichst viele Beispiele für die Entwicklung eines Bildes bringen, habe sie aber wieder gelöscht. Warum? Ganz ehrlich, ich gehe in schätzungsweise 92,3 Prozent der Fälle nach →Beispiel 1 (Heideblüte) vor. Für restlich 7,7 Prozent bräuchte man dagegen mindestens 99 weitere Beispiele, weil es dann um Sonderfälle und viele Details geht (gewissermaßen "long tail"). Im Selbststudium heißt es deshalb Üben, Experimentieren und Ausprobieren! In meinem Projekt ⇒52pic[k]s stelle ich wöchentlich ein Foto vor, bei dem ich auch kurz auf die Bildbearbeitung eingehe (keine Klickanleitung, sondern grundlegende Arbeitstechniken), wovon du dich inspirieren lassen kannst. Außerdem habe ich vor Ort eine kleine Fotogruppe gegründet, wo man sich austauschen kann. Oder einfach mal einen Kursus zu besuchen. Dort führe ich dann auch gern an "Problemfällen" von Teilnehmern die Entwicklung vor und zeige, was man aus einem RAW herausholen kann. Da aber immer wieder Beispiele angefragt werden biete ich als Kompromiß in dieser Ausgabe zwei Minibearbeitungen. — Und dann gibt's ja noch die Ad-hoc-Entwicklung...

Beispiel 4: Alte Postkarte

Wenn es darum geht, was mit Lightroom möglich ist, dann kann man sich gut am alten analogen Fotolabor orientieren. Dies ist auch mein Maßstab für die Grenze zwischen Ausarbeitung und Verfremdung (was viele "digitale Artisten" beim Photoshoppen ja gern übergehen). Damals geht es im Fotolabor in der Hauptsache darum, technisch überhaupt ein Bild zu Stande zu bringen. Auch bei Lightroom geht es mehr um das Bild, denn um digitale Spielereien. In diesem Beispiel zeige ich dir eine Bearbeitung, die ich von der Dunkelkammer her kenne und auch in LR gut funktioniert.

Bildidee

Die analoge Fotografie basiert auf der Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen, was in der Regel ein schwarzweißes Bild erzeugt. Doch gerade bei Fotos aus der Pionierzeit der Fotografie zeigt sich gelegentlich ein Bearbeitungs- und Alterungseffekt, bei dem mehr oder weniger bräunliche Bilder entstehen. Das führt zu dem Wunsch, auch neuen Fotos einen alten Touch zu verleihen. Im analogen Fotolabor ist es nicht nur dunkel, sondern auch feucht, denn der analoge Entwicklungsprozeß ist im wesentlichen ein chemischer und ein Handwerk. So entsteht die bräunliche Tönung auch nicht durch "Anmalen" mit brauner Farbe, sondern durch eine ⇒chemische Reaktion des Silbers. Dieses Verfahren ist als Schwefel- oder "vornehmer" als Sepia-Tonung bekannt. Auf ähnlichem Prinzip beruht die Blautonung mit Eisen oder rötlich mit Kupfer.

Die meisten Fotos, die du heutzutage aus einem "Labor" abholst, werden allerdings gedruckt, so daß du mit den chemischen Verfahren leider nicht weit kommen wirst (zumindest nicht nach o. g. Prinzip). Zum Glück kann man die Tonung direkt in Lightroom durch Einfärben vornehmen.

Kurzanleitung

Bei mir bewährt hat sich die Methode, auch im digitalen Workflow das analoge Verfahren nachzuempfinden. Als ersten Schritt führe ich deshalb eine normale Schwarzweißbearbeitung durch, wie ich sie in →Beispiel 2 (Schwarzweiße Allee) erläutere — genauso, wie es auch im analogen Labor gemacht wird.

Sepia-Tonung für alten Look.

Die Tonung erfolgt dann im zweiten Schritt. Kaum zu glauben, aber im sonst sehr sachlichen LR gibt es dazu eine spezielle Funktion: die →Teiltonung. Diese unterscheidet prinzipiell "Lichter" und "Schatten", was im ersten Schritt allerdings keine Rolle spielt. Ziehe einfach einen der Schieberegler "Farbton" — und es passiert erstmal nichts. Prinzipiell mußt du nämlich auch eine "Sättigung" darunter einstellen — oder gleichzeitig [alt] drücken.

Teiltonung färbt Bilder nach Licht und Schatten ein.

Um den Effekt dauerhaft zu übertragen, muß eine Sättigung per Schieberegler eingestellt werden. Mit der Unterscheidung von Lichtern und Schatten kannst du die Wirkung genauer steuern. Zur optimalen Abstimmung lohnt es sich, eventuell in die "Grundeinstellungen" zurück zu gehen und dort Kontrast und Belichtung anzupassen, da diese sich in der Tonung unter Umständen etwas anders verhalten. Aber das ist ja das schöne an Lightroom, daß du in vollem Umfang auch auf alle vorhergehende Schritte zugreifen und sie ändern kannst. Im Finish füge ich noch eine ⇒Vignette als Rahmen hinzu, die den alten unperfekten Look unterstützt.

Die Teiltonung ermöglicht eine schnelle Kolorierung.

Und bei der Gelegenheit wirst du darauf kommen, daß die Teiltonung auch eine Möglichkeit ist, umgekehrt ein Schwarzweißbild wieder farbig zu bekommen. Wenn du den Einstellungen Licht und Schatten geschickt zwei Farbtöne zuordnest, ist eine einfache ⇒Kolorierung möglich. Nicht alle Motive sind dazu gleich gut geeignet, aber meine alte Zuckerfabrik wirkt auf den ersten Blick schon wie ein ausgeblichenes Farbfoto, basiert aber allein auf einem gescannten Schwarzweißnegativ.

Beispiel 5: Color Key

Es kommt mir so 80er Jahre vor, die rote Rose im Schwarzweißbild. Das klingt ganz schön kitschig. Im analogen Labor arbeite ich das Schwarzweißfoto normal aus und male die Rose mit speziellen Farben an. Wie so etwas mit Lightroom geht, wird oft gefragt. Hier also eine Kurzanleitung. Diese Technik wird Color Key genannt.

Bildidee

Man könnte meinen, daß Color Key nichts anderes als eine Teiltonung wie in →Beispiel 4 ist. Der Teufel steckt im Detail, denn anders als im analogen Labor (oder der Teiltonung) wird nicht eine Farbe hinzugefügt, sondern alle unerwünschten getilgt. Grundlage ist ein Farbbild, das entsättigt wird. Die Hauptarbeit findet bei →"HSL / Farbe / SW" statt. Und wenn man weiß wie es geht, geht es ganz einfach.

Kurzanleitung

Die Regler der nicht gewünschten Farben nach links auf -100 ziehen. Schon während du die Regler betätigst, siehst du die Veränderungen im Bild. In diesem Beispiel geht es ganz einfach, da die Vorlage schon ohne eine Bearbeitung wegen der Betonwände und dem dunkel gekleideten Passanten schwarzweiß wirkt und der rote Bauzaun fast das einzig farbige Objekt im Bild ist bzw. sich eindeutig vom grünen Rasen abgrenzen läßt. Wenn du dir hinsichtlich der gewählten Farbe unsicher bist, kannst du eine →Pipette zur Farbauswahl verwenden: Den "Kreispunkt" am linken Rand anklicken und dann ins Bild auf den betreffenden farbigen Bereich gehen. Dort per Klick die Farbe direkt im Bild auswählen, die Maustaste gedrückt halten und durch gleichzeitiges Auf- und Abbewegen die Regler einstellen.

Color Key: Die meisten Regler stehen im Formular Sättigung bei -100.

Color Key hebt über Sättigung den roten Bauzaun hervor.

Du kannst auch so anfangen, daß du erstmal alle Regler nach links bis zum Anschlag schiebst — dann hast du erstmal ein Schwarzweißbild. Dann ziehst du manuell den Schieberegler oder verwendest die Pipette, um die Key-Farbe wieder sichtbar zu machen. Obwohl hier immer von schwarzweiß die Rede ist, darfst du nicht die Einstellungen bei "S/W" verwenden, denn technisch sind wir immer noch in einem Farbbild. S/W versetzt die Bearbeitung sofort in einen echten Schwarzweißmodus, in dem keine Farben möglich sind (außer nachträglich per Teiltonung) — keine Panik, es reicht ein Klick auf "HSL" und die alten Einstellungen sind wieder da (oder notfalls [Strg] [Z]).

Beim Entsättigen muß ich leider auf einige Bearbeitungsmöglichkeiten verzichten mit denen ich bei einer normalen Schwarzweißbearbeitung gern für deutliche Kontraste sorge. In diesem Fall bleiben dazu in der Hauptsache "weiß" und "schwarz" der "Grundeinstellungen". Über "Luminanz" kannst du Farben noch leuchtender machen — oder den Effekt etwas zurück nehmen. Obwohl mein Foto eine fast perfekte Vorlage ist, gibt es noch ein paar Blitzer, die man allein mit den Farbeinstellungen nicht weg bekommt, wie beispielsweise ein rotes Ziegeldach im Hintergrund. Dies kannst du mit dem →Korrekturpinsel abdecken und separat so entsättigen, daß es nicht rot eingefärbt wird.

Farbton: Farben tauschen.

Wenn du jetzt mit Farbspielereien auf den Geschmack gekommen bist, sei noch ein kleiner Trick am Rande erwähnt: Bei farblich klar strukturierten Motiven kannst du ganz ohne komplizierte Maskierung auch Farben austauschen. Das ist jetzt nicht so ausgefuchst wie mit Photoshop oder separaten Masken, ist aber allein über die Regler kinderleicht zu machen.

Farbton tauschen

Wähle dazu "Farbton" und die vorhandene Farbe, die du ändern möchtest. Wieder hast du die Wahl zwischen dem Schieberegler und der Pipette bzw. Kontrollpunkt. Wie du siehst, sind bei dieser simplen Methode nicht beliebige Kombinationen möglich, sondern jeweils nur ein Austausch mit der auf dem selben Regler liegenden Farbe. Außerdem wirkt diese Änderung immer auf das gesamte Bild. Dafür ist es sehr einfach.

[ Tipp ] Lightroom gefällt, weil man bei der Bildbearbeitung praktisch nichts kaputt machen kann und der gesamte Workflow grundsätzlich nondestruktiv ist. In den FAQ fasse ich die →Sicherheitsmechanismen im Überblick zusammen.

Ad-hoc-Entwicklung

Wer sich bei den Erläuterungen zum →Bildimport in die Bibliothek(!) aufmerksam die rechte Seitenleiste ansieht, wird bemerken, daß ich eine Einstellung klammheimlich übersprungen habe: die Ad-hoc-Entwicklung. Ich kann nachvollziehen, daß die Softwareentwickler im Import-Formular die automatische Anwendung von →Entwicklungseinstellungen vorgesehen haben (was ich trotz aller Skepsis inzwischen über ein selbst entwickeltes →Import-Preset nutze), aber zwischen all den Verschlagwortungsfunktionen auch echte Entwicklungseinstellungen zu finden, überrascht schon.

Auch in der Bibliothek gibt's was zu entwickeln.

Ich erwähne die Ad-hoc-Entwicklung erst an dieser Stelle aus folgenden Gründen:

- ich möchte beim Importieren, Verwalten und Aufbau eines Archivs nicht vom Stock aufs Stöckchen kommen und mittendrin mit der Entwicklung anfangen

- das Ad-hoc-Modul ist recht simpel aufgebaut, so daß du Funktionen am besten nutzen kannst, wenn du schon ein wenig Erfahrung mit dem deutlich aufwendigeren Entwickeln-Modul hast

Wenn du die vorgehenden Beispiele in der "normalen" Entwicklung ausprobiert hast (zum →Beispiel bei der Heideblüte), werden dir die Begriffe vertraut sein, wenn auch die Einstellungen etwas anders gelöst sind. Sie werden statt mit Schiebereglern oder numerischen Werten nur über Pfeile gesteuert. Obwohl wie bei allen anderen Funktionen in Lightroom die Veränderungen sofort angezeigt werden, ist der Abgleich über diese Pfeile relativ abstrakt, denn es gibt kein Feedback darüber, ob und wie oft ein Pfeil geklickt wurde, weil auch kein Schieberegler mitläuft:

- einfacher Pfeil — 1/3 Schritt

- Doppelpfeil — 1 ganzer Schritt

Mit "Autom. Tonwert" kannst du quasi eine Belichtungsautomatik nutzen wie es sie auch im Entwicklungsmodul in der Grundeinstellungen gibt. Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, kannst du weiterhin manuell eingreifen. Die Ad-hoc-Entwicklung der Bibliothek bietet dabei ähnliche Funktionen wie die →Grundeinstellungen des Entwickeln-Moduls:

- Gespeicherte Vorgabe

- Weißabgleich

- Tonwertkontrolle

- Autom. Tonwert

- Belichtung

- Kontrast

- Lichter

- Tiefen

- Weiß

- Schwarz

- Klarheit

- Dynamik

Obwohl sehr ähnlich, gibt es doch ein paar signifikante Unterschiede:

- die Einstellungen wirken immer auf das ganze Bild

- es kann kein Bildausschnitt bestimmt werden (Freistellen)

- es gibt keine partiellen Korrekturen oder Werkzeuge (Korrekturpinsel)

- die Bearbeitung kann gleichzeitig auf mehrere Bilder angewandt werden

[ Tipp ] Das Ad-hoc-Entwicklungsmodul hat gerade bei schnellen Änderungen zwei Vorteile: Es können a) mehrere Bilder gleichzeitig ohne Synchronisierung bearbeitet werden und b) die Werte lassen sich dabei auch relativ ändern. — Und das Modul bleibt auch bei einer abgelaufenen Test-Version erhalten.

Die Ad-hoc-Entwicklung belegt allerdings auch meine These, daß du gar nicht so viel an den Reglern herumfummeln mußt, um gute Ergebnisse zu erzielen. Solange es keine extremen Helligkeitsunterschiede im Bild gibt, kannst du damit gute Ergebnisse erzielen. Gut zu wissen, daß diese Funktion auch bei einer abgelaufenen Test-Version noch funktioniert.

Preset: RAW ein bißchen wie JPG

Ich verwende beim Fotografieren das RAW-Format aus zwei Gründen: Einerseits bietet es gegenüber JPG deutlich größere →Reserven bei der Belichtung, andererseits möchte ich die Entwicklung weitgehend selbst übernehmen. In der Praxis muß man im Detail allerdings Kompromisse machen: Da ein RAW ja kein Bild darstellt, muß von Anfang an etwas "hilfsweise" her… Das führt gerade bei Einsteigern zu Irritationen.

- →Theoretischer Hintergrund

- →Praktischer Workaround

- →Komfort per Preset

Theoretischer Hintergrund

Damit eine Bildvorschau auf dem Kameradisplay überhaupt möglich ist, erzeugt bereits die Kamera parallel zum RAW-Foto eine JPG-Vorschau und bettet es als "Metadaten" ins RAW ein. In der Regel werden dazu die JPG-Einstellungen der Kamera verwendet, auch wenn du nicht parallel JPG fotografierst. Darüber macht man sich erstmal keine Gedanken. Doch beim Import nach Lightroom passiert etwas Merkwürdiges: Zuerst — beim "Kopieren und Hinzufügen" — erscheint das genannte Vorschaubild, doch wenn Lightroom im zweiten Schritt mit dem "Rendern der Vorschauen" beginnt, springt das Bild um. Ist eigentlich auch logisch, denn dabei wird das Vorschaubild der Kamera durch das Vorschaubild von Lightroom ersetzt.

Da es keinen einzig "richtigen" Weg gibt, aus den RAW-Daten ein Bild zu errechnen — Demosaicing genannt — ist es durchaus normal, daß unterschiedliche Methoden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Der für Anfänger gedachte JPG-Modus der Kameras macht die Bilder tendenziell "gebrauchsfertig poppig" und schärft großzügig. Die Standardeinstellungen der RAW-Entwicklung in Lightroom sind dagegen zurückhaltend und liefern ein eher flaues Bild. — Irritiert mich zwar auch manchmal, stört mich aber nicht, weil ich die künstlerische Interpretation ja möglichst selbst durchführen möchte.

Praktischer Workaround

Trotzdem kann man diesen Spagat etwas relativieren. In der Entwicklung gibt es das Modul →"Kamerakalibrierung" was ich allerdings eher mit (Farb-) Look umschreiben würde. Denn dabei geht es weniger um einen technisch objektiven (Kalibrierungs-) Abgleich, als um eine subjektive Geschmacksfrage, in welcher Ausprägung das Vorschaubild (hilfsweise) entwickelt wird. — Normalerweise ist dort das Profil "Adobe Standard" ausgewählt. Aber es gibt noch weitere Profile…

- Adobe Standard ♦

- Camera Faithful

- Camera Landscape

- Camera Neutral

- Camera Portrait

- Camera Standard ♥

Es hat durchaus seinen Grund, daß die weiteren Profile nicht etwa "Adobe Landscape", sondern "Camera Landscape" heißen. Auch wenn dort keine Marke genannt wird, ist diese Liste modellabhängig! Wie immer bist du mit Canon oder Nikon und den anderen großen Playern auf der sicheren Seite. Es kann aber sein, daß du dort keine Auswahlliste findest, wenn du ein "exotisches" Modell hast. Ein Kompromiß könnte der ⇒DNG Profile Editor sein (wobei ich kein Freund von →DNG bin).

Die Profile der Kamerakalibrierung sind modellabhängig.

Mit dieser Profil-Einstellung kannst du das JPG-Verhalten deiner Kamera bis zu einem gewissen Grad im Lightroom-Katalog nachahmen. Da es bei einer Entwicklung sofort aktiv wird — aber nicht rückwirkend für andere Bilder — kannst du es einfach ausprobieren. Du solltest an dieser Stelle aber auch nicht zu kompliziert denken und dich am besten für ein(!) Profil als generelle(!) Einstellung entscheiden. Meine Empfehlung geht in Richtung "Camera Standard", ggf. ein wenig von Hand optimiert.

Ich habe zum Test habe ich alle o. g. Profile ausprobiert. Als Alternative zum Adobe Standard liegen die Kameraprofile meiner Canon EOS zu Grunde. Wie die Unterschiede genau ausfallen, hängt auch von der Art des Monitors ab. Besonders TN und IPS unterscheiden sich deutlich. Hier muß man schon sehr genau hinsehen, um Unterschiede zu erkennen. Große Bilder zum Durchklicken findest du auf meiner ⇒Homepage. Bei meiner LR-Installation habe ich beispielsweise folgende Profile gefunden (Auszug):

- Canon EOS

- Casio EX

- Contax N

- Epson R

- Fujifilm Finepix

- Leica Digilux

- Nikon D

- Olympus E

- Panasonic DMC

- Sony NEX

Komfort per Preset

Leider kann man die Kalibrierung nachträglich nicht einfach auf eine Gruppe ausgewählter Bilder gleichzeitig anwenden, weshalb wir einen Trick anwenden müssen. Wenn es Teil einer Entwicklungs-Vorgabe (Preset) ist, geht es dann doch. Dies erledigst du in der linken Seitenleiste über das (+) bei den Vorgaben. Dabei mußt du noch eine kleine Klippe umschiffen: Lightroom warnt zwar, daß "Vorgaben, die keine Prozeßversion festlegen, können in zukünftigen Versionen von Lightroom zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.", meint aber, daß sie dann gar nicht erst berücksichtigt werden. Also mußt du nicht nur bei Kalibrierung, sondern auch bei Prozeßversion ein Häkchen setzen — alle anderen Kästchen sollten leer bleiben. Da dies nur ein ganz "zarter", vorbereitender Eingriff in die Entwicklung ist, könnte man dies eventuell sogar beim Import als Standard automatisch anwenden. Ich nenne diese Vorgabe deshalb _Standard | Import, wobei der Unterstrich sicherstellt, daß es in der Liste der Vorgaben an die erste Stelle sortiert wird und so leicht auffindbar ist.

Mit Hilfe einer Entwicklungs-Vorgabe kannst die RAW-Bearbeitung an JPG angleichen.

Wie der aufmerksame Leser sicher festgestellt hat, habe ich noch zwei weitere Häkchen gesetzt: Generell hilfreich und für eine individuelle Ausarbeitung nicht schädlich, halte ich bei den →Objektivkorrekturen die Optionen "Objektivprofilkorrekturen" und "Chromatische Aberration [entfernen]", von einer automatischen Perspektivkorrektur rate ich dagegen ab. Leider funktioniert die Erkennung nicht bei allen Objektiven vollautomatisch, aber das wirst du ja schon selbst festgestellt haben.

[ Tipp ] Obwohl ich beim →Import generell von einer automatischen Bearbeitung abrate, kann ich bei diesem selbst entwickelten Preset meine Meinung ändern: Gerade bei RAW verbessert es das hilfsweise notwendige Vorschaubild (Kalibrierung) und macht sinnvolle technische Objektivprofilkorrekturen (die ich sonst gern einmal vergesse), greift dabei aber nicht in die "künstlerische Interpretation" ein. Es wird allerdings eine "Belichtung bearbeitet"→Markierung gesetzt, so daß du den Filter "unbearbeitet" leider nicht anwenden kannst, obwohl das Foto ja fast unbearbeitet ist...

Da ACR gewissermaßen ein Mini-LR ist, kannst du diese Überlegungen auch beim Import eines RAW-Bildes nach Photoshop anwenden.

Stapelverarbeitung

Obwohl ich Lightroom sehr schätze, weil man sich damit flink durch einen Stapel neuer Fotos arbeiten kann, bearbeite ich oft nur einzelne Bilder. Das liegt daran, daß ich zum einen mit der Belichtungsautomatik meiner Kamera im Durchschnitt einfach schon ausreichend gute Ergebnisse erziele. Andererseits möchte ich bei Einzelbindern dann doch wieder sehr auf Details achten. Wenn du mit Qualität und Anspruch irgendwo dazwischen liegst, und dann möglichst viele Bilder möglichst schnell "bearbeiten" möchtest, brauchst du eine "Stapelverarbeitung" (statt des häßlichen Wortes "Massenverarbeitung"). Für diese Schnellkorrektur gibt es folgende Ansätze:

Preset

Der einfachste Weg der Belichtungskorrektur ist die Verwendung eines mitgelieferten Presets (Vorgabe).

1. Du markierst im Katalog oder im Filmstreifen am unteren Bildrand des Entwickeln-Modus alle Fotos, die du in der Belichtung bearbeiten möchtest.

2. Wenn du anschließend Bilder zusätzlich manuell bearbeiten möchtest, lohnt sich vielleicht eine virtuelle Kopie [Strg] [T] (wird auf alle ausgewählten Bilder angewandt).

3. Du klickst im Entwickeln-Modul [D] in der linken Seitenleiste unter Vorgaben | Allgemeine Vorgaben Lightroom auf das Preset Automatischer Tonwert.

Das entspricht jeweils einem Klick in den Grundeinstellungen auf "Autom.", hakt aber auf einen Klick beliebig viele Bilder ab. Es wird nur die Belichtung bearbeitet, das Ergebnis hängt auch vom Motiv ab. Wenn du einen ganz faule Socke bist, kannst du dies auch direkt beim →Import anwenden — wovon ich allerdings abrate: Auch wenn du durch "Zurücksetzen" rückstandslos wieder den Original Zustand herstellen kannst, hast du erstmal keine Kontrolle über dein Rohmaterial. Aber immer noch besser als wegen Ratlosigkeit nach →JPG zu wechseln.

Synchronisieren

Die zweite Technik ist komplexer und versteht unter "automatisch" etwas anderes.

1. Du wählst eines oder mehrere (ähnliche...) Bilder aus.

2. Du bearbeitest ein Foto hinsichtlich der Belichtung, aber auch den Ausschnitt oder Effekte wie eine Vignette.

3. In der Bibliothek klickst du in der rechten Seitenleiste auf "Einstell. Syn." oder im Entwickeln-Modul auf "Synchronisieren" (erscheint nur, wenn zu diesem Zeitpunkt mehrere Bilder ausgewählt sind).

4. Es poppt das Einstellformular auf, das du vielleicht schon von eigenen →Presets her kennst: Fast alle in dem gerade angezeigten Bild verwendeten Bearbeitungsmethoden sind mit einem Häkchen markiert. Bei Bedarf kannst du Änderungen vornehmen, sonst werden beispielsweise "Lokale Anpassungen" wie Pinsel oder Verlaufsfilter ausgelassen.

5. Ein Klick auf "Synchronisieren" im Formular überträgt alle markierten Eigenschaften 1 : 1 auf die anderen ausgewählten Bilder.

Das ist so ein bißchen wie der "Format übertragen"-Pinsel in Word oder Excel. Tatsächlich kannst du über das Kontext-Menü "Entwicklungseinstellungen | Einstellungen kopieren ... einfügen" dies auch manuell tun. Bei einer Belichtungskorrektur mag sich die Synchronisierung auf breiter Basis verwenden lassen. Je spezieller das Motiv und die Bearbeitung, desto ähnlicher sollten die Bilder sein. Dies trifft beispielsweise oft bei Studioaufnahmen oder Zeitrafferaufnahmen zu.

[ Tipp ] Wenn du im Entwickeln-Modul nicht auf die fette Schaltfläche, sondern den Minischalter links daneben klickst, wechselt der Modus auf "Autom. synchr." (Automatisch Synchronisieren). Das bedeutet, daß alle Änderungen, die du an einem der ausgewählten Bilder vornimmst, automatisch auf die anderen ausgewählten Bilder übertragen werden.

Belichtungszauberei

Es gibt noch eine Situation, die mich manchmal zur Verzweifelung bringt: Man nimmt ein Motiv in mehreren Szenen auf, verändert weder Standort noch Richtung — und trotzdem sind die Aufnahmen sichtbar unterschiedlich belichtet. Das ist gerade bei Serien unerfreulich. Dann kommt der Besserwisser und sagt dir, "mußt du manuell fotografieren". Mal abgesehen davon, daß für die Umschalterei nicht immer Zeit ist, können Schatten vorbeiziehender Wolken dieses "Konzept" schnell verdunkeln. Und überhaupt, meist stellst du so etwas auch erst zu Hause beim Sichten der Aufnahmen fest. Erfreulicherweise hat Lightroom etwas dafür im Werkzeugkasten parat:

1. Markiere alle Bilder, die dasselbe Belichtungsniveau haben sollen.

2. Klicke auf das Bild mit der maßgeblichen Belichtung (ausgewählt).

3. Wechsele in die "Entwicklung"...

4. ... und verwende "Einstellungen | Belichtung angleichen"

bzw. [Strg] [⇑] [Alt] [M] (keine Haftung für verknotete Finger)

Im Handumdrehen werden alle Bilder auf dasselbe Belichtungsniveau gebracht. Das soll dann noch keine fertige Bearbeitung sein, bringt dich aber erstmal auf eine überschaubare Ausgangssituation. Wenn es sowieso keine komplizierte Bearbeitung werden soll, kannst es probehalber auch auf ein schon fertiges Bild anwenden und damit eine einfache Anpassung — nur die Belichtung — auf die anderen Bilder übertragen.

[10] HDR (High Dynamic Range)

Die HDR-Funktion — oft synonym auch DRI genannt (wenn Experten auch darüber streiten, was "richtig" ist) — gehört zu den Neuheiten von Lightroom 6. Dabei nimmt Adobe Funktionen auf, die bisher speziellen Plugins oder externen Programmen vorbehalten waren. Diese Aufnahmetechnik kennt man vor allem aus dem Bereich der Nachtfotografie, wo man regelmäßig mit extremen Helligkeitsunterschieden zu kämpfen hat: Unbeleuchtete Bereiche erscheinen schwarz, beleuchtete Bereiche nahezu weiß, so daß es unmöglich ist, mit einer einzigen Aufnahme beide Bereiche erkennbar oder sogar ausgewogen abzulichten. Auch eine sehr gute Digitalkamera kann dies nur bedingt leisten. Den Bereich von der dunkelsten zu hellsten Stelle im Foto nennt man auch Kontrastumfang. Die Idee von HDR besteht darin, ein Foto für die dunklen Stellen im Bild zu machen sowie ein weiteres für die hellen Bildteile und diese beiden Aufnahmen anschließend zu verschmelzen. In der Praxis macht man meist sogar noch ein paar mehr Bilder für Zwischenwerte. So kann man den abbildbaren Kontrastumfang vervielfachen, weshalb HDR für high dynamic range steht.

Neues Rathaus und illuminierte Maschteiche in Hannover.

Das Neue Rathaus in Hannover ist nicht nur bei Tag ein lohnendes Fotomotiv. Abends wird die Fassade beleuchtet, gelegentlich gibt es auch etwas Illumination auf den dahinter liegenden Maschteichen. Dies ist eine gute Gelegenheit mit der Kamera einen kleinen Ausflug dorthin zu machen.

Vorbereiten von HDR

Es ist schon seltsam, daß man Fotografen, die mit einer RAW-Entwicklungssoftware arbeiten und mit einer hochwertigen Kamera RAW-Dateien auf Knopfdruck zur Verfügung haben, oft regelrecht überreden muß, doch bitteschön nun auch in RAW zu fotografieren. Praktisch jeder moderne Bildchip zeichnet die Daten mit 10, 12 oder sogar 14 Bit pro Grundfarbe auf, also insgesamt 42 Bit pro Bildpunkt. Diese Information von 2^42 wird allerdings in vollem Umfang nur in einer sogenannten RAW-Datei auch gespeichert! Wer nur das "praktische" JPG verwendet, reduziert die Daten bereits in der Kamera — und zwar nach Gutdünken der fest programmierten Firmware — auf 2^24 Bit. Das entspricht nur noch ca. 1/260.000 der ursprünglichen Daten und ist in Zusammenhang mit HDR geradezu pervers, wo es doch gerade um das Gegenteil geht.

Das Fundament für eine HDR-Aufnahme legt man schon bei der Aufnahme vor Ort. Du solltest dort schon so sorgfältig wie möglich arbeiten als gäbe es kein Lightroom oder Photoshop! Wie bei vielen anderen Spezialgebieten der Fotografie gibt es dazu eine Menge ⇒Fachliteratur, weshalb ich mich an dieser Stelle auf eine Zusammenfassung beschränke:

- Stelle die Kamera auf RAW ein, damit das Maximum an Daten zur Verfügung steht, alternativ DNG oder TIF. Kann deine Kamera nur JPG, dann maximale Qualität (Größe und Komprimierung/Qualität) und bitte keine automatische Verbesserungen einstellen (keine Bildstile usw.).

- Verwende ein Stativ sowie einen Fernauslöser (notfalls Selbstauslöser mit kurzem Vorlauf, meist 2 s); automatische Bildstabilisierung ausschalten oder auf Stativ-Betrieb umstellen.

- Stelle bei Nachtaufnahmen einen möglichst niedrigen ISO-Wert oder "low" ein.

- Mache mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung: Entweder mit einer eingebauten Kamerafunktion (sog. Bracketing, meist 3 oder 5 Einzelbilder) oder über manuelles Auslösen eine dem Motiv angemessene Belichtungsreihe — manchmal reichen schon 2, aber es können auch 5 oder mehr Bilder sein... Ich ändere in der Regel meist eine ganze Zeit- bzw. Blendenstufe, was jeweils einer Verdoppelung/Halbierung der Belichtung entspricht. Drittelschritte sind Unsinn, weil viel zu gering, alternativ würde ich den Abstand eher noch auf zwei Blenden vergrößern, da RAW ja selbst mehrere Blendenstufen Reserve bietet.

- Wenn deine Kamera eine eingebaute HDR-Funktion hat — also nicht nur Bracketing — mache ruhig zusätzlich ein HDR-Foto damit.

Die HDR-Technik wird zwar hauptsächlich in der Nachtfotografie eingesetzt. Man kann sie prinzipiell auch tagsüber verwenden, beispielsweise in der prallen Sonne für Schattenpartien, dann hat man hinsichtlich des Kontrastumfangs nämlich ähnliche Probleme wie bei Nachtaufnahmen. Dabei kannst du unter Umständen bei einer automatisierten Belichtungsreihe (Bracketing) sogar auf ein Stativ verzichten, wenn die Zeiten jeweils kurz genug sind — auch 1/4.000 s, 1/2.000 s und 1/1.000 s machen bei gleicher Blende eine Belichtungsreihe aus, ebenso wie 1/2.000 s und Blende 8, 11 und 16.

Belichtungsreihe von ½ bis 30 Sekunden (Auswahl).

Mein Motiv ist eine klassische Nachtaufnahme vom Hannöverschen Rathaus und den Maschteichen. Dort schwimmen bei einer Kunstinstallation beleuchtete Bojen, was potentielle Bewegungsunschärfe bedeutet, weil Wind und Strömung immer für leichte Bewegung sorgen. Außerdem neigen selbstleuchtende Objekte bei langer Belichtungszeit zum Überstrahlen.

Ich beginne die Belichtungsreihe mit ½ Sekunde bei Blende 8. Danach verdoppele ich ohne Belichtungsmessung oder irgendwelche tiefenpsychologische Überlegungen jeweils die Belichtungszeit und setze dies bis maximal 30 Sekunden fort (ganz pragmatisch, weil dies die längste Zeit ist, die ich an der Kamera ohne manuelles "B" einstellen kann). Ich mache das seit Jahren so und komischerweise ist immer ein gutes Bild dabei. Die Bilder sind also folgendermaßen belichtet: 0,25 s, 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 8 s, 15 s sowie 30 s. Das ist eine Verdopplung der Belichtungszeit bzw. entspricht jeweils einer vollen Blendenstufe. Wie die Leuchtpultansicht zeigt, würden sogar noch größere Schritte mit jeweils zwei vollen Blendenstufen ausreichen. Empfehlungen, mit Drittelblenden zu arbeiten, halte ich deshalb für Unsinn. Wenn ich vom selben Motiv mehrere Aufnahmen machen möchte, reicht nach der ersten Sichtung vor Ort sicherlich auch eine kürzere Reihe.

Obwohl das Stativ leicht schief steht, wird jetzt noch nichts an den Bildern "korrigiert". Ich stelle lediglich im Entwickeln-Modul die Profilkorrektur für das Objektiv sowie die Korrektur der Chromatischer Aberration ein, alles andere bleibt unverändert — das ist besonders in diesem Fall Aufgabe der HDR-Erstellung.

Erzeugen eines HDR-Bildes

In Lightroom 6 aus einer Belichtungsreihe ein HDR zu machen ist sehr einfach: Bilder im Leuchtpult auswählen und über die Menüleiste "Foto  |  Zusammenfügen von Fotos  |  HDR..." oder das Kontextmenü per Rechtsklick auf eines der ausgewählten Bilder "Bilder zusammenfügen  |  HDR..." oder ganz einfach per [Strg] [H] das Zusammenfügen starten. Es müssen mindestens zwei, können aber auch "viele" sein. Wo das Maximum liegt weiß ich leider nicht und habe auch bei ⇒Adobe keine offizielle Angabe dazu gefunden. Gerade in Hinblick auf Geistereffekte solltest du eher möglichst wenige Bilder und eventuell unterschiedliche Kombinationen verwenden — vielleicht gleichen sich Bewegungen sogar aus.

HDR-Vorschau mit Markierung neuralgischer Punkte.

Je nach Anzahl der Einzelbilder und der Leistungsfähigkeit des Computers erscheint nach kurzer Zeit ein Vorschaufenster bei dem du dir einen ersten Eindruck vom HDR machen kannst. In der Regel sind die Optionen "Automatisch ausrichten" und "Automatischer Tonwert" aktiviert. "Automatisch Ausrichten" soll kleine Verkantungen zwischen den einzelnen Fotos ausgleichen, die bei Verwendung eines Stativs eher selten, aber bei Freihandaufnahmen (bei HDR sowieso nicht empfehlenswert) wahrscheinlich deutlich auftreten können. Auch ein übereifriger Bildstabilisator kann unter Umständen zu minimalen Verschiebungen führen (deshalb ggf. schlicht ausschalten). Welche Einstellung für deine Bilder die bessere ist, kannst — mußt — du ausprobieren (ich lasse diese Funktion in der Regel aktiviert).

Die Option "Automatischer Tonwert" schalte ich dagegen aus, da sie im Prinzip auf das frisch erzeugte HDR einfach die Belichtungsautomatik der →Grundeinstellungen anwendet. Zumindest meine Fotos erscheinen dann oft zu hell und driften bei HDR in die berüchtigten Bonbonfarben ab. — Auch hier: bitte Ausprobieren!

Darunter findest du die Einstellungen zu "Stärke der Geistereffektbeseitigung". Diese Einstellung spielt eine Rolle, wenn sich im Bild etwas bewegt, beispielsweise ein Fußgänger, Autos, Blätter, eine Rauchfahne oder Wolken. Je nach Einstellung von...

- keine

- niedrig

- mittel

- hoch

... führt dies zu Weichzeichnungen oder Transparenzen, die man auch Geistereffekte nennt. Auch hier kannst du dir schon im Vorschaubild einen guten Eindruck von der geeigneten Einstellung verschaffen, da nach einem Klick auf eine der Optionen das Bild angepaßt wird. Als kleine Entscheidungshilfe dient die Option "Überlagerung für Geistereffektbeseitigung anzeigen", die kritische Bereiche rot hervorhebt.

Das Ergebnis ist ein DNG, wobei die neue Datei nach dem ersten Bild der verwendeten Reihe benannt und "HDR" angehängt wird. Wenn du experimentierst — beispielsweise unterschiedliche Anzahl von Quellbildern oder Stärke der Geistereffektbeseitigung — solltest du dir im Stichwort- oder Kommentarfeld entsprechende Notizen machen, da Lightroom dies nicht tut. Man kann auch nicht nachträglich Bilder aus dem erzeugten DNG löschen oder die Stärke der Geistereffektbeseitigung ändern, es muß jeweils komplett neu ausgewählt und berechnet werden. Dafür kannst du das DNG anschließend hinsichtlich der Belichtungseinstellungen wie ein RAW bearbeiten.

Erleuchtung?

Das Ergebnis der HDR-Funktion ist bei meinen Aufnahmen in Ordnung (auf Basis von RAW), Probleme wie beim →Panorama gibt es hier nicht. Wer sowieso schon RAW fotografiert, macht ebenfalls eine Belichtungsreihe — und sucht sich dann einfach ein Foto mit dem besten Mittelwert heraus (eher einen Tick dunkler). Bei dem Kontrastumfang moderner Systemkameras kann ich praktisch immer mit den normalen Funktionen ein gutes Bild herausarbeiten. Wenn ich nur ein Bild verwende, habe ich vor allem keine Probleme mit Geistereffekten, was bei fast allen HDRs mehr oder weniger stark in Erscheinung tritt (manchmal vielleicht einen hübschen "Nebeneffekt" ausmacht). Dank →Radial-Verlaufsfilter (zum Beispiel für die Turmuhr; seit LR 5) oder →Korrekturpinsel kann ich gezielt eingreifen, ebenso hilfreich ist die neue Pinselfunktion mit der ich aus dem Linear-Verlaufsfilter Bereiche ausnehmen kann (beispielsweise Turmspitze; seit LR 6). Bei JPG ist wegen der deutlich geringeren Reserve so eine HDR-Funktion prinzipiell eher angebracht, allerdings bekomme ich bei meinen Stichproben mit JPG zum Teil sehr farbstichige Ergebnisse. Meiner Meinung nach kann man mit HDR den Datenverlust von JPG gegenüber RAW nicht kompensieren. Dazu kommt natürlich noch die Problematik, daß die meisten Bildschirme und erst recht nicht die Drucker solch große Farbräume gar nicht darstellen können. Es ist eine ähnliche Problematik, wie unter →Softproof erläutert.

HDR mit LR 5

Für manchen ist die neue HDR-Funktion in Lightroom 6 das "killer feature", ich halte es für entbehrlich — zumindest, wenn RAW-Dateien zur Verfügung stehen (und LR ist ja ein RAW-Entwickler). Neben vielen externen Tools steht mit ⇒Enfuse zusätzlich ein Plugin für Lightroom 5 zur Verfügung. Wie beim Panorama gibt es separate Software, viele sogar kostenlos (allerdings habe ich aus o. g. Gründen keine Empfehlung dazu). Wenn du im Internet suchst, achte genau auf die Beschreibung, denn es gibt einige Programme, die nur einen HDR-"Look" erzeugen.

[11] Panorama

Als die neuen ⇒Features zu Lightroom 6 bekannt werden, bin ich einigermaßen überrascht, daß diesmal das Panorama als wirklich neue Funktion dazugehört. Damit tritt Lightroom in Konkurrenz zu Photoshop oder externen Spezialprogrammen. Panoramafotos kennt man schon aus Analogzeiten, wenn man die herrliche Aussicht in mehreren Einzelbildern ablichtet und zu Hause im Fotoalbum mit Schere und Klebstoff zu einem Gesamtbild zusammenpuzzelt. Mit der Digitalfotografie und digitaler Bildbearbeitung ist diese Technik perfektioniert worden und viele Hersteller liefern zu Kameras oder Scannern eine entsprechende Software kostenlos mit oder blenden ins Sucherbild entsprechende Hilfslinien ein. Insofern ist Adobe bei Lightroom ein Nachzügler.

Die Kunst ein Panorama zusammenzusetzen ist dabei nicht nur die richtigen Anschlüsse zu finden, sondern auch Blickwinkel und Belichtungsunterschiede anzupassen sowie Verzeichnung auszugleichen. Ein Nebeneffekt sind auch bei "perfekter" Bearbeitung allerdings immer irgendwelche Verzeichnungen (meist kugelförmig, "Fisheye"), die in der Natur der Sache liegen.

Panorama mit Lightroom 6: Der Lichtenbergplatz in Hannover.

Eines meiner Lieblingsmotive ist der Lichtenbergplatz in Hannover mit einer Kastanie in der Mitte (inzwischen weltweit bekannt durch die Volkswagen-Werbung ⇒"Enjoy the Silence", allerdings ohne die schönen weißen Blüten). Die Weite des Platzes lädt zu einem Panorama geradezu ein, das ich schon mehrmals abgelichtet habe. Mit einem Klick geht es mit meinem ⇒10-mm-Objektiv (Bildwinkel 16 mm KB entsprechend). Bei meinem "immer drauf" stehen mir nur 17 mm zur Verfügung (ca. 27 mm KB), was für den inneren Teil ausreicht, aber leider zu wenig Tiefe läßt. Mit mehreren Aufnahmen kann ich aber dasselbe erreichen, prinzipiell sogar die Auflösung verbessern.

Vorbereiten eines Panoramas

Vor der Bearbeitung in Lightroom muß man vor Ort das passende Rohmaterial zusammentragen. — Darüber werden ganze ⇒Bücher geschrieben, weshalb ich an dieser Stelle nur die wichtigsten Aspekte zusammenfasse:

- Mache vorweg so gut es geht eine Übersichtsaufnahme zur Orientierung.

- Im Idealfall fotografierst du vom Stativ und drehst die Kamera mit jedem Einzelbild einem der Brennweite angepaßten Winkel entsprechend weiter; ein kostspieliger Nodalpunktadapter ist nur dann notwendig, wenn Bildteile sehr nahe sind; Bildstabilisierung ausschalten.

- Bei spontanen Freihandaktionen suchst du dir eine Hilfslinie im Motiv an Hand derer du die Kamera einigermaßen gerade schwenken kannst. Damit später von der Software genügend Anschlußpunkte identifiziert werden können, gilt als Daumenregel eine Überlappung der Einzelbilder von etwa 30 Prozent.

- Bei bildwichtigen Teilen achte darauf, daß sie einmal komplett und bildmittig als eigenes Foto dabei sind — in diesem Fall beispielsweise die Kastanie.

- Die Einzelaufnahmen für ein Querformat-Panorama machst du am besten im Hochformat und umgekehrt. So vermeidest du, daß das Bild zum Schlauch wird. Es ist aber auch möglich, mehrere "Zeilen" und "Spalten" zu kombinieren.

- Die Belichtung kannst du per Automatik oder manuell setzen (Vorsicht, Glaubenssache welche Methode die "richtige" ist), RAW sollte genügend Reserve bieten. Achte aber darauf, daß in extremen Licht-/Schatten-Bereichen keine Ausreißer entstehen.

- Lieber ein Bild mehr machen: Um später stürzende Linien am Rand besser ausgleichen zu können, beginne die Einzelaufnahmen deutlich vor dem gewünschten Motiv und mache danach noch ein Bild extra.

- In Lightroom vergibst du für die Bilder gleich beim Import das Stichwort (Tag) "Panorama-Material" und faßt sie ggf. als Stapel zusammen.

Einzelbilder sollten sich gut überlappen.

Auch wenn es so heißt, ein Panorama muß nicht immer den 180 oder sogar 360 Grad Rundumblick umfassen. Du kannst die Funktion auch verwenden, wenn du gerade kein Weitwinkelobjektiv zur Hand hast und so auch einen kleineren Ausschnitt mit nur zwei oder drei Teilaufnahmen zusammensetzen lassen. Dabei ist auch nicht zwangsläufig eine horizontale oder vertikale Ausrichtung vorgeschrieben, ein "Panorama" kann beispielsweise auch aus drei Spalten in zwei Zeilen bestehen. Und so ganz nebenbei ergibt sich durch das Zusammensetzen und die Überlappung auch eine höhere Auflösung.

Objektivprofil verbessert das Ergebnis.

Zusammensetzen der Bilder

In Lightroom 6 aus den Einzelaufnahmen ein Panorama zu machen ist wirklich kinderleicht: Einfach schon in der Leuchtpultübersicht der Bibliothek die Teilaufnahmen markieren und dann über die Menüleiste "Foto  |  Zusammenfügen von Fotos  |  Panorama..." oder das Kontextmenü per Rechtsklick auf eines der ausgewählten Bilder "Bilder zusammenfügen  |  Panorama..." oder ganz einfach per [Strg] [M] das Zusammenfügen starten. Eine aufwendige Vorbereitung der Bilder ist nicht notwendig, ich stelle lediglich im Entwickeln-Modul die Profilkorrektur für das Objektiv sowie die Korrektur der Chromatischer Aberration ein. Gerade bei Weitwinkelobjektiven hat dies meist einen positiven Effekt. Belichtungseinstellungen bleiben unverändert.

Auch Freihand gelingt ein Panorama.

Je nach Anzahl der Einzelbilder und der Leistungsfähigkeit des Computers erscheint nach kurzer Zeit ein Vorschaufenster bei dem du dir einen ersten Eindruck vom Panorama verschaffen kannst. Standardmäßig ist die Option "Projektion automatisch auswählen" aktiviert. Damit wird festgelegt, wie die Einzelbilder zusammengesetzt werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus mehreren Zeilen oder Spalten bestehen. Lightroom beherrscht die Varianten kugelförmig, zylindrisch und perspektivisch, die laut ⇒Adobe motivabhängig beste Ergebnisse liefern sollen. Durch Anklicken der Schaltflächen kannst du noch im Vorschaufenster manuell umschalten und dir so einen Eindruck der unterschiedlichen Möglichkeiten verschaffen.

Über die Randverkrümmung lassen sich die weißen Lücken auffüllen (0, 50, 100 Prozent).

Über "Automatisches Freistellen" kannst du die unregelmäßigen weißen Ränder automatisch abschneiden lassen, was natürlich im Randbereich zu erheblichem Bildverlust führt — daher mein Tipp immer ein zusätzliches Bild vor/nach dem gewünschten Bildausschnitt zu machen, um dafür genügend Reserve zu haben. Erst ab der Abo-Version CC 2015.4 (Januar 2016) — und bisher leider nur dort — gibt es darunter die zusätzliche Einstellung "Randverkrümmung" (Boundary Warp). Über einen Schieberegler kannst mit Stärke von 0 bis 100 ein trickreiches Verzerren und Zuppeln steuern, das diese weiße Zone verschwinden läßt. Die Idee ist pfiffig, doch klappt dies bei technischen/geometrischen Motiven nicht ganz so gut wie mit Naturaufnahmen. Wenn du nicht mit der Abo-Version oder mit LR 5 arbeitest, sende das unbeschnittene Panorama über "Bearbeiten in..." nach Photoshop Elements oder erstelle es gleich damit. Auch dort gibt es eine Verschwindibusoption.

Licht und Schatten

Auf den ersten Blick ist das Ergebnis beeindruckend und überzeugend. Die Belichtung ist ausgeglichen und es sind vor allem keine Helligkeitsübergänge erkennbar. Wenn die Ausgangsbilder RAW sind, wird das Ergebnis als DNG abgelegt. So steht auch für das fertige Panoramafoto das gesamte gewohnte Bearbeitsspektrum von Lightroom zur Verfügung. Allerdings hat Adobe das Panorama als 1-Klick-App ausgelegt. Wer schon öfter ein Panorama zusammengesetzt hat, weiß wo die Knackpunkte zu finden sind:

- LR hat leider gelegentlich typische Anschlußprobleme. Es überrascht, daß ein deutlicher schwarzer Strich vor blauem Hintergrund für die Software schlechter zu bearbeiten ist und gestückelt dargestellt wird, als die komplexe Struktur einer Fassade — die offenbar deutlich mehr Anhaltspunkte gibt. Unpraktisch auch, daß man weder vorher noch nachher bezüglich des Zusammensetzens irgendetwas beeinflussen oder korrigieren kann. Es lassen sich weder Ankerpunkte markieren, noch Teilbilder verschieben, hinzufügen oder löschen.

- Auch ein zweites typisches Problem tritt auf: Der Bildrand ist mehr oder weniger unregelmäßig. Kein Problem, denkst du dir, kleine weiße Blitzer kann ich mit der →Bereichsreparatur wegmogeln. — Nein, kannst du nicht. In Lightroom sind die weißen Flächen nicht zugänglich und können nicht "übermalt" werden. In LR kannst du diese Bereiche erst ab CC 2015.4 per Randverkrümmung wegmogeln (nicht in der Desktop-Version; sogar das preiswerte PS Elements bietet eine Funktion fürs hinzumogeln fehlender Bildteile). Die Randverkrümmung stößt bei geometrischen Objekten allerdings schnell an ihre Grenzen (siehe Mast oder Geländer), bei Landschaftsaufnahmen klappt's deutlich besser.

Die Panorama-Funktion in Lightroom 6 ist also "durchwachsen": Einerseits hat sie mit Anschlußfehlern und fehlender Korrekturmöglichkeit kleine Schwächen, andererseits bietet sie den Komfort, nicht mit zusätzlicher Software jonglieren zu müssen. Auch die ausgewogene Belichtung ohne Streifen und die Weiterbearbeitung auf Basis eines DNGs sind dicke Pluspunkte. Es bleibt abzuwarten, ob und wie Adobe diesbezüglich nachbessert oder sich weiter an Featurezählern orientiert.

Panorama mit LR 5

Die Panorama-Funktion in LR 6 ist für LR-5-Nutzer m. E. kein Grund kostenpflichtig umzusteigen (von LR 3 oder 4 lohnt es sich schon eher, allein wegen des →Einheitspreises von rund 75 Euro). Sprich: Es ist akzeptabel, wenn man ein Panorama auch speziell behandelt, beispielsweise durch ein Plugin oder eine externe Software. Obwohl aus selbem Hause, ist diesbezüglich Photoshop (sogar als "Elements"-Variante) ähnlich leistungsfähig und manchmal sogar erfolgreicher.

In ⇒"Panorama zurechtgerückt" nehme ich ein paar Programme unter die Lupe, wobei jedes an einem speziellen Detail scheitert — allerdings ist kein Superspezialist dabei.

- Lightroom 6 (Desktopversion)

- Photoshop CS 4 (aktuelle Version nur noch im Abo)

- Autostitch (kostenlose Engine, Windows)

- Canon Photostitch (kostenlos von Canon, Windows & Mac OS)

- Microsoft Image Composite Editor (kostenlos, Windows)

Wer die Panorama-Fotografie zum Interessensgebiet ausbauen möchte, kommt um spezielle Panorama-Software nicht herum, denn gerade die "komplizierten" Korrekturmöglichkeiten machen auch in diesem Bereich eine gute Software aus. Bekannt ist beispielsweise ⇒PT GUI, das es für Windows und Mac gibt (in der kostenlosen Test-Version wird ein Wasserzeichen eingefügt, sonst kostet es ab etwa 95 Euro). Der Workflow ist dann allerdings deutlich aufwendiger.

[12] Fotos exportieren (Bilder "speichern")

Solange man Fotos nur verwaltet oder bearbeitet, muß man sich ums Speichern nicht kümmern (siehe →Denkweise). Alles, was du gerade machst, ist sofort gespeichert! Das Exportieren ist bei Lightroom das, was du von anderen Programmen im Sinne von Speichern kennst: Es wird eine neue Datei in den vertrauten Formaten erzeugt, die man weitergeben kann und die vollkommen unabhängig von Lightroom ist. Genau dann, und nur für diesen Zweck, solltest du diese zusätzliche Datei erzeugen und sie wie den Drucker als reinen Output betrachten. Da man über die Presets (Vorgaben) auch umfangreiche Parameter steuern kann, bitte keine Exporte "auf Vorrat" produzieren, was schlicht Unsinn ist.

Erst der Export macht bearbeitete Bilder außerhalb von Lightroom nutzbar.

[Strg] [S] — das typische Kürzel für Speichern — gibt es zwar, legt aber keine Bilddatei an, sondern schreibt Metadaten. Diese werden entweder in die Original-Datei geschrieben (sofern es das Format zuläßt) oder separat als XMP-Datei (sidecar) abgelegt (beispielsweise bei RAW). Dies betrifft technische Daten als auch Entwicklungsschritte, was zum Übertragen auf andere Programme nützlich sein kann.

Ganz zu Anfang arbeitest du über "Exportieren  |  Exportieren...", wobei du in ein Einstellformular gelangst in dem du eine Menge Parameter einstellen kannst. Als kleine Hilfe findest auf der linken Seite ein paar "Lightroom-Vorgaben": Export für E-Mail, JPG oder DNG... die meines Erachtens nicht viel taugen. Andererseits ist das Einstellformular abschreckend umfangreich und umfaßt folgende Möglichkeiten:

- Ausklappmenü "Exportieren auf:"

- Speicherort für den Export

- Dateibenennung

- Video

- Dateieinstellungen

- Bildgröße

- Ausgabeschärfe

- Metadaten

- Wasserzeichen

- Nachbearbeitung

Das scheint ganz schön mühsam, bei jedem Bild extra solche Einstellungen vornehmen zu müssen, vor allem, wenn man sie für unterschiedliche Zwecke ändern möchte. Wie an anderen Stellen des Programms kannst du dir mit Presets (Vorgaben) das Leben nicht nur erleichtern, sondern richtig komfortabel einrichten. Dann saust du nur so über die Tastatur dem fertigen Bild entgegen.

Das "Exportieren" dauert in der Regel länger als du es vom Speichern "normaler" Programme gewohnt bist: Das liegt daran, daß nicht einfach Daten geschrieben werden: Erst jetzt alle Entwicklungs- und Exportoptionen aus der Datenbank in vollem Umfang und jeweils auf die kompletten Quelldaten angewandt.

Optionen beim Export

Ich wiederhole mich: Die Kunst, Lightroom effektiv nutzen zu können, besteht darin aus den angebotenen Möglichkeiten sich praxisgerechte Presets zu basteln. Deshalb gebe ich im folgenden einen Überblick. Anschließend zeige ich exemplarische Export-Presets, wie ich sie seit Jahren verwende — und auch immer Mal wieder überarbeite.

Ausklappmenü "Exportieren auf:"

Als Ziel für einen Export von Bildern bietet LR drei Möglichkeiten an:

- E-Mail

- Festplatte

- CD/DVD

Wenn ich auf E-Mail gehe, werden die Export-Einstellungen stark vereinfacht und es folgt ein simples Mail-Fenster mit dem das Bild direkt aus LR versendet werden kann (hoffentlich kennst du die Empfängeradresse auswendig). Da sich nach dem "Absenden" aber doch nochmal Outlook (als hinterlegter E-Mail-Client) öffnet, bringt es nicht wirklich einen Vorteil. Mit der CD/DVD verhält es sich ähnlich, wer nutzt die überhaupt noch?

Speicherort für den Export

Der Regelfall beim Export ist die Festplatte. Damit ich die exportierten Dateien schnell zur Hand habe, verwende ich einen "LR-Export"-Ordner mit einem Alias auf dem Desktop. Dieser Ordner ist keinesfalls Teil des Fotoarchivs! Von dort aus versende ich kleinere Bilder via Hangouts an die Familie oder ziehe sie auf einen USB-Stick um Abzüge zu bestellen. Auf gar keinen Fall importiere ich sie anschließend ins eigene Fotoarchiv! Wenn die exportierten Bilder nicht mehr benötigt werden, lösche ich sie! Bei Bedarf kann ich mir via Preset jederzeit per Mausklick einen neuen Export zusammenstellen und habe dabei die Gewährleistung, daß jeweils der neueste Stand der Bearbeitung berücksichtigt ist und ich keine redundanten Daten erzeuge, die meine Datenbankkonsistenz gefährden.

Dateibenennung

Schon beim Import kannst du die Dateien (um-) benennen, um beispielsweise ein Datum zu ergänzen. Jetzt besteht für den Export eine weitere Möglichkeit, den Dateinamen zu ändern. Es lassen sich Namen, Numerierung oder allerlei technische Angaben einbauen. — Dies betrifft natürlich nur die neuen Dateien, in deinem Archiv bleiben die alten Namen natürlich erhalten.

Bei dieser Funktion solltest du es nicht übertreiben. Wie immer sind Sonderzeichen problematisch und bei der maximalen Länge zählt das Betriebssystem oft auch den Verzeichnispfad hinzu (stark verschachtelte Verzeichnisse solltest du immer vermeiden). Irgendwo bei insgesamt 250 Zeichen wird es dann kritisch. Oder ändere den Namen radikal: Zur Weitergabe an Dritte in "LUHM_[numerierung]" oder "Ausflug_HH_[numerierung]". Wählst du einen Dateinamen ohne eindeutige Unterscheidungsmöglichkeit (zum Beispiel Numerierung oder Uhrzeit), fragt LR nach: "Eindeutige Dateinamen verwenden?" Bei "OK" wird automatische eine Numerierung hinzugefügt, andernfalls Dateien mit dem selben Namen überschrieben.

Video

Für Videodateien lassen sich einige Formate und die Bildqualität einstellen. Da die Bearbeitungsmöglichkeiten in LR eher schlicht sind, solltest du für Videos ein anderes Programm verwenden. LR ist "nur" ein RAW-Entwickler.

Dateieinstellungen

Wenn in Lightroom ein Bild bearbeitet wird, bleibt die Original-Datei unberührt, bei RAW geht es sowieso nicht anders. Um beim Export ein Bild zu erzeugen, muß eines der folgenden Formate gewählt werden:

- JPEG

- PSD

- TIFF

- DNG

- Original

Je nach ausgewähltem Format erscheinen einige wenige Optionen wie beispielsweise bei JP(E)G die Komprimierungsstärke oder bei DNG die ACR-Kompatibilität (Adobe Camera Raw).

Natürlich ist hier das Ende des Workflows in RAW erreicht, so daß auch ich mich für eines der Formate entscheiden muß. Und — Überraschung — mein bevorzugtes Format ist dabei JPG. Wie zu →RAW erläutert, ist JPG zwar ein schlechtes Input-, aber ein hervorragendes Output-Format.

Da zum Zeitpunkt des Exportes keine Notwendigkeit von Reserven über die gewünschte Qualität hinaus gibt, sind dann TIFF oder DNG nur bei professioneller Weiterbearbeitung erforderlich. Benutzt du einen Belichtungsservice, werden die Daten beim Upload oft sowieso reduziert.

Eine interessante Einstellung ist "Original". Damit kannst Dateien unverändert durch den Export schleusen — denn konsequenterweise werden alle nachfolgenden (bildverändernden) Einstellmöglichkeiten deaktiviert. Dateinamen kannst du allerdings trotzdem ändern.

Beim Export beschränkt sich Lightroom auf wenige Formate, oft wird dabei besonders PNG vermißt. Beim ⇒Import von Bilder werden mehr Formate unterstützt: Camera-Raw-Formate, DNG, TIFF, JPG, PSD, PNG sowie CMYK-Dateien — maßgeblich ist allerdings immer das RGB-Modell (ProPhotoRGB). Darüber hinaus Videoformate wie AVI-, MOV-, MP4- und andere Videodateien (wobei die Adobe-Hilfe leider nicht immer auf den Punkt kommt).

Bildgröße

Wenn ich bisher für das Maximum an Daten plädiere, man muß sich auch mal "weniger ist mehr" trauen. Für mein mobiles Album auf dem Handy, brauche ich keine 4.000 × 6.000 Pixel. Sofern ich Bilder nicht zum Ausbelichten bzw. Drucken exportiere, werden an dieser Stelle ganz bewußt Daten reduziert, fürs Handy oder Tablett auf Full HD oder kleiner mit deutlicher JPG-Komprimierung.

Ausgabeschärfe

Ein RAW muß geschärft werden. Es ist allerdings nicht notwendig, dies explizit im Entwickelnmodul unter →Details zu machen (das ist etwas anderes). JPGs sind schon geschärft. Ich bin bisher mit den im Ausklappmenü angebotenen Optionen jederzeit gut klargekommen.

Metadaten

Urhebervermerke oder Aufnahmenotizen mußt du nicht in den Dateinamen quetschen. Über die Metadaten läßt sich dies umfangreich intern realisieren, zum Beispiel Kontaktdaten oder Copyright (weil man es ja sonst angeblich nicht weiß...). Wenn es um die Nutzung im Bereich Social Media geht, würde ich allerdings genau das Gegenteil machen: Möglichst gar nichts dort speichern oder sogar extern noch einen "Exif Stripper" drüberlaufen lassen.

Wasserzeichen

Lightroom ist nicht Photoshop, du kannst im Entwickelnmodul keinerlei Text hinzufügen. An dieser Stelle hast du aber die Möglichkeit, ein Wasserzeichen als Signatur automatisch einbauen zu lassen. Dabei gibt es zwei grundsätzliche Funktionen:

- einen Text, der direkt ins Eingabeformular geschrieben wird

- oder eine Grafik, die von der Festplatte importiert wird

Den Text — beispielsweise der Name des Fotografen — kannst du sofort und ohne Vorbereitung einsetzen. Für die Grafik bedarf es der Vorbereitung — zumindest wenn es gut aussehen soll. Du kannst mehrere unterschiedliche Wasserzeichen oder Signaturen anlegen und einem Export-Preset zuordnen (z. B. Ebay, Flickr, Ausstellung). Die vorgenommenen Einstellungen sind jeweils fix, können also nicht zwischen Bildern eines Exports geändert werden. Die Funktionen Text und Grafik lassen sich leider auch nicht gleichzeitig verwenden, du mußt dann einen Text in die Grafikvorlage integrieren.

Nachbearbeitung

In der Regel wird beim Export einfach eine Bilddatei in das vorgegebene Verzeichnis auf die Festplatte geschrieben. Fertig. Hier kannst du ein post processing anstoßen, also die Übergabe des fertigen Bildes an ein anderes Programm. Was möglich ist und wie es geht, hängt natürlich auch vom empfangenden Programm ab.

Soweit ich als Nichtprogrammierer die technische Umsetzung verstehe, arbeiten so auch die meisten Plugins (z. B. Enfuse oder Mogrify), weshalb sie eigentlich keine Plugins sind, sondern eine komfortable Nachbearbeitungsfunktion.

Bei einer Standardinstallation werden Presets "irgendwo" mit den Installationsdateien des Programmes abgelegt. Das hat den Nachteil, daß eigene Presets beim Backup oder einer Neuinstallation unter die Räder geraten. Es empfiehlt sich, sie deshalb zusammen mit Katalog zu speichern und so ein Backup zu vereinfachen "Bearbeiten  |  Voreinstellungen  |  Vorgaben —> Speicherort: Vorgaben mit diesem Katalog speichern".

Meine Export-Presets

Die oben erläuterten Export-Einstellungen sind umfangreich und zum Teil fummelig. Aber du mußt ja nicht alles verwenden — du kannst. Und wie an fast allen Stellen in Lightroom gibt es die Möglichkeit, erprobte Einstellungen in Presets (Vorgaben) zu speichern. Zum Glück bist dabei nicht auf fertige von Adobe angewiesen, sondern kannst deine gerade gemachten individuellen Einstellungen jederzeit als eigenes Preset speichern. Das hat folgende Vorteile:

- du kannst individuelle Einstellungen jederzeit genau so wieder abrufen

- du kannst Sets für unterschiedliche Anforderungen zusammenstellen

- ein solches Preset ist im Katalog und Entwickelnmodul direkt per Kontextmenü erreichbar

Praktisch alle meiner Bilder exportiere ich mit so einem Export-Preset, die ich mir für bestimmte Anwendungen zusammenstelle. — Hier ein paar Anregungen...

Mein Export-Verzeichnis "LR-Export" ist ein Ordner außerhalb(!) des Fotoarchivs und liegt auf meiner normalen Datenfestplatte. Bilder, die ich drucken möchte, werden dort nur temporär gespeichert und anschließend gelöscht. Das Familienalbum bleibt dort zwar bestehen, wird aber nur mit dem Smartfon synchronisiert. Keinesfalls wird eines dieser Bilder oder gar ganze "Sammlungen" wieder nach Lightroom importiert!

Erinnerungsfoto Full HD

Erinnerungsfotos die ich selbst nutze oder innerhalb der Familie verwende, benötigen nicht die maximale Qualität. Die Bilder werden entweder per E-Mail oder Hangouts verteilt und gelegentlich am Fotodrucker in Postkartengröße gedruckt (10 × 15 oder 13 × 18 cm sind kein Problem). Full HD paßt auch gut für eine Diaschau auf dem Fernseher.

- Speicherort: LR-Export/Erinnerungsfoto

- Dateieinstellungen: JPG, Qualität 80

- Bildgröße: 1.920 x 1.080 (Full HD)

Digitaler Bilderrahmen

Für den digitalen Bilderrahmen gelten im Prinzip die Einstellungen des Erinnerungsfotos, aber ich verwende die native Auflösung des Displays.

- Speicherort: LR-Export/DPF (digital photo frame)

- Dateieinstellungen: JPG, Qualität 60

- Bildgröße: 800 x 600 Pixel

Website

Bilder für meine Website sollen schon gut erkennbar sein, aber wegen der Datenübertragungsmenge auch nicht zu groß. Full HD mit deutlicher JPG-Komprimierung ist ein guter Kompromiß, zumal ich über meinen Webeditor zusätzlich ein kleineres Vorschaubild generiere. Ein →Wasserzeichen darf nicht fehlen.

- Speicherort: LR-Export/Website

- Dateiumbenennung: Luhm_[dateiname]

- Dateieinstellungen: JPG, Qualität 80

- Bildgröße: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

- Metadaten: "Nur Copyright" und "Positionsinformationen entfernen"

- Wasserzeichen: Grafik mit Logo

Belichtungsservice

Kleine Bilder zum Mitnehmen oder fürs Fotoalbum mache ich praktisch gar nicht mehr (nur ausnahmsweise für die Großeltern). Aber 60 × 80 cm fürs Wohnzimmer oder Ausstellungen sind fast schon die Regel. Da reichen übrigens meine "kleinen" 15 Millionen Pixel meiner dSLR vollkommen aus, es sind halt "bessere" Pixel als bei einer Handykamera. Da Dienstleister in ihren Uploadtools die Daten sowieso reduzieren, muß es nicht TIF sein, JPG ist — nach der Entwicklung — vollkommen in Ordnung.

- Speicherort: LR-Export/Belichtung

- Dateieinstellungen: JPG, Qualität 100

- Wasserzeichen: Grafik mit Logo

Preview

Weil ich ein wohlsortiertes Archiv habe, verkaufe ich gelegentlich auch Bilder an Zeitungen, Fachzeitschriften oder Werbeagenturen. Einerseits gibt es eine Menge Verlage, die noch immer die Größe von (Foto-) Anhängen drastisch beschränken, andererseits sollen sich Ansichtsbilder möglichst nicht produktiv einsetzen lassen. Deshalb reduziere ich die Daten deutlich (doch für ein gerastertes Zeitungsfoto reichen manchmal sogar die 800 Pixel...).

- Speicherort: LR-Export/Preview

- Dateiumbenennung: Luhm_[dateiname]

- Dateieinstellungen: JPG, Qualität 60

- Bildgröße: 800 x 800 Pixel

- Metadaten: "Nur Copyright und Kontaktinformationen" und "Positionsinformationen entfernen"

- Wasserzeichen: Text ins Bild

Bevor wir etwas wegwerfen, machen wir eine Kopie davon! Sei kein Datenmessi: Die so exportierten Bilder bitte nicht wieder in das Fotoarchiv re-importieren. Ja, ich weiß daß dies einige so machen, ist aber trotzdem Unsinn. Das ist so, als würdest du eine gelungene Ausbelichtung wieder einscannen.

Wasserzeichen

Ich möchte in diesem Buch nicht zu sehr auf Details eingehen, weil es unter Umständen zu sehr vom eigentlichen Workflow ablenkt. Aber das Wasserzeichen scheint dem deutschen Anwender heilig, weshalb es jetzt als Bonus den Export schmückt. — Nichts, was man einmal ins Netz gestellt hat, läßt sich wieder "einfangen". Schlimmer noch, aus technischen Gründen steht bei Texten und Bildern immer eine makellose Kopie zur "Selbstbedienung" bereit. So ist es das Leid der Fotografen, daß insbesondere Bilder gern zur fremden Illustration oder sogar für Shop-Angebote "entführt" werden. Mit einem sogenannten Wasserzeichen, kann man einerseits als Künstler oder Fotojournalist ein Bild signieren, andererseits durch den sichtbaren Vermerk manch dreisten Bilderdieb ein wenig abschrecken.

Lightroom kann im Export automatisch eine Grafik als Wasserzeichen einfügen.

Bei der Suche im Internet stößt man auf Hunderte Programme, die so etwas als Spezialfunktion anbieten. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn wir dies mit Lightroom in einem Abwasch erledigen können? Lightroom bietet dabei prinzipiell zwei Wasserzeichentypen zur Wahl (auch zu diesem Thema gibt es von mir auch ein ⇒Video-Tutorial):

- Text: Der schnelle und einfache Weg, ein Wasserzeichen einzublenden. Dies läßt sich direkt im Export-Formular von Lightroom erledigen. Die Funktion ist auf reine Texteingabe beschränkt. — Das kannst du ohne große Vorbereitung verwenden und ist für eine sachliche und dezente Urheberangabe vollkommen ausreichend.

- Grafik: Der künstlerisch ambitionierte Fotograf oder eine Firma möchte gern das eigene Logo oder einen CD-gerechten Schriftzug wiederfinden — dazu muß eine Grafik eingebunden werden. Dies bedarf einiger Vorbereitung (auch außerhalb von Lightroom). Eine Kombination mit der oben genannten Text-Funktion ist leider nicht möglich.

Welche Art von Wasserzeichen du verwendest, stellst du über Wasserzeichenstil "Text" oder "Grafik" ein — so einfach ist das. Apropos: Das Wasserzeichen erscheint in Lightroom nur im Vorschaubild der Konfiguration und später auf den exportierten Bildern, sie erscheinen nicht auf den Bilden im Lightroom-Katalog.

Text

Bei Text kannst du ohne weitere Vorbereitung anfangen. Am besten trägst du links unten erstmal deinen Text ein (1), sei es dein Name oder als Werbung und Quellenangabe deine Website. Dann suchst du unter "Anker" deine Grundposition (2), wo der Text ungefähr erscheinen soll. Alle Einstellungen, die jetzt im Formular vornimmst, werden nämlich ich Echtzeit auf das Vorschaubild übertragen. So kannst du gleich die Wirkung beurteilen und deinen Text anpassen, falls er zu kurz oder zu lang ist, auch ein Zeilenumbruch ist möglich. Eine Signatur positioniert man meistens links oder rechts unten, ein Shop-Copyright eher mittendrin. Allerdings gelten alle Einstellungen jeweils für den gesamten Text, möchtest du zeilenweise Größe oder Schrifttype unterscheiden, mußt du auf eine →Grafik ausweichen.

Die Beschriftung/Numerierung in dieser wie allen anderen Grafiken richtet sich nach dem Workflow. Also nicht wundern, wenn es unten links losgeht. Die Einstelloptionen sind manches Mal recht willkürlich oder einfach aus Platzgründen angeordnet.

Als Text steht ein Wasserzeichen auch ohne Vorbereitung zur Verfügung.

Im Eingabefeld ist der Text übrigens immer linksbündig (Flattersatz), in den "Textoptionen" (3) kannst ihn per Klick "links", "zentriert" oder "rechts" ausrichten. Im Ausklappmenü "Stil" darüber findest du die üblichen Auszeichnungen wie kursiv oder fett. Selbstverständlich kannst du bei den Schriften aus den vollen schöpfen: Alles, was auf deinem Rechner installiert ist, wird unter "Schriftart" angeboten. Alle Einstellungen werden sofort übernommen, so daß du den Effekt gleich siehst. Apropos Effekt: Ohne "Schatten" geht es heute kaum noch. Über unterschiedliche Regler läßt sich dieser Effekt detailliert steuern.

Die weiteren "Wasserzeicheneffekte" (4) wirken sich dann auf den Text als Block aus. Relativ zur Anker-Position kann man ihn über "Versatz" vertikal und horizontal verschieben, drehen und natürlich in der Größe anpassen.

[ Tipp ] Bevor du das "Export"-Formular aufrufst, markiere mehrere (möglichst ganz unterschiedliche) Bilder. Dann kannst du einen tollen Trick anwenden: Oben in der Mitte des Wasserzeichen-Formulars findest du recht verloren zwei Pfeile. Mit diesen kannst du durch die vorher ausgewählten Bilder schalten und so dein Wasserzeichen vorab auf unterschiedlichen Bildern ohne Export ausprobieren.

Eine fummelige Angelegenheit? Wie an so vielen Stellen in Lightroom kannst du mit "Speichern" ein Wasserzeichen-Preset anlegen, das dann Teil des Import-Presets wird.

Grafik

Eine Grafik wird nötig, wenn du unterschiedliche Schriften an mehreren Positionen oder ein grafisches Logo verwenden möchtest. Unter "Wasserzeichenstil" wählst du dann statt "Text" einfach "Grafik" aus und lädst sie ins Formular. Grundlage können dabei die Dateiformate JPG oder PNG sein. Die Größe ist eigentlich egal, sollte sich aber am späteren Verwendungszweck orientieren. Prinzipiell kannst du jede Grafik verwenden, im einfachsten Fall beispielsweise eine gescannte oder abfotografierte Visitenkarte. Wenn du nichts weiter unternimmst, wird sie leidenschaftslos ins Bild kopiert — und wirkt dann nicht selten wie ein Fremdkörper. Da solltest du etwas vorbereiten...

Wenn du eine eigene Zeichnung scannst oder abfotografierst, würde sie als rechteckiger weißer Block in das Foto kopiert. Häufiges Mißverständnis: Ein weißer Hintergrund ist nicht automatisch ein transparenter Hintergrund und man darf auch Transparenz nicht mit Deckkraft verwechseln. Du kannst einen Kasten zwar über "Deckkraft" etwas abschwächen, aber so richtig schön wird es nicht. Wenn es elegant aussehen soll, heißt das Zauberwort Transparenz. In einschlägigen Grafikprogrammen kannst du den Hintergrund löschen — wird bei Photoshop dann als grau/weiß gemusterte Fläche dargestellt — oder beim Speichern eine Farbe — in der Regel den weißen Hintergrund — als transparent definieren. Das Dateiformat muß dann PNG sein. Im Ergebnis erscheinen auch bei 100 Prozent Deckung nur die schwarze Figur und der Schriftzug.

Wasserzeichen in Export einbauen

Jetzt ist die Vorbereitung soweit abgeschlossen, daß es in Lightroom weitergehen kann. Wie gesagt, das Wasserzeichen ist Teil des Export-Vorganges, es taucht nicht etwa in der Entwicklung oder sonstwo auf. Im Export-Formular ist es der vorletzte Punkt des Einstellformulars. Über das Ausklappmenü kannst du vorhandene Wasserzeichen auswählen oder mit "Wasserzeichen bearbeiten" ein neues erstellen.

Das Wasserzeichen läßt sich vielseitig konfigurieren und in der Vorschau überprüfen.

Ich fange — nach dem Laden der Grafik — mit dem letzten Punkt des Einstelldialogs an: Eine von 9 grundsätzlichen Positionen auswählen (hier links unten), dann die Größe anpassen, horizontal/vertikal justieren und abschließend mit der Deckkraft eventuell noch etwas dezenter gestalten. Diese Einstellungen gelten fest für das Preset und können nicht während eines Exports geändert werden (ein Logo erscheint also immer an der selben Stelle). Ein Text und die Textoptionen werden zwar angezeigt, haben in der "Grafik"-Einstellung keine Funktion.

Bevor du das "Export"-Formular aufrufst, markiere mehrere (möglichst ganz unterschiedliche) Bilder, dann kannst du einen Trick anwenden: Über die Pfeile oben in der Mitte des Wasserzeichen-Formulars kannst du durch die ausgewählten Bilder schalten und so dein Wasserzeichen vorab auf unterschiedlichen Bildern ausprobieren.

[ Tipp ] Vorsicht, die Grafik ist gewissermaßen interaktiv mit Lightroom verbunden. Wenn du sie von der ursprünglichen Stelle von der die Grafik geladen wurde, verschiebst oder löschst, verschwindet es auch aus dem Wasserzeichen. Es ist daher ratsam sie vorher in ein festes Verzeichnis zu kopieren, das "irgendwie" zu Lightroom gehört und bei einem Backup berücksichtigt wird. Ein guter Ort wäre der Preset-Ordner selbst, das Katalog-Verzeichnis oder der Bilder-Ordner.

"Speichern" legt nun ein Wasserzeichen-Preset an, das im weiteren Verlauf Teil des Export-Presets wird. Beim Speichern solltest du unbedingt einen sprechenden Namen angeben, da es später leider keine Vorschaubilder dazu gibt. Im täglichen Workflow ist es am effektivsten, das Wasserzeichen einem Preset zuzuordnen. Ich nenne es beispielsweise Export Full HD Logo 7oomNET, damit nicht nur die Auflösung, sondern auch die Art des Wasserzeichens erkennen kann. Dieses Preset (Vorgabe) kann nun direkt per rechtem Mausklick aufrufen und Fotos ohne Umweg mit einem Wasserzeichen versehen. Selbstverständlich kannst du auf diese Weise auch mehrere Wasserzeichen für unterschiedliche Zwecke anlegen.

[13] Fotobuch

Früher habe ich Fotoalben, in die einzelne Bilder eingeklebt werden. Wir haben einen ganzen Schrank davon, weil dies schon mein Vater sehr aufwendig und liebevoll seit jeher so macht: Die Alben sind toll, weil sich dort neben Fotos auch Landkartenschnipsel, Eintrittskarten oder gepreßte Blumen finden. Sie bilden praktisch die Familienchronik der jüngeren Geschichte. Ich mache das eine Zeit lang genauso, gelange aber immer mehr ins Hintertreffen. Gerade habe ich aufgehobene Kartenschnipsel, Ansichtskarten und Kassenzettel großzügig dem Altpapier übergeben. Mein digitales Archiv habe ich dagegen seit Lightroom fest im Griff, den Workflow auch.

Gestaltung

Der Kompromiß heißt Fotobuch und auch bei Lightroom findet sich in der Hauptnavigation ein entsprechender Eintrag. Es ist gewissermaßen ein Fotoalbum, das fertig aus dem Drucker fällt — leider doch nicht...

Ein Fotobuch bedeutet viel Fleißarbeit.

Bilder, die in ein Fotobuch sollen, wählst du am besten vorab über eine →Smart-Sammlung aus. Natürlich kannst du später auch einzelne Bilder aus dem Filmstreifen am unteren Bildrand übernehmen. Als erstes wählst du in der rechten Seitenleiste über "Bucheinstellungen" ein Format aus, das dir ein Standardlayout anzeigt. Über "Seite | Seite hinzufügen" hast du allerdings die Möglichkeit, per Mausklick weitere Vorlagen zu übernehmen.

Layout-Vorlagen erleichtern die Zusammenstellung.

Ich möchte jetzt nicht weiter auf die einzelnen Funktionen eingehen, sie sind in der ⇒Adobe-Hilfe gut beschrieben. Sie erklären sich weitgehend von selbst und am Ende ist viel Mausschubserei und sehr viel Fleißarbeit gefragt. Unter dem Strich überzeugt mich das Modul nicht, der Funktionsumfang ist durchschnittlich. Das K.O.-Kriterium ist allerdings ein anderes: Um aus deiner Arbeit hinterher ein handfestes Buch machen zu können, hat Adobe mit ⇒"Blurb" nur einen einzigen Anbieter fest einprogrammiert, der hierzulande nur eine geringe Verbreitung, dafür aber gepfefferte Preise hat. Schon die zehn Seiten des Beispiels sollen fast 40 Euro kosten.

[ Tipp ] Wenn du dich mit den Funktionen fürs Buch anfreunden kannst, gibt es unter "Bucheinstellungen | Buch:" möglicherweise einen Kompromiß: Statt Blurb kannst du dort als Ausgabeformat JPEG oder PDF wählen und die so gestalteten Seiten selbst drucken oder dir einen anderen Anbieter suchen, der dieses Format verarbeiten kann.

Alternativen

Wenn du die Muße hast, empfehle ich, wieder zum klassischen Album zurückzukehren. Im Gegensatz zu früher kannst du Dank Lightroom und Ausbelichtungsservice oder eigenem Drucker die Bilder ganz gezielt aussuchen und Lücken im Album problemlos schließen. Gerade die eingangs genannten Details wie gepreßte Blumen oder Origami aus Juniors erster Bastelgruppe machen es einzigartig.

Die andere Alternative ist ein Fotobuch vom heimischen Dienstleister. Die großen Anbieter stellen allesamt entsprechende ⇒Software kostenlos zur Verfügung. Suche dir eine aus, die die gewünschte Qualität liefert oder mit der du gut zurecht kommst. Dabei bereitest du alle notwendigen Bilder über eine →Smart-Sammlung oder die Schnellsammlung [B] vor und exportierst sie in ein "Input"-Verzeichnis. Von dort ziehst du sie dir in die Software des Fotolabors. Es gibt zum Teil weitreichende Gestaltungshilfen, die beispielsweise alle Bilder des Ordners automatisch über das gesamte Buch anordnen, so daß du nur noch Korrekturen vornehmen mußt. Da du auf dem selben Rechner arbeitest, kannst du fehlende Bilder schnell aus Lightroom "rüberexportieren". Der Nachteil — oder ist es der Vorteil — ist, daß du so ein Fotobuch erst komplett fertigstellen mußt, bevor du es zum Dienstleister hochladen kannst. Anders als ein klassisches Fotoalbum kann es leider nicht nachträglich geändert oder erweitert werden. Bei Urlaubsreisen oder Festen hast du so ein abgeschlossenes Buch, bei Alltagsgeschichten ist es etwas umständlich. — Aber es spricht ja nichts dagegen mit "sowohl als auch" mehrere Techniken einzusetzen.

[ Tipp ] Ein Fotobuch ist auch ein schönes Geschenk an die Besucher einer Veranstaltung oder Gäste einer Feier: Einmal zusammengestellt kann es auf Knopfdruck beliebig vervielfältigt werden und ist eine schöne Erinnerung.

[14] Diaschau

Es ist zu Analogzeiten ein schöner Brauch, nach einer Reise zum Diaabend einzuladen — und wenn du als passabler Fotograf bekannt bist, kommen die Gäste gern. Im Sommer baue ich Leinwand und Projektor sogar im Garten auf, nebenan brutzelt es auf dem Grill, das Kühlgebläse für die Projektionslampe säuselt und bei jedem Bildwechsel rattert der Transportmechanismus vernehmlich. Kann man dieser tollen Stimmung mit dem "Diashow"-Modul von Lightroom nacheifern? Schwierig, denn den großen Fernseher trägt man kaum in den Garten und der "Beamer" — wie der Projektor mal wieder nur in Deutschland genannt wird — ist nicht selten fest unter der Decke oder an der Wand montiert. Ich gebe zu, daß mich auch dieses Modul nicht wirklich begeistert, da alle Grundfunktionen auch schon mein Fernseher bietet, wenn ich dort einfach einen USB-Stick mit 'ner Ladung Bilddateien einstecke oder über den Mediaserver streame. Die Zeit der Foto-Video-CDs ist meines Erachtens vorbei — es sei denn, als nettes Erinnerungsgeschenk für Familie oder Kunden (siehe bitte auch →Fotobuch).

Einstellungen

Bilder, die du in einer Diaschau zeigen möchtest, wählst du am besten vorab über eine →Smart-Sammlung aus. Natürlich kannst du später auch einzelne Bilder aus dem Filmstreifen am unteren Bildrand übernehmen. Da es mir in der Regel um die Fotos und nicht um ein Präsentationsdesign geht, würde ich immer möglichst viele der Automatikfunktionen nutzen und mich nicht so sehr in Spielereien verlieren. Die Einstellungen in den einzelnen Abschnitten sind selbsterklärend, wobei die ⇒Adobe-Hilfe natürlich das wichtigste erklärt. Wenn Adobe in dieses Modul etwas mehr Herzblut investieren würde, gäbe es im Abspielen-Modul keine "willkürliche Reihenfolge", sondern eine zufällige Reihenfolge. Je nach Einsatzzweck kannst du optional auch (d)ein Wasserzeichen oder eine Erkennungstafel per Häkchen zuschalten ohne dies an anderer Stelle separat reinfummeln zu müssen. Außerdem hast du den Vorteil, daß die Wirkung vieler Einstellungen sofort im (Stand-) Bild angezeigt werden, ohne daß du explizit die "Vorschau" anwerfen mußt.

Diaschau mit Lightroom im Teutoburger Wald.

Während der ehrwürdige Diaprojektor Quer- wie Hochformat jeweils in voller Größe anzeigt, haben bei der heute üblichen Fernseherbreitbild-optimierten Darstellung die Hochformate schlechte Karten. In der Dia(vor)schau wird normalerweise emotionslos einfach der Mittelteil des Bildes angezeigt. Wenn du nicht schon bei der Vorbereitung der Diaschau zusätzlich ein entsprechendes Querformat als virtuelle Kopie anlegen willst, gibt es einen Trick: Du kannst in das Bild klicken und mit gedrückter Maustaste den Ausschnitt passend vertikal verschieben. Zur Kontrolle wird in der linken Seitenleiste jeweils das Komplettbild angezeigt (im Navigator der dort Vorschau heißt).

Hintergrundmusik

Daß man eine Diaschau mit Musik unterlegen kann, ist nicht ungewöhnlich. Die WAV-Dateien meiner extra angeschafften lizenzfreien Soundsammlung werden aber als "schlecht formatiert" abgelehnt. Zulässig sind mp3, m4b und m4a. Wenn man nach Konvertierungsprogrammen für meine ollen WAVs sucht, merkt man daß anscheinend nur noch gestreamt wird und solche Programme langsam aus der Mode kommen. Ich verwende kurzentschlossen den ⇒"Free CD to MP3 Converter" der auch unter Windows 10 läuft und wav, mp3, wma und ogg kann.

Um Bild und Sound zusammen zu bringen, spendiert Adobe zwei Funktionen, mit denen du dir das Leben etwas vereinfachen kannst — sie finden sich allerdings nicht bei "Musik", sondern im "Abspielen"-Modul darunter:

- Die Einstellung "Folien zur Musik synchronisieren" vereinfacht zumindest insofern die Arbeit, als daß die nachfolgenden Optionen erstmal ausgeblendet werden. Meine 25 Testbilder werden trotz der hinterlegten 5 Minuten Klangteppich dann ziemlich hektisch in 47 Sekunden durchgeprügelt. Was da genau wie synchronisiert wird, weiß ich leider nicht...

- ... die Alternative nennt sich "An Musik anpassen" und setzt die Länge des hinterlegten Musikstückes schlicht ins Verhältnis zur Anzahl der ausgewählten Bilder der Diaschau. Dabei kommen dann im Vergleichstest fast 12 Sekunden Standzeit pro Bild heraus — das wiederum ist ziemlich zäh.

Diaschau speichern

Der Hinweis "ungespeicherte Diaschau" über dem Vorschaufenster führt nicht zum Speichern einer Diaschau, sondern nur der zu Grunde liegenden Layout-Einstellungen, gewissermaßen als Preset. Bis zu einem gewissen Grad geht Adobe anscheinend davon aus, daß du die Diaschau direkt in Lightroom ablaufen läßt. Das mag im professionellen Umfeld vorkommen, wo man gemeinsam Bilder auswertet, bespricht und dann im Überblick als Schau ablaufen läßt. Im privaten Bereich und insbesondere zur Weitergabe möchtest du sicherlich eine unabhängige Diaschau erstellen. Die notwendige Funktion findet sich am Ende der linken Seitenleiste. Dort gibt es zwei Optionen:

- PDF exportieren

- Video exportieren

Für die Videodatei kannst du folgende vier Ausgabeformate wählen:

- 480 x 270 Pixel

- 640 x 480 Pixel

- 720 p

- 1080 p

Das Resultat ist eine eigenständige mp4-Datei, die du mit einem Softwareplayer oder Mediaserver abspielen kannst. Eine schöne Zweitverwertung bietet der PDF-Export.

[ Tipp ] Die Diaschau haut mich so nicht vom Hocker, läßt sich aber prima für einen ganz anderen Effekt verwenden: Aus den vielen Einzelbildern einer Zeitraffer-Aufnahmereihe kannst du über diese Funktion einfach und ohne externe Zusatzsoftware einen Zeitrafferfilm realisieren.

[15] Drucken

Mit Digitalkameras, Bildbearbeitungssoftware und Druckern ist das Fotolabor aus der "dunklen Kammer" in den hellen Raum gewandert. Da ich meine Korrespondenz seit Jahren per Schwarzweiß-Laserdrucker erledige, widme ich der Druckfunktion von Lightroom lange Zeit wenig Beachtung. Bilder verwende ich entweder online oder lasse sie beim Dienstleister drucken. Als Schnäppchen schaffe ich mir allerdings vor einiger Zeit einen ⇒Canon Selphy an (ca. 100 €): Es ist ein handlicher Drucker, der im Thermosublimationsprinzip 10 × 15 cm große farbige "Postkarten" druckt (mit zusätzlichem ⇒Akku sogar mobil und direkt aus der Kamera). Der praktische kleine Drucker und die verbreiteten Druckterminals in Drogeriemärkten eröffnen neue Möglichkeiten ohne den aufwendigen Unterhalt hochwertiger Spezialdrucker im heimischen Büro oder langwieriger Uploads zu Dienstleistern. Mit den Terminals stehen preisgünstig weitere Formate und ohne lange Wartezeit zur Verfügung. — Zum Beispiel Kodak-Terminals bei Roßmann oder DM.

Format

Preis

10 × 15 cm

0,27 €

Postkarte

13 × 18 cm

0,39 €

15 × 20 cm

0,49 €

20 × 30 cm

2,95 €

Miniposter

Drucken am Kodak Terminal.

(Preise Rossmann, Juli 2016)

Je nach Anwendungszweck kann ich so unterschiedlichen Aufwand für das Drucken betreiben — und dir hier an praxisnahen Beispielen die Möglichkeiten aufzeigen:

- Der →Kontaktabzug zum Sichten der Bilder kann ruhig schwarzweiß aus meinem Laserdrucker kommen.

- Das biometrische →Paßbild fällt zur sofortigen Verwendung aus dem kleinen Selphy.

- Den →Bilderbogen für die Kindergartenakte drucke ich am Drogerieterminal.

- Das tolle Urlaubsfoto für die Wohnzimmerwand →exportiere ich für einen Dienstleister.

Farbmanagement & Softproof

Viele meiner Bilder nutze ich online für Webprojekte, was meistens gut klappt. Anders sieht es beim Drucken aus, was für böse Überraschungen sorgen kann. Es gibt prinzipiell zwei Methoden Fotos zu drucken. Die eine: Du verwendest jeweils die Standardeinstellungen und machst dir weiter keine Gedanken. — Klappt meist ganz gut. Wenn nicht, dann wird es schnell kompliziert und du solltest dann auf keinen Fall einen Profi fragen, denn dann wird es nicht selten zu einem Berg kniffliger Probleme, weil es in diesem Buch um Fotografie geht, nicht um die Druckvorstufe. Dem Grundgedanken dieses Buches entsprechend möchte ich dich aber nicht hängenlassen und zumindest auf Stellschrauben aufmerksam machen.

Farbmodell

Ein grundsätzliches Problem der Digitalfotografie und Bildbearbeitung sind die Farbmodelle und Farbräume: Die Digitalkamera und der Monitor verwenden ein additives Modell auf Basis der Grundfarben rot, grün und blau ( = RGB). Vom Hobbydrucker bis zur millionenteuren Druckstraße werden Farben dagegen in der Regel durch die subtraktive Farbmischung dargestellt, nämlich cyan (türkis), magenta (purpur), yellow (gelb) und schwarz (key) ( = CMYK).

Auch ein Farblaserdrucker verwendet CMYK, spezielle Tintenstrahler manchmal noch ein paar Extrafarben..

Beide Modelle können nicht "alle Farben die es gibt" darstellen und müssen Kompromisse machen. Höherwertige Fotodrucker verwenden deshalb nicht nur drei oder vier Farben, sondern recht häufig sieben oder mehr. Dabei spielt auch das verwendete Papier eine Rolle. In professionellen Druckstraßen werden nicht selten zusätzlich speziell angerührte Sonderfarben verwendet, die sich nicht über die Grundfarben mischen lassen, zum Beispiel mit Neoneffekt. Die ⇒Problematik: "Natürlich" kann man zwischen den beiden Modellen RGB und CMYK nicht einfach umschalten oder verlustfrei umrechnen. Schön, daß es in der Praxis trotzdem einigermaßen funktioniert.

Monitor

Viele Nutzer kaufen einen →Monitor rein nach Größe oder Pixelzahl. Das ist aber nur die halbe Miete: Ein wichtiges Kriterium ist auch der darstellbare Farbraum — was aber gerade im Amateurbereich selten angegeben wird. Auch die Farbtreue ist wichtig (Kalibrierung). Für gewerbliche Anwender gibt es spezielle Monitore, die sich allerdings deutlich im vierstelligen Preisbereich bewegen. Ich habe mir als Kompromiß einen werkskalibrierten Monitor mit IPS-Panel angeschafft. Bei Markenprodukten wird ein Farbprofil mitgeliefert oder kann von der Homepage des Herstellers herunter geladen werden. Auch die Grafikkarte hat einen Einfluß auf die Darstellung. Ist also eine komplexe Sache.

Dem entgegen stehen vermeidbare Fehler: Oft wird die Helligkeit des Monitors bis zum Anschlag aufgedreht (weil der Arbeitsplatz ungünstig an einem Fenster liegt...). Da in der Bildbearbeitung viel nach Sicht gearbeitet wird, führt eine falsche Einstellung dazu, daß Drucke beispielsweise viel zu dunkel ausfallen.

Drucker

Wichtig ist, was hinten rauskommt. Wer sich intensiv mit Fotografie befaßt, möchte seine schönsten Bilder auch präsentieren. Neben dem flüchtigen online ist die Wohnzimmerwand noch immer die Auszeichnung Nr. 1 — vor allem, wenn es eine fremde ist. Oder für eine Ausstellung. Dazu muß das Bild aber "irgendwie" von der Festplatte aufs Papier kommen. Da kaufst du dir einen Drucker und klickst auf drucken. Einen Tintenstrahler gibt's für 39 Euro beim Discounter... Klappt meist nicht so gut. Tinte, Nachkauftinte, Papier, Druckertreiber usw. müssen zusammenpassen. Wenn du zu Hause vorzeigbare Fotos produzieren möchtest, kostet der Drucker eher 390 Euro und das Verbrauchsmaterial kommt dann auch nicht vom Grabbeltisch. Das gilt auch für die Alternativen wie Thermosublimation, Wachs oder Laser.

Neben viel Schweiß und Tränen beim Ausprobieren sollen dir ICC-Profile helfen. In ihnen sind Korrektur- und Umrechnungsinformationen enthalten, die die Akrobatik von RGB nach CMYK unter Berücksichtigung des Papiers usw. beherrschen können sollen. Leider werden wegen der Unwägbarkeiten solche Profile nicht zusammen mit dem Drucker geliefert (leider auch nicht für meinen Selphy, bei dem auch Papier und Toner exklusiv vom Druckerhersteller kommen, also prinzipiell immer gleich sind). Für den Falle eines Falles gibt es Dienstleister, die dir an Hand von Probeausdrucken individuelle Profile für dein Gerät erstellen — kostet aber ca. 30 Euro und gilt natürlich nur für die getestete Konfiguration.

Wenn du beim Drucken oder Ausbelichten auf einen Dienstleister setzt, ist das einzelne Bild möglicherweise etwas teuerer und du mußt ein paar Tage warten, aber es hat auch Vorteile. Im gewerblichen Bereich wird bei Qualität meistens nicht gegeizt, um nicht in Reklamationen pingeliger Sparfüchse zu ertrinken: Highenddrucker, gute Tinte oder echte Belichtung und eine Auswahl spezieller — definierter — Papiere oder besonderer Medien, die du nicht durch deinen Heimdrucker bekommst (z. B. Aluminium oder Acryl). Und ein Anbieter der etwas auf sich hält, bietet dir einen hilfreichen Service: Druckerprofile (ICC). Diese kannst du in Lightroom einbinden und die Bearbeitung darauf abstimmen. So bietet beispielsweise der bekannte Dienstleister Saal Digital auf einer umfangreichen Seite ⇒"ICC-Profile zum Download" und erläutert außerdem die ⇒Verwendung. Alle Profile zusammen machen fast 30 Megabyte aus — als ZIP. Nach einem Neustart von Lightroom stehen die Profile zur Verfügung.

Dienstleister wie Saal Digital stellen Profile zur Verfügung.

Im Gegensatz zur Info der Adobe-Hilfe muß man nicht unbedingt das Verzeichnis \Windows\system32\spool\drivers\color aufsuchen: Einfach Rechtsklick auf die ICC-Datei (Kontextmenü) und dann "Profil installieren" auswählen reicht normalerweise aus. Welcher der "richtige" Dienstleister ist, kann also auch davon abhängen, ob er dir so ein Farbprofil zur Verfügung stellt.

!  Wie es aussieht, werden nicht immer alle im Betriebssystem installierten Profile für ein Softproof in Lightroom angeboten. Das scheint bei der aktuellen Version ausgerechnet die CMYK-Profile zu betreffen: früher installierte werden angezeigt, frisch hinzugefügte zur Zeit nicht... Leider muß man sich an solche Unregelmäßigkeiten bei Adobe wohl gewöhnen.

Softproof

Einen Teil der Abstimmung kannst — mußt — du in Lightroom erledigen: Im "Entwickeln"-Modul findest du in der Werkzeugleiste unterhalb des Bildes die Funktion "Softproof". Diese Funktion soll dir helfen, eine Vorschau auf das Druckergebnis zu vermitteln und dir eine entsprechende Anpassung zu ermöglichen.

Das Softproof markiert mit Hilfe des ICC-Profils die kritischen Stellen.

Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad paradox, daß dir der Monitor mit RGB-Technik einen CMYK-Druck so darstellen soll, daß du ihn druckfertig korrigieren kannst. Zusammen mit den Profilen und den Hilfen von Lightroom geht das zumindest praxistauglich. Mit dem Häkchen bei Softproof erscheint unter dem Histogramm in der rechten Seitenleiste ein kleines Einstellformular. Dort wählst du unter "Proof-Einstellungen" (1) das gewünschte Ausgabemedium aus, ggf. mußt du frisch installierte Profile erst noch in die Liste laden und LR neu starten. Sofort ändert sich mit einem neuen Profil die Darstellung in eher "matt", besonders wenn du "Papier und Druckfarbe simulieren" eingeschaltet hast. Das wundert nicht, denn Papier ist auf Lichtreflexion angewiesen und Druckfarbe hat einen kleineren Farbraum als Monitore.

Allein dies hilft dir nicht wirklich weiter. Es steht dir ein Hilfsmittel zur Verfügung, das ähnlich der →Lichterbeschneidungswarnung funktioniert und in diesem Modus an gleicher Stelle zu finden ist: (2)

- Warnung des Monitorfarbumfangs anzeigen: links oben (Monitorsymbol), blaue Hervorhebung

- Warnung des Zielfarbumfangs anzeigen: rechts oben (Papiersymbol), rote Hervorhebung [⇑] [S]

- Farben, die beide nicht mögen, werden rosa dargestellt.

Daneben kannst du zwischen perzeptiv und relativ wählen, was die Art der Analyse bzw. Anpassung beschreibt: entweder alle Farben ein bißchen verändern, um sie im möglichen Farbraum unterbringen zu können oder schwierige Bereiche werden mehr oder weniger konsequent getilgt. Was das "richtige" ist, läßt sich pauschal nicht sagen und ist auch ein bißchen Geschmackssache — probiere es bitte von Fall zu Fall aus (siehe auch ⇒Adobe-Hilfe). Und schon stehst du möglicherweise vor einem Problem: Was du vor ein paar Minuten noch so mühsam in der Entwicklung ausgetüftelt hast, ist mit blauen, roten oder sogar rosa Warnungen gepflastert. (3) Bei "normalen" Bildern sind die Abweichungen meist gar nicht so groß. Schwierig wird es bei feinen Farbverläufen, grellen oder ungewöhnlichen Farben. Je nach konkretem Ausmaß bleibt dir dann nichts anderes übrig, als die Bearbeitung so zu ändern, daß möglichst nur noch Warnungspünktchen davon übrig bleiben. Am vielversprechendsten sind dabei folgende Ansatzpunkte:

- Grundeinstellungen: Lichter/Tiefen, Kontrast, Belichtung

- HSL / Farbe / SW: Farbton, Sättigung

Mit der Pipette bzw. dem Kontrollpunkt-Werkzeug kannst du gezielt die fraglichen Stellen angehen. Nach der Bearbeitung bleibt von der ursprünglichen — für den RGB-Monitor abgestimmten — Version unter Umständen nicht mehr viel übrig. Dafür gibt es in Lightroom eine praxisnahe Lösung: "Proof-Kopie erstellen" legt mit den neuen Einstellungen eine virtuelle Kopie an, notiert dabei sogar das Profil (4) und läßt das Original in Ruhe. Die Funktion kannst du manuell aufrufen oder sie wird dir im Laufe der Bearbeitung automatisch angeboten. Deine ursprüngliche Bearbeitung vor der Softproof-Bearbeitung bleibt dann komplett erhalten. Das schöne dabei ist wieder einmal, daß dies nicht 20 Megabyte und mehr kostet, sondern nur ein paar Kilobyte in der Datenbank zzgl. Vorschaubild.

Wenn du deine Bilder speziell vorbereitet hast, mußt du noch auf ein Detail achten: Viele Dienstleister bieten bei der Auftragsabwicklung eine automatische Bildoptimierung an — die mußt du natürlich ausschalten, sonst wird unter Umständen die Belichtung verändert oder Ränder abgeschnitten (womit beispielsweise die Paßbilder in der Größe geändert würden).

Das alles ist natürlich ein Stück weit Theorie. Vielleicht solltest du zu Anfang einfach beide Versionen drucken lassen und mal sehen was dabei raus kommt. Auch unterschiedliche Drucker und Dienstleister auszuprobieren lohnt sich.

Kontaktabzug

Eine praktische Sache ist ein sogenannter Kontaktabzug, der seitenweise Miniaturen auf einen Bogen druckt. Zu Zeiten des analogen Negativs ist das eine unabdingbare Notwendigkeit, um das Bild überhaupt im Positiv zu sehen und einzelne Bilder auswählen zu können. Denn: Echte Negativstreifen sollte man nie in Einzelstücke zerschneiden, da man sie sonst schlecht in den Vergrößerungsapparat bekommt... Praktischerweise paßt ein in 6 Streifen je 6 Bilder geschnittener 36er Film auf eine DIN-A4-Seite. Mit Lightroom ist es nicht ganz so aufwendig, aber auch anders. Das ist inzwischen so wie die Diskette als "Speichern"-Icon: wer analoge Technik nicht kennt, wundert sich etwas.

Der Einstieg gelingt recht einfach, weil es eine passable Vorlage "4 × 5 Kontaktbogen" gibt (in der linken Seitenleiste). Sie basiert auf dem Schema "Einzelbild/Kontaktabzug" (in der rechten Seitenleiste). Allerdings gefallen mir einige Details nicht so gut, wie beispielsweise eine Größenangabe, die ja in diesem Zusammenhang immer gleich ist. Die Aufteilung auf 4 Spalten in 5 Zeilen erfolgt im "Layout" und kann fast beliebig variiert werden (es ist letztlich eine Sache der Größe). Die unnötige Angabe der Abmessungen wähle ich unter den "Hilfslinien" ab.

Kontaktabzug mit zusätzlicher Beschriftung.

Unter "Seite" kannst du stattdessen Metadaten einbauen. Leider geht dies nur in dem Bereich unterhalb des Fotos. Neben den üblichen Angaben wie Dateiname, Belichtung oder Bildunterschrift, kannst du unter Bearbeiten bzw. Benutzerdefiniert auch mehrere Angaben kombinieren — das Eingabeformular kommt dir sicherlich schon bekannt vor.

- Bildname

- Numerierung

- Exif-Daten

- IPTC-Daten

- freier Text

Wenn ich ein Landschaftsmotiv aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder zu unterschiedlichen Jahreszeiten aufnehmen möchte, füge ich in die Infozeile auch gern die GPS-Daten ein, damit ich den →Aufnahmeort wiederfinde. — Bitte nicht vergessen, die angepaßten Einstellungen abschließend in der Vorlage zu speichern (rechter Mausklick auf den Namen des Presets) oder gleich ein neues Preset anzulegen ( +  Zeichen).

[ Tipp ] Wenn du direkt auf den Drucker gehst, achte auf ein unscheinbares Häkchen im Formular "Druckauftrag": Gleich in der ersten Zeile findest du den Eintrag "Drucken im Entwurfsmodus". Im Entwurfsmodus greift Lightroom zum Drucken auf die vorhandenen Vorschaubilder zurück und spart so Rechenleistung und Zeit. In diesem Modus sind dann die darunter gelisteten Optionen nicht verfügbar. Bei dem →Kontaktbogen sicherlich kein Problem. Fallen die Bilder beim →Bilderbogen dagegen pixelig aus oder bist du sonst unzufrieden, kannst du vielleicht generell die Qualität der Vorschaubilder erhöhen oder das bewußte Häkchen deaktivieren und LR zur Berechnung passender Druckdaten veranlassen.

Bilderbogen

Der Kindergarten fordert für die Unterlagen von Sohnemann ein paar Bilder: 2 "große" und 3 "kleine". An Hand der Formulare schätze ich groß auf ca. 6,5 × 6,5 cm und klein auf das übliche Paßbildformat von 3,5 × 4,5 cm. Während die Vorlage für →biometrische Paßbilder ein Bild mehrfach in gleicher Größe kopiert, sind hier die Anforderungen etwas anders.

[ Tipp ] Obacht, wenn kein Bild erscheint, hast du vielleicht unwissentlich die Einstellung "Verwenden" verstellt: Alle Fotos im Filmstreifen, Ausgewählte Fotos oder Markierte Fotos.

Natürlich frickelt man jetzt nicht — wie beispielsweise in Photoshop & Co. notwendig — von Hand die Formate zusammen. Suche dir im Katalog ein Portraitfoto, das vom Ausschnitt(!) und Seitenverhältnis(!) ungefähr paßt, die Größe spielt dort keine Rolle. Weiter geht’s im Drucken-Modul unter Layoutstil diesmal mit dem Bildpaket (1). Damit wird es möglich, unterschiedlich große Platzhalter für Bilder anzulegen. Wieder einmal ist es hilfreich abstrakt denken zu können, obwohl das gerade ausgewählte Bild sofort angezeigt wird.

Bilderset zusammenstellen und drucken.

Da die WPK (Weltpostkarte) des Selphy mit 10 × 15 cm für diesen Bildersatz zu klein ist, greife ich diesmal auf ein Format vom Druckterminal zurück: die 15 × 20 cm stelle unter "Seite einrichten" (4) über den Drucker und dort über eine "benutzerdefinierte Größe" ein — der Druckauftrag landet dann aber in einer JPEG-Datei bzw. direkt auf einem USB-Stick.

Über Zellen — Dem Paket hinzufügen plaziere ich die gewünschten Größen. Fehlt in der Auswahlliste ein Format, kannst du es über Bearbeiten (3) eingeben oder über "Ausgewählte Zelle anpassen". Mit der Option Ausfüllen sowie Drehen und einpassen (2) wird sichergestellt, daß trotz unterschiedlicher Seitenverhältnisse und Ausrichtung jeweils das gesamte Format genutzt wird — das Ausgangsbild sollte trotzdem etwas "Fleisch" bieten. Mit "Auto Layout" kannst du die Bilder automatisch arrangieren lassen — wobei Lightroom dabei leider gelegentlich nicht sehr geschickt vorgeht. Ich lege das Layout durch Verschieben selbst fest.

[ Tipp ] Unter "Lineale, Raster und Hilfslinien" kannst Abmessungen einblenden lassen und hast so eine unmittelbare Kontrolle über die einzelnen Bildformate.

Zum Schluß rechts unten auf "In Datei ausgeben…" klicken und als Speicherplatz gleich den USB-Stick verwenden. Den trage ich dann zum Terminal — dort bitte auf das richtige Druckformat achten — und bekomme für rund 50 Cent einen kompletten Bogen mit allen Formaten, den ich so unkompliziert weitergeben kann. Apropos: Das ganze speichere ich natürlich unter "Vorlagen" (5) als eigenes Preset, so daß mir dieses Bilderset mit jedem anderen Foto jederzeit auf Mausklick zur Verfügung steht. Sind beim Aufruf der Vorlage mehrere Bilder in der Bibliothek ausgewählt, werden mehrere Bögen mit jeweils einem Motiv gedruckt. Im Prinzip kannst du über das Bilderpaket auch Collagen zusammenstellen. Dabei solltest du aber bedenken, daß Lightroom bei Verfremdung und Präsentation von Bildern schnell an seine Grenzen stößt — schließlich geht man ja auch nicht ins Fotolabor, um Bilder zu Rahmen...

Und weil das so gut klappt, bastele ich mir eine ähnliche Vorlage auf 10 x 15 Basis, damit ich sie gleich selbst auf dem Selphy ausdrucken kann. Dabei kombiniere ich die beiden Konzepte: Zwei Bilder im vorgeschriebenen Paßbildformat und daneben noch 7,5 x 10 cm als kleines Bild fürs Familienalbum oder einen kleinen Bilderrahmen. Vorsicht mit der Option "Fotorand" — die leichtfertig ausprobiere — die wird nämlich von der Zellengröße abgezogen, so daß das Paßbild mit den Standardeinstellungen ein wenig zu klein ist und du den Rand sicherheitshalber zuschlagen solltest.

[16] Galerie

Je nachdem wie engagiert du bist, möchtest du deine Bilder der ganzen Welt im Internet als Galerie zeigen oder als Berufsfotograf dein Portfolio präsentieren. Die preiswerteste Methode ist es, die Bilder mit einem passenden →Preset zu exportieren und einen der zahlreichen kostenlosen Online-Dienste zu nutzen. Das können die üblichen Verdächtigen sein — Facebook, Instagram, Flickr & Co. — oder das Angebot von Microstocks oder Fotolabor-Alben, die dann sogar direkt den Verkauf ermöglichen (ab LR 6.7 auch via Adobe Stock Contributor Site). Der Nachteil dieser Konstruktionen ist, daß du nur noch bedingt Kontrolle über die Verbreitung deiner Werke hast. Deshalb träumst du vielleicht von einer eigenen Homepage für deine Bilder. Aber auch das ist leider nicht ganz so einfach — oder doch? In Lightroom gibt's dazu das Modul Web. Im Prinzip kannst du damit auf Knopfdruck eine kleine Webs(e)ite mit deinen Bildern — auch Galerie genannt — erstellen lassen.

Auswahl der Bilder

Ich hoffe, du hast das Prinzip von Lightroom schon verinnerlicht: Um die Bilder auszuwählen, kopierst du sie nicht in einen neuen Ordner — und hast sie dann doppelt und dreifach. Auch ein Export ist Dank des internen Moduls nicht notwendig. Stattdessen nutzt je nach Anzahl der Bilder und deinen Aktualisierungswünschen folge Wege:

1. Bilder im Katalog einzeln per Mausklick auswählen

2. Bilder temporär über die Schnellsammlung [B] sammeln

3. Bilder bei einem eng umrissenen Thema manuell über Sammlung zusammenstellen

4. Bilder intelligent nach Kriterien — Metadaten — über eine Smart-Sammlung filtern

Wenn die Bilder in der Galerie beschriftet sein sollen, mußt du zumindest für die ausgewählten Bilder im Katalog unter Metadaten die gewünschten Texte eintragen, zum Beispiel für Titel und Beschriftung (IPTC).

Website gestalten

Mit den ausgewählten Bildern im Gepäck wechselst du zu "Web" ganz rechts in der Menüleiste. Dort erscheint sogleich eine live Vorschau auf dein Webprojekt. Über die linke Seitenleiste kannst du Layout- und Designvorlagen auswählen, in der rechten Seitenleiste stellst individuelle Werte ein. Wegen der Blindtexte solltest du dich unbedingt um die Site-Informationen kümmern, wo der Name der Webseite, ein Infotext und die Kontakt-E-Mail-Adresse hinterlegt werden. Über Farbpalette und Erscheinungsbild kannst du das vorgegebene Design deinen Vorstellungen anpassen oder über Bildinformation Metadaten als Beschriftung hinzufügen — Titel und Bildunterschrift werden allerdings nicht automatisch "irgendwie" hervorgezaubert, sondern du mußt sie natürlich im Katalog einpflegen. Auch ein →Wasserzeichen kann bei dieser Gelegenheit angegeben werden. Gerade weil kein Handbuch mitgeliefert wird, ist die ⇒Adobe-Hilfe bei gezielten Fragestellungen umfassend. Das schöne an diesem Modul ist, daß alle Einstellungen sofort in der Vorschau nachvollzogen werden, so daß auch ein Anfänger sich relativ zügig interaktiv durcharbeiten kann.

Die Web-Galerie ist eine einfache Website.

Website online

Wenn deine Galerie in Sachen Inhalt und Gestaltung startklar ist, hast du zwei Wege zur Veröffentlichung:

1. Exportieren: Lightroom erzeugt in einem separaten Verzeichnis "offline" eine Website. Wenn du auf "index.html" klickst, kannst du sie dir sofort im Browser ansehen. Das funktioniert wegen der einfachen Gestaltung problemlos auch "offline". Um die Bilder online zu bringen, mußt du sie auf einen Server bzw. Webspace hochladen.

2. Hochladen: Lightroom kann die Seiten und Bilder auch selbst hochladen. Dazu steht ein interner FTP-Client zur Verfügung (der natürlich Zugangsdaten eines existierenden Servers erfordert).

Damit deine Galerie im Internet aufgerufen werden kann, benötigst du einen Server. Da ein echter Server sauteuer und kompliziert ist, wird gerade für Privatprojekte die preisgünstige Variante shared hosting angeboten. Dort lädst du die von LR angelegten Dateien hoch. Damit die Bilder auch aufgerufen werden können, muß man — technisch gesehen — die IP kennen. Praktisch bucht man einen Namen, den sich jeder gut merken kann, die sogenannten Domän-Namen wie beispielsweise ⇒Strg-U.de.

Ich nehme das Web-Modul erst mit einer Aktualisierung ins Buch auf, weil es gemischte Gefühle hinterläßt: Das Modul generiert wirklich nur eine sogenannte Galerie. Es gibt keine Kommentare, keine Social-Media-Links, meist noch nicht einmal responsive Design. Ich vermute, daß Adobe dort nicht viel Zeit investiert. Andererseits ist es wirklich sehr einfach zu bedienen (bis auf die FTP-Konfiguration), so daß du dich als Fotofan nicht in die komplizierte Materie der Programmierung einarbeiten mußt.

[ Tipp ] Obacht, wenn kein (oder nur ein ) Bild erscheint, hast du vielleicht unwissentlich die Einstellung "Verwenden" verstellt: Von Alle Fotos im Filmstreifen, Ausgewählte Fotos oder Markierte Fotos hängt ab, was verwendet wird.

Geht's noch etwas einfacher?

Um mit Lightroom eine Fotogalerie zu erstellen ist nicht die "Programmierung" kompliziert, die geht ja fast automatisch. Weil die Galerie ganz simpel in statischem HTML generiert wird, braucht sie auf dem Server weder eine Programmiersprache wie PHP noch eine Datenbank wie SQL. — Leider scheint der Trick über den "Public"-Ordner der ⇒Dropbox nicht mehr zu funktionieren, eine Index.html wird nicht mehr wie bisher angezeigt, sondern leider als Datei herunter geladen.

Als einfache Alternative bleibt dann nur ein Export einzelner Bilder direkt in soziale Netzwerke wie beispielsweise ⇒Facebook, die du in Lightroom im Katalog unter Veröffentlichungsdienste findest.

[17] JPG, RAW oder DNG?

Wer sich mit Lightroom beschäftigt und dieses Buch durcharbeitet, hat sich ja eigentlich schon entschieden. Oder nicht? Trotzdem werde ich immer wieder darauf angesprochen, welches Format das "richtige" sei. Und dann geht sie wieder los, die Diskussion um RAW oder JPG und dem Spruch "das muß jeder für sich selbst entscheiden". Dabei ist RAW keine "Glaubenssache", sondern basiert auf Fakten — hier sind sie.

JPG

Beginnen wir mit dem populären JPG: Der große Vorteil von JPG ist die leichte Handhabbarkeit, bei ordentlicher Bildqualität und verhältnismäßig kleinen Dateien. Und wer mit einem Smartfon oder einer Schnappschußkamera fotografiert, hat meist auch keine Qual der Wahl, oft wird dort ohnehin ausschließlich das JPG-Format verwendet. Doch die Vorteile von JPG sind auch seine Schwächen:

1. Der Spagat von ziemlich guter Fotoqualität bei gleichzeitig relativ kleinen Dateien beruht auf der ganz pragmatischen Herangehensweise der verlustbehafteten Komprimierung: Beim Anlegen einer Bilddatei im JPG-Format werden "überflüssige" — d. h. für den Menschen nicht sichtbare — Nuancen unwiederbringlich rausgerechnet und gelöscht. Dagegen ist erstmal wenig zu sagen (von einer akademischer Betrachtung einmal abgesehen), denn das Ergebnis kann sich ja sehen lassen. Doch bei einer anschließenden Bearbeitung rächt sich diese Einsparung einerseits, weil nun Detailinformationen fehlen, andererseits potenziert sich der Fehler, wenn Bilder erneut bearbeitet und — zwangsläufig — wieder als JPG gespeichert werden, denn dabei gehen weitere Daten unwiderruflich verloren. Durch eine wiederholte Bearbeitung wird ein JPG-Bild aus rein technischer Sicht Bit für Bit schlechter. Und wenn es oft genug wiederholst, sieht man es auch.

2. Das JPG-Format unterstützt per Definition nur einen Farbraum von 24 Bit, der sich auf 8 Bit für jede Grundfarbe aufspaltet. Damit lassen sich etwa 16,8 Millionen (entsprechend 2^24) Farbabstufungen darstellen, was für das menschliche Auge nicht mehr als Abstufung erkennbar ist und deshalb auch als Echtfarben oder "True Color" bezeichnet wird. Auch dagegen ist nichts einzuwenden, wenn es um die Präsentation eines fertigen Bildes geht, zumal Bildschirme unter 2.000 Euro auch gar nicht mehr Farben darstellen und Drucker solchen Farbumfang bei weitem nicht zu Papier bringen können. In der Praxis können aber die Sensoren aller Digitalkameras — insbesondere digitaler Spiegelreflexkameras — deutlich mehr Farbabstufungen unterscheiden, die beim Fotografieren mit JPG sofort verloren gehen.

Im Kontext einer ambitionierten Bildbearbeitung ist JPG m. E. kein Aufnahmeformat als Grundlage einer Bearbeitung. Ich halte es deshalb auch für Unsinn, die oft praktizierte parallele Aufnahme "RAW + JPG" zu fahren, die nur dazu verführt "eben mal schnell" an Lightroom vorbei direkt im Bildarchiv an JPG-Dateien rumzufummeln.

RAW

Als RAW bezeichnet man die Rohdaten des Bildsensors, die unbearbeitet in eine Datei geschrieben werden. Es handelt sich wie bei einem unentwickeltem Film gewissermaßen um ein latentes Bild, über dessen genaues Aussehen noch nichts entschieden ist. Streng genommen ist RAW gar kein Bild, weshalb hilfsweise ein integriertes JPG verwendet wird.

1. Obwohl technisch natürlich anders als die chemische Analogfotografie, ist die Analogie "entwickeln" trotzdem passend, da auch diese digitalen Rohdaten ganz unterschiedlich interpretiert werden können. Diesen Vorgang nennt man Demosaicing. Der große Vorteil: Anders als in der analogen Filmentwicklung, kann man ein digitales Negativ mit Hilfe echter oder virtueller Kopien [Strg] [T] immer wieder neu und anders entwickeln und so Varianten ausprobieren oder neu erworbenes Wissen anwenden. — Wenn du direkt und ausschließlich in JPG fotografierst, übernimmt das ein hochspezialisierter Bildprozessor direkt in der Kamera, den man zwar bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kann (beispielsweise für Weißabgleich oder "Styles"), der aber ein mehr oder weniger endgültiges Ergebnis produziert. Nachträgliche Änderungen sind zwar möglich, aber nicht unproblematisch (siehe "JPG").

2. Während JPG unter Verwendung von 24 Bit (8 Bit pro Grundfarbe) nur ca. 16,8 Millionen Farbabstufungen verwalten kann, liefern moderne Digitalkameras inzwischen ⇒14 Bit pro Farbkanal (Info von Canon oder bei ⇒Nikon D600, Spezifikationen/Dateiformat), insgesamt also 42 Bit und 2^42 entsprechen 4.398.046.511.104 Farbabstufungen, rund 4,4 Billionen, was einem Faktor von 262.144 entspricht. Das erinnert auf den ersten Blick an Technikverliebtheit und Featuritis, bedeutet in der Praxis eine Belichtungsreserve von vier bis acht Blenden — nach der Aufnahme! Für mich eines der wichtigsten Argumente für konsequente RAW-Fotografie (auch mit einer kleinen Kamera).

3. Außerdem wird auch die Entwicklungsengine von Lightroom weiterentwickelt, so daß man neue Prozesse auch nachträglich auf alte Bilder anwenden und so aus RAW-Dateien immer wieder neue Details herauskitzeln kann. Alternativ kannst du auch andere RAW-Entwickler verwenden, was durchaus andere ("bessere") Ergebnisse hervorzuzaubern vermag, beispielsweise bei der Astrofotografie. Für die Umwandlung des RAWs in ein Bild — dem Demosaicing — gibt es nämlich nicht nur den einen "richtigen" Prozeß, sondern viele Möglichkeiten und neue Erkenntnisse.

Bei RAW ist man mit 12 oder 14 Bit pro Farbkanal dabei (hier Nikon).

RAW ist nicht gleich RAW, das ist hinlänglich bekannt — doch es ist noch etwas komplizierter: Prinzipiell zeichnen heute übliche Bildsensoren lediglich Helligkeitsstufen auf, liefern also prinzipiell nur Schwarzweißbilder (eigentlich nennt man es Graustufen- oder Halbtonbild). Erst durch farbige Filter und die anschließende Verrechnung kommt Farbe ins Spiel. Dabei nutzen die meisten Hersteller das 1975 patentierte ⇒Farbraster nach ⇒Bayer. Daraus ein Foto zu machen nennt man Demosaicing.

Im Bestreben die Bilder zu verbessern, entwickeln einige Unternehmen Varianten, beispielsweise Fuji mit 45 Grad gedrehten oder achteckigen Sensoren und Sigma mit dem in Schichten aufgebauten Foveon X3, die zum Teil erheblich vom "Standard" abweichen. Meist gibt es auch doppelt so viele grüne Pixel wie blaue oder rote. Wie genau so eine Umrechnung geschieht, ist eine Kunst für sich und wird von einigen Herstellern sogar zum Teil geheim gehalten. — Das heißt: Während sich Lightroom im Alltagsgebrauch sehr gut schlägt, kann es in kniffeligen Situationen nützlich sein, für einzelne Bilder auf die vom Kamerahersteller mitgelieferte Software zurückzugreifen. Diese Software basiert übrigens meistens auf RAW, nicht auf DNG... Es ist also nicht nur so ein Gefühl, daß andere Software (im Einzelfall) möglicherweise "bessere" Ergebnisse liefert.

Ich kann mich manchmal in den Hintern beißen, daß ich diese Erkenntnis nicht schon früher hatte. Denn vor 15 Jahren fotografiere ich mit einer Minolta Dimage, die neben JPG und TIF(!) auch RAW beherrscht. "Natürlich" verwende ich hauptsächlich JPG — weil eine 128-Megabyte-Speicherkarte rund 90 Euro kostet und die von Minolta mitgelieferte RAW-Software recht umständlich in der Bedienung ist (obwohl ich die Kamera schon längst nicht mehr habe, habe ich mir die Software sicherheitshalber aufgehoben). Doch mit Lightroom kann ich auch auf diese alten MRW-Dateien zugreifen und sie wie gewohnt bearbeiten.

Lightroom versteht auch die MRW-Dateien einer Minolta Dimage.

Wer sich über die Thumbnails wundert: Ich verwende ein zusätzliches ⇒Codec-Paket für Vorschaubilder auf dem Desktop. Es zeigt nicht nur fast alle RAW-Formate direkt an (Grünstich der MRW betrifft nur die Vorschau), sondern auch DNG oder PSD. Das erleichtert das Dateienschubsen außerhalb von Lightroom & Co. ganz erheblich.

Da RAW bei vielen Herstellern inzwischen als "Profi"-Merkmal gilt, werden preiswertere Modelle zum Teil künstlich verschlechtert, RAW deaktiviert, so daß ausschließlich JPG zur Verfügung steht. Dies gilt beispielsweise für viele Canon Powershot Modelle (seit Digic II). Doch gibt es einen Trick: Über die ⇒CHDK-Tools kannst du die Funktion wieder einschalten.

DNG

Je nachdem wie man es betrachtet, hat RAW auch Nachteile: Die Dateien sind je nach Sensorauflösung mit 16 Megabyte und mehr sehr groß (während das entsprechende JPG-Foto um die 5 Megabyte liegt) und leider nutzen einige Kamerahersteller das RAW-Format zur "Kundenbindung" und fördern nicht gerade die Entwicklung systemübergreifender Entwicklungsprogramme wie Lightroom & Co. Und RAW ist nicht gleich RAW, es gibt Unterschiede zwischen Herstellern und zum Teil sogar zwischen einzelnen Modellen (siehe beispielsweise Canon CRW und CR2). Diesem Wirrwarr möchte Adobe mit dem "offenen" DNG-Format entgegenwirken und es als "das" Digitale NeGativ etablieren.

Prinzipiell kann eine Digitalkamera Fotos statt RAW oder JPG direkt als DNG-Format speichern, wovon bis heute allerdings nur wenige Hersteller Gebrauch machen. Der Vorteil von DNG soll ein "einheitliches" und "zukunftssicheres" Format sein, das trotzdem die selben Möglichkeiten wie RAW bieten soll. Darüber hinaus soll es mit kleineren Dateien auskommen, was mein ⇒Praxistest mit knapp 20 Prozent Ersparnis gegenüber RAW auch bestätigt. Lightroom bietet deshalb beim →Import der Bilder auch gleich die automatische Umwandlung in DNG an. Doch wenn RAW die unbearbeiteten Daten enthält, wo sind dann die 20 Prozent hin, die DNG einspart? Allein durch Komprimierung, was sonst ZIP oder LZH nicht schaffen? Da unterschiedliche Kamerahersteller auch unterschiedliche Bildsensoren verwenden, steht zu befürchten, daß DNG nur ein Container ist und damit das eigentliche Problem nicht wirklich löst. Jede nachträgliche Vereinheitlichung der Daten würde ja schon einer Bearbeitung gleichkommen. So ganz sicher scheint man sich da auch nicht zu sein und bietet daher die zusätzliche Einbettung der Original RAW-Dateien in das DNG an — was dann die Größe der Dateien wiederum nahezu verdoppelt und das ganze Konzept "DNG" ad absurdum führt. Und wenn dann das komplette Archiv auf DNG beruht, bist du zu 100 Prozent auf Adobes Weiterentwicklung des DNG-Formats angewiesen und kommst auch nicht mehr mit den mitgelieferten RAW-Tools der Kamerahersteller an die Bilder oder einem anderen anderen RAW-Entwickler heran (wie beispielsweise DxO oder RT; bei Fotocommunity gibt es übrigens eine ⇒Liste RAW-fähiger Software).

Fazit

Im Kontext einer ambitionierten Bildbearbeitung kann JPG m. E. kein Aufnahmeformat als Grundlage einer Bearbeitung sein, allerdings ein Outputformat für das Ergebnis einer Bearbeitung.

Das RAW einer modernen Kamera bietet mehr als da 260.000fache an Information und so Reserve für mehrere Belichtungsstufen. Die größeren Dateien lassen sich bei heutigen Festplattengrößen/-preisen im Fotoarchiv leicht verschmerzen. Lediglich vor Ort kann es zu einem Geschwindigkeitsnachteil kommen, da das Speichern eines RAWs in der Kamera vom Sensor auf die Speicherkarte mehr Zeit beansprucht als die interne JPG-Bearbeitung mit anschließendem Speichern der kleineren Datei. In der Wikipedia findest du unter dem Stichwort ⇒Rohdatenformat eine schöne Gegenüberstellung. So kann es sich in Ausnahmesituationen(!) sinnvoll sein — zum Beispiel Sport — ausnahmsweise auf JPG umzustellen. Bei größeren Kameras lohnt es sich auf UDMA zu achten.

In DNG sehe ich für den Verbraucher dagegen keinen Vorteil, eher für die Industrie oder gewerbliche Anwender, wo mit vieler unterschiedlicher Technik gearbeitet wird. Für meinen Workflow bin ich diesbezüglich ganz konservativ: Wenn ein RAW in ein DNG gewandelt wird, ist es kein RAW mehr — die Daten werden also in irgendeiner Weise bearbeitet, was man ja durch Verwenden von RAW vermeiden möchte. Die von den Kameraherstellern mitgelieferte Software ist zwar oft nicht auf einen tollen Workflow ausgelegt, kann aber in Spezialfällen wirkungsvoller als jede Fremdsoftware sein — sofern das Original RAW vorliegt.

[ Tipp ] Es ist nicht besonders elegant gelöst, aber welche Kamera-Modelle und RAW-Formate Lightroom unterstützt, hängt von der einzelnen Lightroom-Version ab (entsprechend ACR für Photoshop). Man kann leider nicht einzelne Modelle nachrüsten und dann bei seiner alten/gewohnte LR-Version bleiben. Eine komplette Auflistung findest du bei Adobe unter ⇒Cameras supported by Camera Raw. Du kannst diese Liste natürlich auch als Referenz nehmen, wenn du eine Kamera anschaffen möchtest. In der Regel sind dort sämtliche Spiegelreflex- und Systemkameras vorhanden, aber bei Kompaktkameras ist es eher eine Seltenheit und manchmal nicht mal beim Hersteller dokumentiert.

XMP

Ich erwähne das Stichwort XMP schon ein paarmal an anderer Stelle, tue dies aber mit gemischten Gefühlen. Da es im weitesten Sinne um ein Dateiformat geht, packe ich es erstmal in dieses Kapitel. XMP — auch sidecar (Beiwagen) genannt — ist dafür gedacht, daß (RAW-Entwicklungs-) Programme untereinander Bearbeitungsdaten austauschen können. Dagegen ist ja erstmal auch nichts zu sagen, aber... (bei anderen Dateiformaten werden die Informationen direkt in die Bilddatei geschrieben) Ohne Anspruch auf tiefgründige Erforschung notiere ich meine Gedanken und Erfahrungen zur Kenntnisnahme:

- XMP heißt ja erstmal nur, daß die Beschreibungen für die Bearbeitungsschritte in einem bestimmten Format abgelegt werden, also ähnlich DOC oder RTF statt TXT. Es heißt nicht, daß du bzw. das andere Programm den Inhalt komplett versteht (also ist es Deutsch, Englisch oder Bulgarisch?).

- Ist die Datei einmal angelegt, aktualisiert sie sich in Lightroom in der Regel nicht von selbst, das mußt du bei "Bearbeiten  |  Katalog-Einstellungen...  |  Metadaten" [Strg] [Alt] [,] (Komma) extra aktivieren. — Andererseits führt LR anscheinend nach eigenem Gutdünken einen Abgleich durch und erklärt "Metadaten wurden extern geändert — sollen sie übernommen oder überschrieben werden?". Dann kannst du rätseln, was passiert ist, denn nähere Anhaltspunkte gibt es meist nicht.

- Wenn es denn unbedingt XMP sein muß, funktioniert die Übertragung nach meiner Erfahrung zwischen zwei LR-Installationen gleicher Version ganz gut — über einen exportierten Katalog aber besser. Auch ACR versteht die XMP-Datei, da es ja quasi ein Mini-LR ist (oder ist es umgekehrt?).

- Da LR 5 keine Gesichtserkennung hat und Picasa 3 darin meines Erachtens viel besser als LR 6 ist, habe ich über "Tools  |  Sonstiges  |  Gesichter-Tags im XMP-Format speichern..." versucht, so die Daten nach LR zu übertragen. Anscheinend werden dabei die Daten nicht ergänzt, sondern überschrieben, so daß anschließend sowohl Tags als auch Bearbeitungsschritte weg waren. — Zum Glück gibt's ein frisches Backup...

Die Metadaten für dieses Foto wurden von Lightroom und einer anderen Anwendung geändert. Soll Lightroom die Einstellungen von dem Datenträger importieren oder die Einstellungen des Datenträgers mit denen des Katalogs überschreiben? — "Einstellungen vom Datenträger importieren", "Einstellungen überschreiben" oder doch lieber "Abbrechen"?

Die Metadaten für dieses Foto wurden von Lightroom und einer anderen Anwendung geändert.

Wie ich in der Einleitung schon geraten habe: Wenn du mit Lightroom arbeitest, solltest möglichst "alles" mit Lightroom machen. Viele Probleme entstehen dadurch, daß jemand um das Konzept von LR herum seinen alten Trott wieder hineinfummeln möchte. Auch wenn es geht und sich abenteuerlichst begründen läßt, verzichte ich auf zwei Dinge: parallel JPG und RAW zu verwenden (sofern die Kamera RAW kann) und XMP (habe alle im Bildarchiv gelöscht). Stößt du immer wieder an Grenzen bzw. möchtest deinen Workflow keinesfalls ändern, dann ist Lightroom vielleicht nicht das richtige Programm für dich!

[18] Ausrüstung, (k)eine Milchmädchenrechnung

Und noch ein "kluger Ratschlag" zum Schluß: Wer sich heutzutage hobbymäßig oder (semi-) professionell mit Fotografie beschäftigt, muß etwas anders kalkulieren als beim Kauf einer analogen Schnappschußkamera. Immer wieder beobachte ich, daß beim Einstieg bzw. Anschaffung einer Kameraausrüstung fast das ganze Budget in ein möglichst neues und prestigeträchtiges Gehäuse fließt. Doch bei Berücksichtigung der gesamten Bearbeitungskette fallen noch eine Menge Kosten an, die man keinesfalls vernachlässigen sollte. — Hier meine Checkliste:

Kameramodell / Gehäuse (Body)

Wenn wir von einer Spiegelreflexkamera oder spiegellosen Systemkamera reden, gibt es zur Zeit in den wesentlichen Dingen keine wirklich schlechte Kamera, es gibt nur eine Menge unterschiedlicher Modelle. Deshalb solltest du das Gehäuse (Body) auch nicht nach langen Featurelisten auswählen, bei denen es sich nicht selten um prestigeträchtiges Klickibunti handelt, das nichts mit guten Fotos zu tun hat. In vielen Fällen kannst du mit einem Einstiegsmodell, dem Vorjahresmodell oder einer gebrauchten Kamera eine Menge Geld sparen, das du besser in einen der folgenden Punkte investiert. — Und nicht vergessen: Von dem ganzen hier genannten Equipment verliert der Body am schnellsten und am meisten an Wert.

Die vielen Schnappschuß- und Kompaktkameras sowie die allgegenwärtigen Smartfons möchte ich von der anspruchsvollen Bildbearbeitung nicht gänzlich ausschließen. Allerdings sind sie bis auf wenige Ausnahmen für anspruchsvolle Aufnahmen nur bedingt geeignet und die typische Klientel interessiert sich kaum für aufwendige Bildbearbeitung. Auch hier beobachte ich häufig, daß mit dem Argument "wenig Geld" dann doch eine Kompaktkamera mit allem Schickimicki (WLAN, GPS, eingebauter Reiseführer, 300 Motivprogramme, "natürlich" Full-HD-Video etc.) angeschafft wird, obwohl es für den selben Betrag garantiert eine gebrauchte Spiegelreflexkamera als soliden Einstieg gibt. — Eine konkrete Kaufberatung ist hier allerdings nicht das Thema.

Objektive

Gerade Einsteiger kaufen Objektive gern im Set, weil sie ganz zu Anfang noch gar nicht einschätzen können, was für ihre Art zu fotografieren das richtige ist. Je nach Vorkenntnissen sollte man aber auch in Betracht ziehen, Body und Optik getrennt anzuschaffen. Damit meine ich allerdings nicht eine Sammlung an "Gummilinsen" (Zoomobjektive), sondern im Sinne einer bewußten fotografischen Arbeit auch hochwertige Festbrennweiten. — Und: Von dem ganzen hier genannten Equipment sind gute Objektive am wertstabilsten, beliebte Modelle kann man manchmal sogar zum Einstandspreis wieder verkaufen und man kann sie beim Wechsel auf ein "besseres" Kameramodell (vom selben Hersteller) mitnehmen. Das älteste verwendete Objektiv meiner Sammlung hat rund 40 Jahre auf dem Buckel. Allerdings geben sich die Hersteller heute Mühe, daß sich diese Zeit möglichst verkürzt...

Zubehör

Gern übersehen wird Zubehör wie ein oder zwei Speicherkarten (es müssen nicht die größten und schnellsten sein) sowie mindestens ein Reserve-Akku und die Backup-Festplatte für die Bilder. In Anbetracht der horrenden Preise für Systemblitzgeräte halte ich diese erstmal für entbehrlich, vor allem wenn die Kamera einen kleinen Aufklappblitz hat. Außerdem arbeiten auch einfache/alte Geräte mit simpler X-Synchronisierung wunderbar und man kann die Wirkung über das Kameradisplay gut kontrollieren.

Computer

Während zu analogen Zeiten das Fotolabor — die Dunkelkammer oder engl. Darkroom — eher die Ausnahme ist, ist das elektronische Pendant zumindest für den engagierten digitalen Amateur heute selbstverständlich. Die damit verbundenen Kosten werden aber selten berücksichtigt. Man muß zwar nicht extra einen Highend-Rechner anschaffen, aber der vorhandene sollte nicht aus dem letzten Loch pfeifen. Statt einer (sau-) teuren CPU bringt eine Speicheraufrüstung (seit LR 6 sind 64 Bit für das Betriebssystem sowieso Pflicht) und vor allem eine SSD als primäres Medium meist mehr.

Ich habe nur Mal so aus Spaß LR 5 auf meinem Netbook(!) mit Atom-CPU, 2 GB RAM und 250-GB-SSD installiert (ist zwar zäh, aber geht). Daran sollte man denken, wenn man als Gelegenheitsnutzer von "Experten" ein 2.000-Euro-Notebook empfohlen bekommt, wenn man "vernünftig" arbeiten wolle. Und: Rechenleistung ist auf einem Desktoprechner noch immer deutlich preiswerter und komfortabler zu bekommen.

Monitor

In dieser Liste sehr oft vernachlässigt wird der Monitor. Viele achten nur auf die Größe, bei einem hochintegrierten "all in one"-Computer hat man oft gar keine Wahl, was man konkret bekommt. Da man gerade beim Entwickeln vieles nach Sicht einstellt, sollte man auch auf die Art und Qualität der Farbdarstellung und ggf. Kalibrierung achten. Ich verwende einen ⇒Monitor mit IPS-Panel und LED-Beleuchtung. — Wenn du die Tastenkürzel zum Ausblenden der Seitenleisten beherrschst, kommst du mit einem 24-Zoll-Full-HD-Monitor gut klar. Falls du einen zweiten Bildschirm zur Verfügung hast, kannst du ihn allerdings als komfortable Vorschau nutzen — immer formatfüllend und ohne störende Infokästen. Im Idealfall verwendest du zwei identische Modelle, in der Praxis wirst du dir meist einen "besseren" hinzukaufen. Dann verwende den besseren für die Vorschau der Entwicklung und den alten fürs Verwalten.

Software

Und dann ist da natürlich die Software. Natürlich kann man mit Freeware und preiswerten Programmen schon viel erreichen und ist für den Gelegenheitsnutzer oft ausreichend. Doch solche Nischenprodukte habe meist den Nachteil, daß es keine Fachliteratur gibt und auch der Austausch mit anderen Nutzern schwierig ist. Als zentrale Software ist Lightroom m. E. sein Geld Wert (man muß auch nicht jedes Upgrade mitmachen). Für Spezialaufgaben kann man allerdings auch auf Nischenprodukte setzen (die ich beispielsweise auf ⇒7oom.net vorstelle).

Fachliteratur

Leider wird auch teuer gekaufte Software von Markenherstellern nur noch selten mit einem echten Handbuch ausgestattet, meistens wirst du mit einem leseunfreundlichen PDF abgespeist, das nur aus Pflichterfüllungsgründen beigelegt ist. Adobe bietet zwar eine umfangreiche Online-Hilfe, die nützt dir aber nur, wenn du gezielt suchen kannst. Deshalb fallen auch Kosten für Fachliteratur an, die über Details hinaus geht — zum Glück kann man inzwischen mit einem E-Book preisgünstig einsteigen.

Kurse

Ganz "unbeliebt" ist es, Geld für Kurse auszugeben — wo man doch schon soviel in das Gehäuse investiert hat... Kurse oder wenigstens offene Interessensgruppen wie sie sich über das Internet zusammenfinden, können das "aha"-Erlebnis fördern (zum Beispiel Foto-Community oder Kelby Photowalk). Auch ich beteilige mich an Vorträgen oder werde demnächst Workshops anbieten. Wenn du informiert werden möchtest, melde dich bitte zu meinem Newsletter auf ⇒7oom.net an.

So, und jetzt schaue dir nochmal diese ganze Liste an, bevor du dein Geld ausgibst. Wer sich ernsthaft mit Fotografie auseinandersetzen möchte, sollte von seinem Budget auch Ausgaben für die zweite Hälfte dieser Auflistung einplanen. Ungeachtet dessen, bleibt einem das Lernen und Ausprobieren — sogenanntes Lehrgeld — trotzdem nicht erspart, aber beim Fotohobby ist ja auch der Weg das Ziel.

[19] FAQ

Viele Beispiele sind ein wenig idealisiert, damit "wenn", "aber" und "vielleicht" nicht zu sehr vom Kern wegführen. In diesem Kapitel sammele ich Hinweise auf Problemchen oder nützliche Tipps, die woanders keinen Platz gefunden haben.

Installation

In einer chronologischen Abfolge gehört das Stichwort Installation natürlich ganz nach vorne doch in einem Buch zur Bildbearbeitung scheint es fast deplaziert. Vielen unbedarften Nutzern geistert allerdings die Vorstellung durch den Kopf, daß ein Programm aus einer Datei besteht, die an einem Ort gespeichert ist und an einem Ort ausgeführt wird. Das Gegenteil ist der Fall, eine Software wie Lightroom besteht aus Tausenden von Dateien und diese sind nicht selten über das gesamte System verteilt oder es ist sinnvoll, gehäufte Speicherorte manuell zu verteilen.

Installation: Schnelles System oder mobile Nutzung?

Diese Skizze zeigt wesentliche Komponenten, die bei Datenspeicherung oder Geschwindigkeit eine Rolle spielen. Wenn du dich ohne nachzudenken durch die Installation klickst, landet das alles auf der primären Festplatte und dort in unterschiedlichen Standardverzeichnissen wie "Programme" oder "eigene Daten". Eigentlich ist das nicht schlimm so lange du keine "Sonderwünsche" hast. Das fängt bei der Frage "Was muß ins Backup?" an oder betrifft den Aspekt "Warum ist LR so langsam?".

Schnell: Verwende eine möglichst schnelle interne Festplatte, am besten eine SSD. Auch wenn du auf deinem Rechner nur Lightroom nutzt, sollten es mindestens 512 GB sein, sogar ⇒1 TB ist inzwischen bezahlbar. Programm, Cache und Katalog brauchen nicht viel Platz, aber die Previews beanspruchen in hoher Auflösung bei meinen mehr als 85.000 Bildern fast 200 GB. Diese Komponenten profitieren vom schnellen Datentransfer am meisten. Die reinen Bilddateien (RAW, JPG, TIF) auf einer SSD zu speichern, lohnt sich in Anbetracht der erheblichen Mehrkosten m. E. nicht, da ja bis zum Export mit den Vorschauen gearbeitet wird. Sie können auf einer "normalen" zweiten internen (via SATA III) bzw. externen Platte (eSATA oder USB 3) gespeichert werden (was auch das Backup erleichtert).

Mobil: Sicherlich möchte man auch mobil schnell sein, viel wichtiger ist dann aber, daß Lightroom seine Daten wiederfindet. "Mobil" heißt in diesem Fall "ich möchte die Bilder auch an einem zweiten Rechner bearbeiten können", beispielsweise zu Hause und im Büro oder bei Workshops. Wenn du Preview, Katalog und Bilder auf eine externe Festplatte packst, kannst du sie einfach an einen anderen Rechner umstöpseln (unter Windows bitte unbedingt darauf achten, daß sie in der Datenträgerverwaltung unter dem selben Laufwerksbuchstaben angemeldet wird!). Das sind die Daten mit denen gearbeitet wird und die sich dabei individuell ändern. So arbeite ich zur Zeit. Achtung, dies ist keine Möglichkeit, gleichzeitig die Bilder an mehreren Rechnern zu verwenden und auch ein NAS oder Cloudspeicher helfen da nicht weiter.

Diese Aufteilung basiert nicht auf "dirty tricks", sondern geschieht ganz regulär über die Einstellungen in Lightroom. Wer es genauer wissen will, kann dies in meinem Buch →"Tipps & Tricks" nachlesen. Die Aufteilung der Daten spielt nämlich auch beim Backup bzw. Umzug/Neuinstallation eine Rolle, wenn man nicht stumpf immer das komplette System sichern will.

Auto-Import von Fotos

Fehler oder Funktion — das fragen sich immer wieder Nutzer, wenn sich beim Einlegen einer Speicherkarte in den Cardreader plötzlich das Lightroom-Import-Formular öffnet. Es ist eine Funktion, die nicht selten beim ersten Rumexperimentieren aktiviert und dann vergessen wird (vor allem bei Nutzern, die Fotos in der Regel per USB-Kabel direkt von Kamera überspielen). Im Gegensatz zu mancher Spekulation ist nicht immer Windows oder ein anderes Programm dafür verantwortlich, sondern meist Lightroom selbst. Du findest die Einstellungen dazu im Menü "Bearbeiten | Voreinstellungen", dort unter im Reiter Allgemein unter Importoptionen: "Import-Dialogfeld anzeigen, wenn eine Speicherkarte erkannt wurde".

Lästig oder hilfreich — automatische Erkennung einer Speicherkarte.

Obwohl es sich praktisch anhört, habe ich das Häkchen nicht gesetzt, da diese Funktion immer und auf alles was nach Speicherkarte riecht, reagiert. Das ungewünschte Hochfahren von Lightroom kostet Zeit, auch findet die Import-Funktion auf jedem Datenträger Bilder... Wenn du den Rechner noch für viele andere Dinge nutzt, ist dies eher störend.

Apropos: Nützlich ist die Funktion "Sammlung 'Vorheriger Import' beim Importieren auswählen", in der du sämtliche Bilder des letzten Importvorganges findest, auch wenn sie automatisch oder sogar manuell in ganz unterschiedliche Verzeichnisse einsortiert wurden.

An dieser Stelle findest du übrigens auch die immer wieder angefragte Funktion "JPEG-Dateien neben RAW-Dateien als separate Fotos behandeln". Meine Bitte: Laß den Unsinn, "sicherheitshalber" neben hochwertigen RAWs noch JPGs zu speichern. Genau diese Funktion verdeutlicht die Gefahr, den Überblick zwischen den unterschiedlichen Formaten zu verlieren. Ein eigenes Preset zur →Kamerakalibrierung ist der erste Schritt zur RAW-Bearbeitung.

Bearbeitet in...

Es ist im Grunde genommen nur ein winziges Detail, wird aber aber immer wieder angefragt: Wenn du ausnahmsweise über "Bearbeiten in" ein Bild in Photoshop oder einem anderen externen Programm bearbeitest, erscheint anschließend im Katalog eine neue Datei mit dem Hinweis "bearbeitet" im Dateinamen. Das ist ein bißchen lang, nichtssagend oder es gefällt dir einfach nicht. Zum Glück ist es nicht in Stein gemeißelt.

Es muß nicht immer "-Bearbeitet" sein.

Die Einstellung dazu findest du unter "Bearbeiten | Voreinstellungen... [Strg] [U] im Reiter "Externe Bearbeitung" ganz unten bei "Dateibenennung bei externer Bearbeitung", wo auch gleich ein Beispiel der aktuellen Einstellungen angezeigt wird. Mit einem Klick auf das (seltsamerweise ausgegraute) Ausklappmenü erhälst eine Liste von Alternativen. Darüber hinaus kannst die Einstellungen vielfältig bearbeiten. Die Möglichkeiten entsprechen denen, die du vom →Import her kennst: Dateiname, Datum, Numerierung oder IPTC-Metadaten können einfließen. Aber bitte nicht übertreiben, zu lange Dateinamen oder Sonderzeichen können im Dateisystem für Ärger sorgen.

Werte per Pipette und Kontrollpunkt

In einem Grafikprogramm kannst du mit einer ⇒Pipette eine Farbe im Bild oder sogar einer beliebigen Stelle des Bildschirms aufnehmen, um sie auf ein Malwerkzeug zu übertragen. In anderen Programmen gibt es einen Pinsel, um Layoutformate zu übertragen (z. B. Word). In Lightroom findest du im Entwickeln-Modul gleich mehrere dieser Werkzeuge.

Grundeinstellungen: Ganz vertraut begegnet uns eine Pipette (A) bei den Grundeinstellungen im Bereich Weißabgleich. Sie funktioniert aber anders als bei Photoshop. Du klickst mit der Pipette auf eine Stelle im Bild, die weiß sein soll (es wg. eines Farbstiches aber nicht ist). Gleich nach dem Klick verschwindet die Pipette und überträgt ihre Erkenntnis unmittelbar auf die Schieberegler "Temp." und "Tönung". Diese kannst du anschließend noch manuell anpassen. Für eine erneute "Messung" mußt die Pipette nochmals anklicken.

Pipette Typ A: Weißabgleich in den Grundeinstellungen.

Gradationskurve: In etwas abweichender Gestalt gibt es eine "Pipette" bei der Gradationskurve und wird auch als Kontrollpunkt bezeichnet. Nach einem Klick auf den "Kreispunkt" erscheinen daran zwei Pfeile bzw. Dreiecke (B). Wenn du jetzt mit dem Mauszeiger ins Bild gehst, kannst du per Klick einen Tonwert aufnehmen und ihn per Mausbewegung oder Mausrad ändern.

Bei der Gradationskurve kann man Tonwerte aufnehmen.

In der Kurvendarstellung erscheint ein Ankerpunkt und der Kurvenverlauf wird entsprechend angepaßt. Ohne das Werkzeug erneut aktivieren zu müssen, kannst du auf diese Weise mehrere Punkte aufnehmen und bearbeiten. Erst durch einen erneuten Klick auf das Symbol oder Wechsel in ein anderes Modul wird diese Pipette ausgeschaltet.

HSL / Farbe / SW: Bei den Farbeinstellungen begegnet uns die selbe Art von Pipette bzw. Kontrollpunkt wie schon bei der Gradationskurve (B). Sie wird durch Klick aktiviert, nimmt aber einen Farbton auf.

Pipette kann Werte aufnehmen und ändern.

Je nach Auswahl von Farbton, Sättigung oder Luminanz kannst du die entsprechenden Werte durch Mausbewegung/-rad ändern. Dabei bewegen sich die zugehörigen Schieberegler der einzelnen Farben mit. Damit kannst du Farben gezielt anpassen — zum Beispiel für Colorkey auch entsättigen.

Details: Wenn es um eine Lupe geht, hat die "Pipette" die Form eines angedeuteten Fadenkreuzes (C). Durch Anklicken leuchtet es auf. Anschließend kannst du mit einem Minifadenkreuz durchs Bild fahren und den darunter liegenden Ausschnitt auf das Vorschaufenster in der rechten Seitenleiste übertragen.

Pipette Typ C: Lupe.

Mit einem Klick ins Bild wird der Ausschnitt fest eingestellt und das Werkzeug verlassen. Anschließend kannst den Ausschnitt jedoch mit gedrückter Maustaste direkt justieren. Oder: Klick in die Detail-Ansicht zoomt auf Komplettansicht, ein zweiter Klick zeigt einen neuen Detailausschnitt.

Regler exakt einstellen

Das Entwicklungsmodul besteht aus einer Batterie an Schiebereglern, die manchmal etwas fummelig in der Bedienung sind.

Die Werte lassen sich auf unterschiedliche Weise exakt einstellen.

Die Werte in den umfangreichen Einstellformularen lassen sich auf vielfältige Weise einstellen:

- Der übliche Weg ist, den Schieberegler mit der Maus anzuklicken (gedrückt halten) und in die gewünschte Position zu bewegen. Die Einstellung wird in der Regel in Echtzeit auf das Bild übertragen. Wie präzise du das schaffst, hängt einerseits von der Auflösung von Maus und vom Bildschirm ab, andererseits von deiner Feinmotorik.

- Wenn der Schieber einmal angeklickt wurde, läßt er sich auch per Mausrad bewegen. Bei mir sind es +/- 5 Einheiten.

- Klickst du in das Anzeigefeld rechts neben dem Schieberegler, kannst du mit den Pfeiltasten (hoch/runter) den Wert um +/- 1 ändern, zusammen mit der Umschalttaste geht es in großen Schritten von +/- 10.

- Alternative: Klickst du in das Anzeigefeld neben dem Schieberegler, kannst du auch direkt einen numerischen Wert eingeben.

- Durch einen Doppelklick auf den Schieberegler stellst du ihn auf Null-Position.

- Durch einen Doppelklick auf die Bezeichnung des Einstellformulars lassen sich alle Regler auf Null stellen (hier beispielsweise Doppelklick auf "Tonwert").

- Momentan stark im Kommen: Steuerung von Lightroom via MIDI-Controller mit echten Schiebereglern und Drehknöpfen. Bekannt sind ⇒Paddy (Windows) oder ⇒Knobroom (Mac), universeller Newcomer ab LR 6 ist ⇒midi2lr.

Histogramm als Werkzeug

Ein Histogramm stellt eine Analyse des Fotos dar und listet Belichtungswerte von links (schwarz) nach rechts (weiß) auf, in der "dritten Dimension" oft noch nach Grundfarben aufgeschlüsselt. Bei der Bildbearbeitung ist es das grobe Ziel, möglichst die volle Breite und volle Höhe auszunutzen. Selbstverständlich ist dies kaum möglich, wenn es sich beispielsweise um eine Gegenlichtaufnahme handelt oder eine Farbe dominiert.

Das Histogramm ist auch ein direktes Werkzeug.

In meinem Beispiel einer →exemplarischen Entwicklung zeige ich, wie du dich über die Regler der Grundeinstellungen langsam, aber sicher an die "richtige" Belichtung herantastest — richtig in Anführungsstrichen, weil es durchaus einen Spielraum gibt und einiges Geschmackssache ist — wobei der Übergang von der zur "Kreativität" erklärten Unfähigkeit leider fließend ist. Das Histogramm in Lightroom liefert allerdings nicht nur ein "passives" Feedback, sondern ist im Entwicklungsmodul gleichzeitig ein "aktives" Werkzeug: Wenn du schon etwas geübter — oder experimentierfreudig — bist, kannst du in die Darstellung klicken und durch direktes Verschieben unmittelbar Einstellungen vornehmen. Im Beispiel sind es die Lichter, was links unter dem Histogramm und eine helle Hervorhebung angezeigt wird. Außerdem bewegen sich die Regler unter Tonwert entsprechend mit — und natürlich werden die Änderungen direkt auf das Bild angewandt. Und wie immer gilt: Es gibt nicht den einen richtigen Weg, wechsele zwischen den Methoden, wie es gerade am besten paßt.

Korrekturpinsel verwenden

Der Korrekturpinsel ist eines der mächtigsten Werkzeuge in Lightroom. Während in vielen Programmen eine Maske bestimmt, wo eine Bearbeitung nicht angewendet wird, ist es in LR genau umgekehrt: Mit der Maskierung bestimmst du den Wirkungsbereich der Korrekturen die du in der rechten Seitenleiste einstellst.

Der Korrekturpinsel bietet variable Einstellungen.

Dabei wird also nicht nur ein Bereich "irgendwie" markiert, sondern es kommt zuweilen auch darauf an wie du es machst. Deshalb findest du unterhalb der "Effekt" genannten Regler auch einige "Pinsel"-Einstellungen.

- A, B, Löschen — speichert drei Pinseleinstellungssets über die unten genannten Werte. — Ich speichere unter A Einstellungen für eine "harte" Maske und in B weiche Werte, um Akzente setzen zu können. Löschen wird nach Bedarf eingestellt (und kann fallweise per [alt] aufgerufen werden).

- Größe — steuert die Strichstärke des Pinsels und läßt sich am schnellsten und bequemsten per Mausrad einstellen (normalerweise automatisch aktiv). So kann man den Pinsel während der Bearbeitung schnell den Anforderungen anpassen.

- Weiche Kante — regelt den Übergangsbereich zwischen dem mit dem Pinsel aufgetragenen Effekt und dem unbearbeiteten Bereich. So lassen sich zwischen den einzelnen Einstellungen weiche Übergänge schaffen. Der Wert ist zwischen 0 und 100 regelbar und kann so sehr fein angestimmt werden (nicht zuletzt in Abhängigkeit mit den folgenden Einstellungen...).

- Fluss (Anwendungsrate) oder Dichte (Transparenz) — das ist hier die Frage. Bei beiden Einstellungen geht es "irgendwie" um die Deckkraft des Pinsels, aber mit einer unterschiedlichen Charakteristik. Manche Nutzer sind ganz begeistert, andere kapieren's nicht. Mit einer geringeren Einstellung als 100 beim Fluss kannst du einen Effekt quasi schichtweise bis maximal 100 auftragen, da er sich addiert: Beispielsweise mit "10" kannst du zehnmal über einen Bereich streichen, um 100 zu erreichen (oder eben weniger). Das ist so ähnlich wie mit einem auf die Seite gedrehten Bleistift ohne fest aufzudrücken. — Die Dichte begrenzt dabei das mögliche Maximum. Wenn du es kleiner als 100 einstellst, kannst du mit Fluss ewig pinseln ohne das Maximum 100 zu erreichen... (deshalb ist Dichte bei mir meist auf 100)

- Automatisch maskieren — kann beim Maskieren helfen. Die Funktion vermeidet, daß du bei klar begrenzten Objekten über den Rand malst. Unter ungünstigen Umständen kann es aber zu unerwünschten →Nebenwirkungen kommen.

Grenzen der Belichtungskorrektur

Gerade bei Nachtaufnahmen hast du es mit einem extremen Kontrastumfang zu tun. Oft denkt man, man müsse mit möglichst langen Belichtungszeiten genug Licht für die dunklen Stellen einfangen. Das führt in der Praxis allerdings dazu, daß helle Bereiche einfach nur als weiße Flächen erscheinen. Das →Histogramm [J] zeigt mit der Funktion Lichterbeschneidung solche Bereiche rot an. Normalerweise kannst du diese Stellen mit dem Korrekturpinsel maskieren und durch die Belichtungseinstellungen korrigieren.

Dem sind leider auch bei RAW Grenzen gesetzt. Das merkst du, wenn du in den Grundeinstellungen die Regler für die Lichter oder die Belichtung nach links ziehst (= dunkler) und stattdessen häßliche graue Flächen erscheinen. Diese Flächen sind "ausgebrannt", sie haben keine →Zeichnung.

Grenzen der Belichtungskorrektur fallen als graue Flecken sofort ins Auge — da ist nichts mehr zu machen.

Meine Lösung: Es muß nicht immer →HDR sein. Auch ich mache vor Ort möglichst eine Belichtungsreihe, montiere sie aber nicht zwangsläufig zu einem sog. HDR. Ich suche mir dann das mit der besten Grundbelichtung heraus und bearbeite es als Einzelbild, weil in der Regel der große RAW-Spielraum ausreicht. Aus technischen Gründen läßt sich bei der RAW-Bearbeitung in der Regel ein auf die Lichter gemessenes Foto in den meisten Situationen besser korrigieren, als ein auf die Tiefen/Schatten belichtetes. Sprich: Verwende ein Bild, wo der oben genannte Effekt in den Lichtern nicht auftritt und hebe stattdessen die Tiefen an. Erst wenn auch dies nicht befriedigend klappt, solltest du zum HDR greifen.

Maskieren mit Heiligenschein

Der →Korrekturpinsel legt eine Einstellungsebene mit kombinierter Maske an. Durch Aufmalen legst du dabei den Bereich fest, auf den die Korrekturen wirken sollen. Dabei gibt es für den Pinsel unterschiedliche Einstellungen, u. a. "Automatisch maskieren". In dieser Einstellung erkennt der Pinsel Kanten und errät so, was du markieren möchtest. Das ist so ähnlich, daß du bei einem Malbuch nicht über den Rand malen kannst.

In meinem Beispiel sollen die Schornsteine bei der Nachtaufnahmen des Lindener Kraftwerks (⇒"Warme Brüder") über eine solche Maske abgedunkelt werden. Da sie als technisches Objekt geometrisch sind und sich gut gegen den dunklen Himmel abheben, scheint die Option automatisches Maskieren eine gute Wahl und gut zu funktionieren

Automatisches Maskieren kann Nebenwirkungen haben.

Leider gibt es ein Problem: Obwohl die Maske auf den ersten Blick gut paßt, zeigen sich bei genauerem Hinsehen feine weiße Linien. Die automatische Maskierung läßt einen winzigen "Sicherheitsabstand". Nicht so schlimm, denkst du? Gerade bei Nachtaufnehmen führt dies zu einem unerfreulichen Phänomen: Der so bearbeitete Bereich bekommt nach einer Belichtungskorrektur eine Art Heiligenschein — umgangssprachlich auch Halo genannt — wie er auch bei Überschärfung auftritt. Darüber hinaus hat das Tool Probleme, wenn im fraglichen Bereich Schatten auftauchen — maskieren oder nicht? Genau so sieht die Maske dann aus, sie ist löchrig und es gibt "Blitzer".

Meine Lösung: Darauf achten, daß keine weiche Kante eingestellt ist (Wert 0). Das hilft zumindest bei sauberen Objektgrenzen, die Schatten bleiben trotzdem problematisch. Oder ganz ohne Automatik arbeiten und die großen Flächen mit der Pinseleinstellung Fluss 100 und weiche Kante 0 ausfüllen. Die Ränder anschließend manuell mit kleinem Pinsel, zum Beispiel Fluss 65 und weicher Kante 35 nacharbeiten, dabei muß es nicht auf den Punkt passen. Die genauen Werte mußt du natürlich selbst herausfinden und dem Motiv jeweils anpassen. Die Pinselgröße läßt sich in der Regel schnell und flexibel über das Mausrad einstellen.

Korrektur: Hin und zurück mit doppeltem Boden.

Ich betone ja immer wieder, daß mir Lightroom so gut gefällt, weil man bei der Bildbearbeitung fast nichts dauerhaft zerstören kann und der gesamte Workflow grundsätzlich nondestruktiv ist. Ich möchte an dieser Stelle einmal die wichtigsten Aspekte im Überblick zusammenfassen — vergleiche es bitte mit potentiellen Alternativen.

1. Schon vom grundsätzlichen Workflow wird auf die Originale nur lesend zugegriffen. Alle Bearbeitungsschritte werden als Rezept in der Datenbank gespeichert und nur auf separate Vorschaubilder angewandt. Erst beim Export werden überhaupt Bilddaten geschrieben, die allerdings nicht durch ein leichtfertiges [Strg] [S] versehentlich Originaldaten überschreiben können (diese Tastenkombination legt nur ein optionales XMP-File an).

2. Auch wenn die Originale sicher sind, möchtest du deine Bearbeitungsschritte ebenfalls schützen. Wie bei fast allen Programmen kannst du auch in Lightroom mit dem Tastenkürzel [Strg] [Z] jederzeit die Zeit zurück spulen. Dies gilt nicht nur für den letzten Schritt, sondern für beliebig(?) viele. — Vorsicht: Umbenennen beim Import oder Löschen vom Datenträger und andere Dateioperationen lassen sich damit nicht rückgängig machen (gelöschte Dateien finden sich aber extern im Papierkorb).

3. Wenn ich eine umfangreiche Bearbeitung plane, mache ich meist vorab eine virtuelle Kopie, um anschließend besser mit dem Ausgangsbild vergleichen zu können. Was tun, wenn du nach einer aufwendigen Bearbeitung eine Variante anfertigen möchtest, aber kein Original mehr hast? Jetzt eine virtuelle Kopie nachholen [Strg] [Z] — die aber alle Einstellungen der Bearbeitung übernimmt... (und [Strg] [Z] nimmt die Bearbeitung ja nicht zurück, denn die letzte Aktion ist ja Anlegen der virtuellen Kopie...) Klick aufs Bild, Kontextmenü: Entwicklungseinstellungen —> zurücksetzen und du hast ein jungfräuliches Foto zur Verfügung.

4. Als Alternative zwischen den Extrema letzter Schritt zurück oder komplette Bearbeitung zurücknehmen gibt es noch ein interessantes Zwischending: In einem Protokoll — das zu jedem Bild einzeln angelegt und dauerhaft gespeichert wird — kannst du mehrere Schritte hin und her springen und dir so unterschiedliche Entwicklungsstadien ansehen. Besondere Punkte lassen sich außerdem in einem sogenannten Schnappschuß speichern, den später aus einer zusätzlichen Liste abrufen kannst.

[Extra] Kompaktinfo

Je intensiver du dich mit Lightroom beschäftigst und je mehr Funktionen du nutzt, desto mehr Informationen erscheinen auf dem Diarähmchen der Kompaktansicht auf dem Leuchtpult der Bibliothek. Ein Teil wird von Anfang an als Information angezeigt, vieles kommt beim Sichten und Sortieren hinzu und zum Schluß macht auch das Entwicklungsmodul entsprechende Anmerkungen.

Rund um das Vorschaubild blendet Lightroom eine Menge Informationen ein. Sie beziehen sich entweder auf das Foto selbst (siehe [1]), die Verwaltung (beispielsweise [2] bis [6]) oder die Bearbeitung ([7] und [8]). Die meisten Angaben werden in der Leuchtpultansicht der Bibliothek gezeigt und können zum Teil unter (Bibliothek-Optionen per [Strg] [J]) konfiguriert werden. Ein Teil der Angaben findet sich auch im Filmstreifen unterhalb der Karte und der Entwicklung. Es ist Geschmackssache, ob man wenige oder möglichst viele Informationen schon in der haben möchte, in diesem Beispiel ist exemplarisch (fast) das Maximum zu sehen. Mit [J] kannst du zwischen unterschiedlichen Anzeigemodi umschalten.

Viele Informationen rund um das Foto.

1. Technische Daten: In der Standardeinstellung findet sich hier nur eine fette Numerierung, die sich jeweils auf die Position im ausgewählten Ordner bezieht — es ist also kein "Primärschlüssel" über das gesamte Archiv. Über die individuelle Konfiguration [Strg] [J] kannst du dort allerdings auch eine Menge technischer Daten einblenden, die sonst nur in der rechten Seitenleiste erscheinen (siehe bitte →Auflistung unten).

Konkret: Es ist das 144. Bild der aktuellen Auswahl, wobei es sich um die 3. (virtuelle) Kopie handelt. Der Original Dateiname wurde beim Import automatisch um ein vorangestelltes Aufnahmedatum ergänzt. Die aktuelle Bildgröße ist 2.992 × 4.488 Pixel, die Belichtungsdaten sind 1 s bei Blende 8 (diese Angaben werden je nach Einstellung bzw. Platzbedarf leider zum Teil abgeschnitten).

2. Fähnchen steht optional für einen Auswahl- oder Bewertungsstatus: Weiß für "angenommen" [P], schwarz für "abgelehnt" [X] — aktuell ist nichts ausgewählt (mit [U] Markierung löschen). Ich verwende beim →Sichten gern den Status "abgelehnt" und lösche diese Bilder anschließend komplett.

3. Schnellsammlung dient als temporäre Sammlung: Per [B] aus- oder abgewählt und wird durch einen dunkelgrauen Punkt rechts oben im Bild gekennzeichnet. Die Bilder können in der linken Seitenleiste unter "Schnellsammlung" abgerufen werden.

4. Anzahl der von Kopien.

5. Stapel fassen zusammengehörende Bilder zusammen und legen sie auch in der Leuchtpultansicht übereinander (zum Beispiel Portrait-Serie oder Panorama-Teilbilder). Markiert durch senkrechte Streifen am rechten Rahmenrand.

6. Farbmarkierung erscheint beim ausgewählten Bild als schmaler Rand, sonst ist der gesamte Rahmen entsprechend gefärbt, außerdem gibt es rechts unten ein Farbkästchen. Es stehen fünf Farben zur Auswahl, von denen sich vier per Tastenkürzel [6] ... [9] erreichen lassen.

7. Belichtung wurde bearbeitet — ein Klick auf das Symbol führt ins Entwicklungsmodul.

8. Ausschnitt wurde bearbeitet — ein Klick auf das Symbol führt ins Entwicklungsmodul.

9. Das Bild ist Teil mindestens einer Sammlung (es erscheint konsequenterweise auch in Zusammenhang mit der Funktion Schnellsammlung).

10. Pin-Nadel als Symbol für die →Verortung oder Geotagging. Die Daten werden entweder direkt von der Kamera per Exif geliefert oder nachträglich über die Karte hinzugefügt.

11. Stichwörter (engl. Tags) kann man grob schon beim Import angeben, spätestens jedoch detailliert beim Sichten und Bewerten.

12. Bewertung mit einem bis fünf Sternen, per Tastenkürzel mit [1] ... [5] zu erreichen

13. Virtuelle Kopie [Strg] [T] wird jeweils durch ein Eselsohr gekennzeichnet und beansprucht nur einen Bruchteil Platz des Originals.

14. Bild drehen ist streng genommen ja kein Status, sondern eine Funktion die auch per [Strg] [,] (gegen Uhrzeigersinn, 270 Grad) und [Strg] [.] (im Uhrzeigersinn, 90 Grad) erreichbar ist.

[ Tipp ] Bug oder Feature? Diese Symbole sind nicht nur statische Statusanzeigen, sondern haben auch Funktionen: So führt beispielsweise ein Klick auf die Pin-Nadel (10) direkt zum Aufnahmeort im Karten-Modul. Dies funktioniert auch in der winzigen Filmstreifenansicht am unteren Bildschirmrand, wo so nicht selten diese Funktionen unbeabsichtigt ausgelöst werden.

- Die Arbeit mit der Bibliothek beschert dir vor allem die überdimensionale Numerierung, Sternchen der Bewertung sowie ggf. die farbliche Zuordnung. Dazu findet man Hinweise auf virtuelle Kopien, Stapel und die Möglichkeit, Bilder zu drehen. Dazu kommen die niedlichen Symbole für gesetzte Tags (Kofferanhänger), Sammlung (Vierecke) sowie Geotagging (Pin).

- Aus dem Entwickeln-Modul kommen die Symbole für Bearbeitung der Belichtung (+/- Symbol) und Freistellen/Drehen (gepunkteter Rahmen) hinzu.

[ Tipp ] Die o. g. Übersicht kann als ⇒Referenzkarte zum privaten Gebrauch kostenlos heruntergeladen werden (DIN A5, PDF ca. 65 kB).

[Extra] Tastenkürzel

Mit der grafischen Benutzeroberfläche moderner Programme kann sich zwar prinzipiell jeder zur gewünschten Funktion irgendwie durchwurschteln, doch gerade das ziemlich aufwendige Sichten und Bewerten frischer Bilder läßt sich m. E. nur bei Kenntnis einiger Tastenkürzel (shortcuts) mit erträglichem Zeitaufwand bewältigen. Ich habe in diesem Extra-Kapitel die wichtigsten Tastenbefehle für die Arbeit in der Bibliothek zusammengestellt (es ist und soll keine vollständige Referenz aller tastenbedienbaren Funktionen sein). Als Eselsbrücke werden in einigen Fällen die englischen Bezeichnungen oder ähnliche Begriffe genannt. Die Beschriftung bei "Bewertung" und "Gruppierung" sind natürlich nur Verwendungsbeispiele.

Achtung: Obwohl die Kürzel zum Teil an englische Begriffe angelehnt sind, gelten die hier genannten Kürzel nur für die deutschsprachige Version von Lightroom. Umgekehrt funktionieren Kürzel aus fremdsprachigen Zusammenstellungen ebenfalls nur bedingt mit deutscher Spracheinstellung.

Dies ist eine Auswahl der nützlichsten Tastenkürzel, keine vollständige Auflistung.

Module (generell)

[Strg] [Alt] [1]

oder [G] (grid, Gitter)

Bibliothek

[Strg] [Alt] [2]

oder [D] (develop)

Entwickeln

[Strg] [Alt] [3]

Karte

[Strg] [Alt] [4]

Buch

[Strg] [Alt] [5]

Diaschau

[Strg] [Alt] [6]

oder [Strg] [P] (print, für Druck)

Drucken

[Strg] [Alt] [7]

Web

Bewertung (generell)

[1]

gute Bildidee, verbessert wiederholen

[2]

passables Erinnerungsbild

[3]

schon gut, etwas Nachbearbeitung notwendig

[4]

gut

[5]

das beste...

zusammen mit [⇑] automatisch zum nächsten Bild; [0] Bewertung zurücknehmen; [,] / [.] ab-/aufwerten

[X]

ablehnen (x-out, durchstreichen, schwarzes Fähnchen)

[P]

annehmen (pick, weißes Fähnchen)

[U] um Status zu löschen (kein Fähnchen) oder mit [H] bzw. [Strg] [↑] erhöhen bzw. [Strg] [↓] vermindern

Gruppierung (generell)

[6] rot

Bilder von Dritten

[7] gelb

Export für Dritte, z. B. Zeitung oder Agentur

[8] grün

z. Zt. unbenutzt

[9] blau

Projekt 52pics

[ohne] lila

mit Photoshop extern bearbeitet

Ansicht (Bibliothek)

[F] bzw.

[⇑] [F]

Fensterrahmen und Menüleiste aus-/einblenden, Seitenleisten aus-/einblenden, alle Bereiche ausblenden (full view)

[Tab] bzw.

[⇑] [Tab]

Seitenleisten aus-/einblenden

[L]

dimmt den Bildschirm (Licht, light)

[Z] oder [E] oder Leertaste] oder [↵]

Vergrößerung / Lupe / Zoom

[Esc] oder [G]

zurück zur vorherigen Ansicht für Raster oder Gitter (grid)

Bearbeiten (Bibliothek)

[Strg] [,] (Komma)

rechts drehen, GUZ, 270 Grad

[Strg] [.] (Punkt)

links drehen, UZ, 90 Grad

[Strg] [T]

virtuelle Kopie

[C]

vergleichen (compare)

[⇑] [Strg] [C]

kopieren bzw. [Strg] [V] einfügen von Entwicklungseinstellungen

[Strg] [Alt] [V]

übernimmt die Entwicklungseinstellungen vom vorherigen Bild

[Strg] [K]

Bearbeitung Stichwort (Tag)

[Strg] [F]

Suchen (finden)

[Strg] [L]

Filter ein/aus

[Strg] [M]

Panorama erzeugen

[Strg] [H]

HDR erzeugen

[B]

zur Schnellsammlung hinzuf./löschen

[Strg] [J] bzw. [J] Modi umschalten

Bibliotheksansicht-Optionen

Bearbeiten (Entwickeln)

[J]

Lichter-/Tiefenbeschneidung ein/aus

[R]

Freistellungsüberlagerung (Ausschnitt)

[Strg] im [R]-Modus

Wasserwaage zum Ausrichten

[⇑] [O] (Oh) im [K]-Modus

Maskierungsfarben (rot, grün, schwarz, weiß)

[O] (Oh) im [R]-Modus

Kompositionshilfen; mit [⇑] [O] Symmetrie ändern

[Q]

Bereichsreparatur

[M]

Verlaufsfilter (Linear)

[⇑] [T] im [M]-Modus

Korrekturpinsel für Verlauf(!) einschalten

[⇑] [M]

Radialfilter

[K]

Korrekturpinsel

[O] (Oh) im [K]-Modus

Maskierung ein/aus

[⇑] [V]

vor/nach Bearbeitung

[Strg] [1]

Modul Grundeinstellungen

[Strg] [2]

Modul Gradationskurve

[Strg] [3]

Modul HSL / Farbe / S/W

[Strg] [4]

Modul Teiltonung

[Strg] [5]

Modul Details

[Strg] [6]

Modul Objektivkorrekturen

[Strg] [7]

Modul Effekte

[Strg] [8]

Modul Kamerakalibrierung

[ Tipp ] Weil die Darstellung je nach Gerät sehr unterschiedlich ausfallen kann und in machen Fällen ein Stück Papier praktisch ist, kann man eine Übersicht kostenlos als ⇒Referenzkarte herunterladen. Sie ist zum Ausdrucken auf DIN A5 optimiert. — Wer es ganz ausführlich haben möchte, findet eine Auflistung sämtlicher ⇒Tastaturbefehle in der Lightroom-Hilfe (Achtung, sie unterscheiden sich zwischen unterschiedlichen Sprachen).

Gerade beim Sichten der Fotos kannst du folgende Kürzel gut einsetzen: Ein Bild drehen mit [Strg] [.] oder [Strg] [,], mit [1] ... [5] sofort für die weitere Arbeit bewerten und mit [X] als "abgelehnt" markieren. Im Gegensatz zum sofortigen Löschen mit vielen einzelnen Mausklicks kannst du sie später nochmal durchsehen oder auf einen Schlag mit [Strg] [Backspace] löschen. Dann mit dem Bibliotheksfilter [Strg] [L] alle Bilder mit 3 Sternen herausfiltern, mit [Strg] [T] eine virtuelle Kopien für Experimente anlegen und mit [D] in die Entwicklung wechseln. Bilder bearbeiten und mit [G] zurück in die Leuchtpultübersicht.

[ Tipp ] Auch wer keine Tastenkürzel mag, tappt gelegentlich in eine böse Falle: Du bist gerade beim Verschlagworten der Bilder, doch statt Hönnersum steht da plötzlich H;nnersum? Und auch sonst erscheinen statt Buchstaben oder Sonderzeichen ungewohnte Satzzeichen? Dann hast du versehentlich [Alt] [⇑] (Alt + Umschalt/Shift) gedrückt und damit das Tastaturlayout umgeschaltet (meist auf Englisch/Amerikanisch). Das Fiese dabei ist, daß dies nur lokal für Lightroom gilt, in der Taskleiste zeigt Windows treu "DE" an. Mit einem zweiten [Alt] [⇑] (Alt + Umschalt/Shift) kannst du dies rückgängig machen.

[Anhang]

Test-Version

Mit dem Erscheinen von Lightroom 6 hat Adobe die bisher großzügig gehandhabte Verfügbarkeit von Testversionen erschwert. Alle Versionen bis LR 5 kannst du noch "einfach so" als Installationsdatei herunterladen (siehe beispielsweise ⇒"Lightroom for Windows" bei Adobe) und vollkommen unbehelligt 30 Tage kostenlos ausprobieren. Danach wird die ⇒Funktion eingeschränkt, wobei noch erstaunlich viel möglich ist — du wirst nicht komplett ausgesperrt, verlierst keine Bilder und auch keine fertige Entwicklung!

So locker geht das mit ⇒Lightroom 6 leider nicht mehr. Stattdessen mußt du...

1. zwingend einen Account bei Adobe anlegen

2. einen "Creative Cloud Setup" genannten Download-Manager herunterladen

(und natürlich installieren)

3. LR 6 herunterladen und installieren

4. dann bist zwingend im Cloud-Abo

(Programm meldet dich immer automatisch an)

5. die ersten 30 Tage sind kostenlos

Erst mit Ablauf des Probezeitraums kannst von ⇒LR 5 upgraden oder die Desktop-Variante von LR 6 kaufen. Machst du das nicht — keine Panik: Die Testversion stellt nicht den Betrieb komplett ein, sondern deaktiviert in der Hauptsache die Module "Entwicklung" und "Karte". Es gehen also keine Bilder verloren, auch bisher durchgeführte Entwicklungen bleiben erhalten, es können sogar noch →Bilder importiert und →Adhoc bearbeitet werden.

Programm-Historie

Version

Größe

Datum

2016

LR 6.8

330 MB

Dezember 2016

LR 6.7

252 MB

September 2016

LR 6.6

224 MB

Juni 2016

LR 6.5

246 MB

März 2016

LR 6.4

236 MB

Januar 2016

2015

LR 6.3

220 MB

November 2015

LR 6.2

224 MB

Oktober 2015

LR 6.1

k. A.

Juni 2015

LR 6.0

k. A.

April 2015

2014

LR 5.7.1

957,4 MB

15.12.2014

LR 5.7

953,2 MB

18.11.2014

LR 5.6

931 MB

30.7.2014

LR 5.5

920,3 MB

18.6.2014

LR 5.4

909,2 MB

7.4.2014

2013

LR 5.3

872 MB

11.12.2013

LR 5.2

819 MB

16.9.2013

LR 4.4.1

787,8 MB

27.6.2013

LR 4.4

788,0 MB

2.4.2013

2012

LR 4.3

771,5 MB

12.12.2012

LR 4.2

751,5 MB

2.10.2012

LR 4.1

729,9 MB

29.5.2012

2011

LR 3.6

237,3 MB

12.12.2011

LR 3.5

218,2 MB

28.9.2011

LR 3.4.1

203,1 MB

24.5.2011

2010

LR 3.3

195,0 MB

6.12.2010

LR 3.2

185,2 MB

30.8.2010

Historie seit Version 3.

Was ist neu in Lightroom 6?

Ende April 2015 ist Lightroom 6 erschienen — und damit Lightroom 5.7.1 hoffnungslos veraltet. Unsinn! Wenn man Beiträge und Fragen liest, gibt es sogar noch eine Menge Nutzer, die mit LR 3 oder 4 unterwegs sind — und glücklich damit sind. Doch auf welche Version soll ich dieses Buch ausrichten, welche Zahl zur Orientierung auf dem Titel bzw. in der Buchbeschreibung nennen, um den Leser glücklich zu machen? Selbstverständlich werde ich von der Version LR 6 ausgehen — weil man ja aktuell sein möchte. Trotzdem habe ich den Hinweis zu LR 5 in das Buch aufgenommen. Wer jetzt ganz neu einsteigt, wird dies wahrscheinlich auf Grundlage von LR 6 tun und natürlich Erläuterungen zu den Neuheiten HDR und Panorama erwarten. Doch auch wer seine vorhandene LR-5-Software besser nutzen möchte, kommt mit diesem Buch auf seine Kosten. Elementare Dinge der Hauptkomponenten Bibliothek (Katalog) und Entwicklung sind praktisch identisch (sogar noch mit LR 4). Und wenn du dich mit LR 5 schon gut auskennst und nun möglicherweise auf LR 6 umsteigen möchtest, helfen dir die Hinweise, die neue Version besser beurteilen zu können: Brauchst du die Panorama-Funktion oder begeistern dich die Details wie beispielsweise der Korrekturpinsel bei dem ein linearer Verlauf partiell bearbeitet werden kann? Lohnt sich ein kostenpflichtiger Umstieg oder lieber doch noch abwarten? Ein ⇒Update kostet rund 75 Euro — interessanterweise von jeder(!) früheren Lightroom-Version. Wer von LR 3 oder 4 kommt, kann ein Schnäppchen machen.

Neue Funktionen in LR 6

Lange warten wir auf ein neues Release. Es wird viel spekuliert und plötzlich ist die Version 6 ohne vorherige Beta-Phase da (ausprobieren kannst du es über eine kostenlose →Testphase des CC-Abo-Modells und dann ggf. auf die Desktop-Version umsteigen). Es ist diesmal so einiges anders... Die wichtigsten Neuerungen aus der ⇒offiziellen Liste von Adobe zu Lightroom 6 (Auszug):

- →Panorama und →HDR können jetzt direkt in LR bearbeitet werden. Als 1-Klick-Lösungen kommt man schnell zu guten Ergebnissen.

- Verlaufsfilter können zusätzlich mit dem →Korrekturpinsel bearbeitet werden. So lassen sich beispielsweise Bäume und Türme von Belichtungskorrekturen im Verlauf ausnehmen.

- Bis zu mehreren Hundert Prozent Performance-Gewinn soll die Nutzung der GPU bringen und soll vor allem die neuen 4K-Bildschirmen unterstützen.

- Auch Diaschau und Webgalerie wurden im Detail verbessert.

- Wer hat sich eine →Gesichtserkennung gewünscht?

- "Upright" ist aus den "Objektivkorrekturen" in ein eigenes "Transformieren"-Modul gewandert.

- Jetzt kannst du endlich auch die grün leuchten Augen von Hund und Katze per Klick schwärzen.

- Auch bei den ⇒Systemvoraussetzungen hat sich für LR 6 einiges geändert: Zwar wird weniger RAM gefordert, dafür sind 64 Bit nun Pflicht (und das Aus für Windows Vista).

Update oder Upgrade

Update oder Upgrade? Update bezeichnet in der Regel Aktualisierungen und Verbesserungen innerhalb einer Version, also beispielsweise von LR 5.6 auf 5.7 oder LR 6.5 auf LR 6.6. Solche Updates betreffen oft nur eine Fehlerbereinigung oder Verbesserungen im Detail. Updates sind in der Regel kostenlos. Upgrade ist dagegen ein Versionssprung (major release), also beispielsweise von LR 5 auf LR 6. Dabei stehen meist neue Funktionen im Vordergrund wie zum Beispiel die zusätzliche Panorama-Funktion, HDR oder Gesichtserkennung. Ein Upgrade ist in der Regel kostenpflichtig. Dabei räumen viele Softwarehersteller Besitzern einer älteren Version einen Rabatt ein (momentan kostet das Upgrade von jeder vorherigen Version rund 75 Euro).

Salamitaktik der "Creative Cloud"

Adobe verfolgt mit der neuen Version ein Geschäftsmodell, das viele Nutzer mit gewisser Skepsis beobachten: Bisher ist es so, daß man eine Software kauft und sie solange nutzt, wie sie einem gefällt bzw. die Anforderungen erfüllt. Lightroom gibt es zur Zeit in einer Desktop-Version, die einmal installiert "ewig" läuft, und in einem Abo-Modell "Creative Cloud" für das du monatlich zahlen mußt. Wenn du dich ausschließlich für Lightroom interessierst, ist die "Gewinnschwelle" — der Punkt, an dem das Abo teurer als die "normale" Version ist — schon nach weniger als einem Jahr erreicht. Das sogenannte Fotografen-Abo basiert auf Photoshop, das es sowieso nur noch im Abonnement gibt und als Einzelversion meines Wissens zuletzt mehrere Hundert Euro gekostet hat, wo es Lightroom quasi als Zugabe gibt. Wenn man PS wirklich braucht (weil du professionell mit Verlagen/Druckereien zusammenarbeitest), verschiebt sich der "break even" einige Zeit wieder deutlich zu Gunsten des Abos bzw. du hast schlicht keine andere Wahl. Für Hobbyisten bietet sich alternativ die "Elements"-Variante von Photoshop an, die zwar laut Liste um die 100 Euro kosten soll, in fast schon regelmäßigen ⇒Aktionen aber zwischen 30 und 70 Euro erhältlich ist und die meisten Spielereien, die man bei Lightroom möglicherweise vermißt, abdecken kann. — Das alles spricht auch im engagierten Hobbybereich m. E. gegen ein Abo...

Aber Adobe hat sich etwas sehr Spezielles zur Kundenbindung ausgedacht: Anders als unter →"Update oder Upgrade" erläutert, werden bei Updates nicht nur Fehler bereinigt, sondern auch (kleine) neue Funktionen hinzugefügt — vorerst allerdings nur beim Abo-Modell:

- So gibt es in CC einen Dunstfilter (dehaze), der Dunst oder Regenschleier verschwinden läßt. Umgekehrt kann man ihn aber auch verstärken, beispielsweise bei morgendlichem Nebel. Er ist unter →"Effekte" angesiedelt.

- Beim →Panorama läßt die neue Funktion "Randverkrümmung" (boundary warp) durch automatisches Zerren und Zuppeln auf Wunsch die weißen Ränder verschwinden. — Bei Landschaften top, bei Technik flop.

- Für die →"Upright"-Korrektur gibt es zusätzlich Hilfslinien (guided upright) bei denen du ähnlich der Wasserwaage die Richtung direkt im Bild markieren kannst. Praktisch, aber auch ohne neue Tricks.

- Mit der →Referenzansicht (reference photo) kann im Entwicklungsmodul ein zweites Bild parallel angezeigt werden. Das geht auch, wenn du auf einem zweiten Monitor die Funktion Übersicht verwendest.

- Es gibt "mobile Alben" für die Arbeit auf Smartfons bzw. Tablett-PCs...

Da kommt bei Feature-Zählern natürlich Angst auf, etwas zu verpassen. Nachtigall, ick hör dir trapsen... Nüchtern betrachtet ist aber alles halb so wichtig wie es scheint und ich weise an den entsprechenden Stellen nochmals darauf hin. Ich werde natürlich dran bleiben. Substantielle Änderungen fließen kontinuierlich in dieses Manuskript ein, für Details und Gerüchteküche gibt es mein Blog ⇒www.7oom.net. Dort findest du auch weitere Beispiele sowie →Tipps & Tricks zu Lightroom und Bildbearbeitung.

Kopierschutz: fair use...

Die meisten meiner Bücher sind bisher traditionell gedruckt bei namhaften Verlagen erschienen. Wenn jemand Papier kopiert, ist das nicht nur sehr mühsam, sondern es verschlechtert sich mit jeder weiteren Kopie auch rapide die Qualität. Das motiviert, sich früher oder später das Original anzuschaffen. Ganz anders sieht es bei digitalen Werken aus: Eine digitale Kopie verschlechtert sich nicht und nutzt sich auch nicht ab. Dem versuchen Verlage und auch Amazon mit einem optionalen Kopierschutz entgegenzuwirken (DRM). Warum verzichte ich bei meinem Lightroom-Buch darauf?

- Ich möchte Schreiben und wie du Spaß an der Fotografie haben, statt zu Verwalten und Formalitäten abzugleichen. Deshalb biete ich das Buch zunächst nicht auf mehreren Portalen an, die alle unterschiedliche technische Voraussetzungen haben und Selfpublisher zum Teil gezielt aussperren.

- Obwohl mit den kostenlosen →Lese-Apps jeder auch ohne Kindle-Hardware das Buch lesen kann, gibt es so die Möglichkeit, die Kindle-Datei in ein anderes Format für andere E-Book-Reader zu wandeln.

- Du hast die Investitionssicherheit, daß das Buch nach dem Kauf nicht auf Gedeih und Verderb an ein Portal oder ein bestimmtes Gerät gebunden ist, wenn du mal wechseln möchtest.

Wenn man es prinzipiell nun "einfach so" haben kann, warum soll man es dann kaufen? Um es ganz klar zu sagen: Dies Buch ist nicht Freeware und auch nicht Public Domain, auch ohne Kopierschutz gelten natürlich die gesetzlichen Bedingungen für urheberrechtlich geschützte Werke! Ich möchte lediglich ehrlichen Nutzern die Handhabung etwas erleichtern.

- Selbstverständlich korrigiere ich Fehler oder mache Ergänzungen. Wenn du das Buch bei Amazon kaufst, erhälst du beim Download immer die aktuellste Version.

- Wenn du bisher eine "Schwarzkopie" nutzt, magst du jetzt vielleicht doch umsteigen, weil du so automatisch die ⇒neuste Version bekommst und auf dem aktuellen Stand bist.

- Erreicht der Absatz des E-Buchs eine gewisse Popularität, Reife und Wirtschaftlichkeit, wird es zusätzlich eine gedruckte Version geben.

Ich denke, daß ich mit einem realistischen Preis und den Freiheiten gut vorgelegt habe. Jetzt ist es am Leser, Käufer und engagierten Nutzer mit "fair use" dieses Konzept zu bestätigen — und tolle Fotos beizusteuern.

eReader: Kindle, Fire, Tablett, Desktop...

Ich bin ein großer Fan vom Kindle, Amazon hat besonders mit dem hervorragenden und bezahlbaren "K4" das E-Book populär gemacht. Gerade im Sommer unter freiem Himmel begeistert das tolle E-Ink-Display — womit wir beim Thema wären: Das E-Book-Format ist ein flexibles und die Reader basieren auf zum Teil sehr unterschiedlicher Hardware. So kann der Autor im Gegensatz zum gedruckten Magazin das Layout nicht komplett kontrollieren.

Kindle: Das E-Ink-Display bietet hervorragenden Lesekomfort, wenn es um reinen Text geht, zum Beispiel bei Romanen. Dann entspricht die Größe des Bildschirms und die angezeigte Textmenge etwa der einer Taschenbuchseite. Bei einem Sachbuch wie diesem ergeben sich daraus gewisse Nachteile: Obwohl ich die Abbildungen optimiere, kann auf dem 6-Zoll-Display nur ein relativ kleiner Ausschnitt angezeigt werden. Außerdem fällt auf dem Gerät die Graustufendarstellung tendenziell leider etwas dunkel aus, was nicht zuletzt an dem düsteren Design von Lightroom liegt. — Das kann ich leider nicht ändern...

Fire: Die neueren Modelle sind keine reinen E-Reader, sondern Entertainmentgeräte, mit denen man auch ganz gut lesen kann. Unter freiem Himmel ist es natürlich nicht so schön wie E-Ink, aber einem Sachbuch kommen Farbe, die größere Darstellung sowie die hohe Auflösung zu Gute. Die inzwischen sehr hohe Auflösung moderner Tablett-PCs führt aber leider auch dazu, daß Original Screenshots tendenziell recht klein dargestellt werden — bitte durch Antippen auf das Bild die Lupe verwenden. Außerdem kann man leichter Verlinkungen zu weiterführenden Informationen folgen.

Tablett: Ein weit verbreiteter Irrtum ist, daß man E-Books ausschließlich auf speziellen E-Readern lesen kann. Amazon bietet kostenlose ⇒Lese-Apps für Tablett-PCs, Ultrabooks oder Schreibtischrechner. Auch auf diesen von Amazon unabhängigen Geräten kannst du E-Bücher super lesen, teilweise sogar mit mehr Komfort wie beispielsweise mit einer Doppelseitendarstellung.

Man kann auch kombinieren: Wenn du einen schwarzweißen E-Ink-Kindle hast, lies in Ruhe den Text und nimm Abbildungen und weiterführende Links erstmal nur zur Kenntnis. Mit der Lupen-Funktion werden viele Bilder formatfüllend und deutlich besser dargestellt. Verwende die Notizen- und Lesezeichenfunktion — die ⇒Datei Meine Clippings.txt kannst du später sogar separat auswerten. Um die Nachteile von E-Ink auszugleichen, nutze zusätzlich eine der oben genannten kostenlosen Lese-Programme. Mit denen kannst du anschließend gezielt interessante Passagen ansteuern und dann vor allem die Bilder größer und farbig ansehen. Wenn dein Kindle und die Lese-App mit deinem Amazon-Konto verknüpft sind, kannst automatisch die Leseposition vom anderen Gerät übernehmen.

Die Leseposition kann zwischen den Geräten bzw. Apps abgeglichen werden.

Zum Korrektur- und Probelesen verwende ich selbst einen K4, einen Kindle Paperwhite — also E-Ink(!) — ein Tablett mit Farbdisplay sowie den offiziellen Kindle Previewer für E-Book-Autoren, mit dem man einige andere Geräte simulieren kann. Für ein Sachbuch ist ein 8-Zoll-Tablett ein guter Kompromiß. Es ist ausreichend groß zum angenehmen Lesen, aber noch nicht zu schwer, um es in einer Hand zu halten. Dieses Buch habe ich an Hand der Version Lightroom 5 (LR 5) und 6 (LR 6) geschrieben und erprobt, wobei ich seit LR 3 mit von der Partie bin. Screenshots und Beschreibungen beziehen sich im Zweifelsfall auf die Desktop-Version von Lightroom 5.x/6.x unter Windows 7 und 10 (jeweils 64 Bit) mit dem ich produktiv arbeite. Auf kleine Unterschiede zur CC-Version weise ich ggf. im Text hin. Zum Glück ist die Mac-Version praktisch identisch, so daß auf Unterschiede nicht explizit eingegangen werden muß (natürlich habe für Mac mehrere Testleser, die mich auf Probleme aufmerksam macht). Daß "Steuerung" (Control) beim Mac "Command" bedeutet, wissen die Mac-User ja sowieso.

Wann immer ich im Bekanntenkreis höre, daß jemand an der Sichtung und Bearbeitung seiner vielen Bilder verzweifelt, empfehle ich inzwischen aus Überzeugung Lightroom. Leider höre ich gelegentlich auch, daß sich mancher wegen der ungewohnten Arbeitsweise und der vielen Möglichkeiten überfordert fühlt und deshalb schnell die Flinte ins Korn wirft — und sich dann "natürlich" bei mir beschwert. So ist das mit den Empfehlungen. Und deshalb gibt es dieses Praxisbuch Workflow, aber lesen mußt du es schon selbst — und auch alles selbst ausprobieren! Und notfalls alles nochmal durch- und überarbeiten. Bis alles so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Und wenn du dich später perfekt auskennst, fragst du dich, wieso du es jemals anders gemacht hast. Ich verwalte und bearbeite damit inzwischen mehr als 85.000 Bilder — nach dem Sichten und Löschen der mißlungenen Bilder (und natürlich in einem Katalog).

Der Autor

<business speak> Thorsten Luhm ist als Journalist, Autor, Dozent und als PR-Manager tätig. Neben dem Tagesgeschäft bei Tagespresse und Fachzeitschrift arbeitet Luhm als Ghostwriter und Berater für namhafte Unternehmen in den unterschiedlichsten Projekten. Aus diesem Erfahrungsschatz resultieren zahlreiche Buchveröffentlichungen, insbesondere zu Content-Management-Systemen wie WordPress, Joomla oder Drupal sowie zur digitalen Bildbearbeitung und GPS-Navigation. Die journalistische Tätigkeit wurde mit dem Christophorus-Preis (GDV) ausgezeichnet.

Thorsten Luhm auf der Cebit "Bloggerhütte".

Thorsten Luhm studierte Germanistik, Politologie sowie Controlling in Hannover. Den beruflichen Einstieg in die vielseitigen Facetten des Journalismus absolviert Luhm bei einer überregionalen Tageszeitung in Hannover mit anschließender Technikspezialisierung beim Markt-&-Technik-Verlag in München. Danach Pressearbeit für die Volkswagen AG in Wolfsburg sowie weiteren börsennotierten Unternehmen der Region. Sie erreichen den Autor über die Website ⇒Strg-U.de sowie über das Business-Portal Xing. </business speak>

Das Bild habe ich selbstverständlich in Lightroom bearbeitet, ein bißchen mit ⇒Nik daran herumgespielt und zuletzt mit einem Preset aus meinem Notizbuch zu →Mogrify mit dem Negativstreifen versehen. Auf eine echte Umsetzung als ⇒Farbnegativ verzichte ich, weil ich es nicht zu bunt treiben möchte.

Weitere Projekte

Ich hoffe, daß dieses Praxisbuch und die unter ⇒LR-Buch.de bzw. ⇒7oom.net gesammelten Zusatzinfos dir bei der produktiven Arbeit und fröhlichem Experimentieren behilflich sind. Konstruktive Kritik oder Erweiterungsvorschläge sind jederzeit willkommen (für die Websites gern auch Gastbeiträge). Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du bei ⇒Amazon eine positive Bewertung mit möglichst vielen Sternen abgibst.

Mein Notizbuch mit Tipps & Tricks zu Lightroom

Im Praxisbuch zum Workflow für Lightroom erläutere ich die grundsätzliche Arbeitsweise und setze den Fokus auf den unkomplizierten Einstieg in die Materie. Aber es gibt noch viele Kniffe und Bearbeitungsmöglichkeiten die genannt werden wollen, wenn du dich mit LR schon einigermaßen auskennst. Dies ist Thema des zweiten Buches ⇒Tipps & Tricks für die Arbeit mit Lightroom 6.

- Installation und Backup optimieren, Vorbereitung für Umzug auf neuen/anderen Rechner

- Kniff mit der Kamerakalibrierung nutzen, damit RAW von Anfang an begeistert

- Bildarchiv von Hand optimieren und Ordner umsortieren

- Datum und Uhrzeit korrigieren und Exif-Daten per Plugin Lens Tagger nachtragen

- Einzelimport von Bildern per drag & drop ohne Importformular

- Kompositionshilfe für Bildaufbau verwenden und Seitenformat einhalten

- Farblicher Akzent per Color Key oder Teiltonung bei Schwarzweißbildern

- Rahmen Vignette oder mit dem Plugin Mogrify

- Entwicklungsvorgaben (Presets) nutzen und entwickeln

- Mit dem Wasserzeichen beim Export dem Foto den letzten Schliff geben

Das Buch baut bis zu einem gewissen Grad auf dem Workflow auf und erläutert Details und Zusatzfunktionen. Der geübte oder experimentierfreudige Lightroom-Nutzer kann es auch eigenständig nutzen.

Mein Notizbuch zu Mogrify

Mogrify zählt zu den bekanntesten kostenlosen Plugins für Lightroom und ist mit allen Versionen seit LR 2 kompatibel. Das Tool ist bekannt dafür, Bilder mit Rahmen oder Wasserzeichen verzieren zu können. Die Erweiterung kann aber noch viel mehr, zum Beispiel automatisiert Metadaten ins Bild einzubauen. In meinem ⇒Notizbuch zu Mogrify erläutere ich Funktionsweise und Beispiele. — Themen:

- Überblick der Funktionen

- Rahmen

- Wasserzeichen

- Textur

- Infotext als Bauchbinde

- Cooles Sofortbild

- Daten im Kamerasucher

- Retro-Look Filmstreifen

Mogrify ist allerdings kein 1-Klick-Tool, für richtig tolle Effekte ist Fantasie und ein bißchen Fleißarbeit gefragt. Nicht selten mußt du dabei um die Ecke denken. Für die einfachen Dinge kannst du sofort loslegen, bei den komplexeren Vorlagen mußt du allerdings darüber hinaus vorbereiten. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit kannst du über den Export viele Fotos für eine Präsentation fantasievoll aufpeppen, während andere Nutzer wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Möglichkeiten von Mogrify nutzen. Mit meinen Tipps & Tricks kannst du dich schnell einarbeiten und von meinen Beispielen inspirieren lassen. Das Plugin lädt für regnerische Tage zu kreativem Experimentieren ein.

7oom.net — Das Foto-Magazin

Bei ⇒7oom.net geht es schwerpunktmäßig um Fotografie, wobei ich auf das Buzzword "digital" bewußt verzichte: Einerseits ist der Markt inzwischen sowieso weitgehend digital, andererseits spielt es bei vielen Themen gar keine Rolle, ob man digital oder noch bzw. schon wieder analog fotografiert — jeder so, wie er mag. Thematisch geht es um Hardware, Zubehör, Software, Techniken, Workshops, Tutorials und selbstverständlich auch tolle Fotos. Gastautoren haben die Möglichkeit eigene Projekte vorzustellen.

Seit Jahren bearbeite ich umfangreiche Projekte und fasse die Ergebnisse beispielsweise in Büchern zusammen. Damit man sich dabei nicht aus den Augen verliert, kannst du dich in diesen ⇒7oom.net-Newsletter eintragen. Ich informiere dich dann, wenn sich wieder etwas getan hat (keine massenhaften Mails, versprochen!).

52pics — Fotografieren macht Spaß

Ursprünglich entsteht meine Website ⇒52pic[k]s als Referenzprojekt für ein CMS-Buch, denn nur wenn man ernsthaft und mit echten Daten arbeitet, kann man die Brauchbarkeit einer Lösung beurteilen: Jede Woche ein tolles Foto — war und ist das Ziel. Das muß jetzt nicht jedes Mal ein fotografischer Volltreffer sein, es kann auch eine Art Tagebucheintrag der Woche werden. Dazu jeweils eine kurze Geschichte, wie es entstanden ist oder warum man es für diese Woche ausgewählt hat. Die ganze Aktion erinnert daran, daß man nicht nur im Urlaub oder auf Partys Erinnerungsbilder machen kann, sondern jeder Tag fotografisch was hergibt.

Strg-U.de — Elektronisches Publizieren

⇒Strg-U.de, das ist der Blick hinter die Kulissen: Wie werden online Inhalte und Technik einer Redaktion oder für PR effektiv miteinander verknüpft. Dazu zählen redaktionelle Aspekte ebenso wie die Entwicklung von Websites und die Berücksichtigung von Trends wie E-Books oder Social Media. Dabei geht es darum, das Beste aus allen Welten zu kombinieren. Man kann mich außerdem als Berater oder Referenten buchen — gern auch in langfristiger Zusammenarbeit, da Nachhaltigkeit Zeit und Kontinuität braucht (Kontakt über Xing oder LinkedIn).

Inhaltsverzeichnis

Inhalt [Übersicht]

Dieses Buch muß ich haben!

Lies mich — Gebrauchsanleitung zum Buch

Thema dieses Buches

Aktualisierung & Erweiterung

Nomenklatur

[1] Startklar — verstehen statt rumfummeln

Wieso ist Lightroom anders?

Andere Denkweise

[2] Bildarchiv importieren & verwalten

Ein Fotoarchiv anlegen/importieren

Ziel definieren

Automatische Sortierung nach Datum

Rundumschlag — alles was Pixel hat

Bilder zentral sammeln

Archiv automatisch anlegen

Was kann schiefgehen?

Fotos im täglichen Workflow importieren

1) Quelle — Woher kommen Bilder?

2) Wie sollen Bilder verwaltet und gespeichert werden?

3) Ziel — Wohin sollen Bilder und gibt es dazu spezielle Wünsche?

Import abschließen

Import auf die Schnelle

[3] Fotos Sichten und Katalogisieren

Fehlschüsse sofort und schnell rauswerfen

Bewerten, Markieren, Verschlagworten

Sterne

Farben

Stichwörter (Tags)

Sammlung / Smart-Sammlung

Stapel

[4] Praxis: Bilder sichten mit 400 pic/h

Schritt 1: Bilder importieren

Schritt 2: Erbsen zählen...

Schritt 3: Nachlese

Schritt 4: Detailfragen

Schritt 5: Filter

Schritt 6: Kür

[5] Gesichtserkennung

[6] Geotagging

GPS-Track auswerten

Verorten ohne GPS

Welche ist die "richtige" GPS-Position?

Optionen

[7] Fotos finden statt suchen

Zeitstrahl und Leuchtpult

Filter

Sammlung

Smart-Sammlung

Beispiele für Smart-Sammlungen

Kriterien für Smart-Sammlungen

Position

Wozu das alles?

[8] Bildentwicklung (Technik)

A: Allgemeine Informationen & Aufnahmedaten

Histogramm

B: Werkzeuge

Freistellungsüberlagerung

Bereichsreparatur

Rote-Augen-Korrektur

Verlaufsfilter

Radial-Filter

Korrekturpinsel

C: Module

Grundeinstellungen

Weißabgleich

Tonwert

Präsenz

D: Spezielle Funktionen

Gradationskurve

HSL / Farbe / SW

Teiltonung

Details

Objektivkorrekturen & Transformieren

Effekte

Kamerakalibrierung

Werkzeugleiste

[9] Bildentwicklung (Beispiele)

Überblick: Solomodus & Seitenleisten

Beispiel 1: Leuchtende Heideblüte — die Standardbearbeitung.

Schritt 1: Bildidee

Schritt 2: Ausschnitt bestimmen

Schritt 3: Belichtungseinstellungen

Schritt 4: Himmel

Schritt 5: Speichern

Fazit

Beispiel 2: Kontrastreiche Allee — das Schwarzweißbild.

Schritt 1: Bildidee

Schritt 2: Objektivkorrekturen

Schritt 3: Umwandlung zu schwarzweiß

Schritt 4: Ausschnitt

Schritt 5: Belichtungskorrektur

Fazit

Beispiel 3: Biometrisches Paßfoto — praktisches für Sparfüchse.

Schritt 1: Bildidee

Schritt 2: Der Ausschnitt im richtigen Seitenverhältnis.

Schritt 3: Absolute Größe und Anzahl der Bilder.

Schritt 4: Preset Paßbild anlegen

Fazit

Beispiel 4: Alte Postkarte

Bildidee

Kurzanleitung

Beispiel 5: Color Key

Bildidee

Kurzanleitung

Ad-hoc-Entwicklung

Preset: RAW ein bißchen wie JPG

Theoretischer Hintergrund

Praktischer Workaround

Komfort per Preset

Stapelverarbeitung

Preset

Synchronisieren

Belichtungszauberei

[10] HDR (High Dynamic Range)

Vorbereiten von HDR

Erzeugen eines HDR-Bildes

Erleuchtung?

HDR mit LR 5

[11] Panorama

Vorbereiten eines Panoramas

Zusammensetzen der Bilder

Licht und Schatten

Panorama mit LR 5

[12] Fotos exportieren (Bilder "speichern")

Optionen beim Export

Ausklappmenü "Exportieren auf:"

Speicherort für den Export

Dateibenennung

Video

Dateieinstellungen

Bildgröße

Ausgabeschärfe

Metadaten

Wasserzeichen

Nachbearbeitung

Meine Export-Presets

Erinnerungsfoto Full HD

Digitaler Bilderrahmen

Website

Belichtungsservice

Preview

Wasserzeichen

Text

Grafik

Wasserzeichen in Export einbauen

[13] Fotobuch

Gestaltung

Alternativen

[14] Diaschau

Einstellungen

Hintergrundmusik

Diaschau speichern

[15] Drucken

Farbmanagement & Softproof

Farbmodell

Monitor

Drucker

Softproof

Kontaktabzug

Bilderbogen

[16] Galerie

Auswahl der Bilder

Website gestalten

Website online

Geht's noch etwas einfacher?

[17] JPG, RAW oder DNG?

JPG

RAW

DNG

Fazit

XMP

[18] Ausrüstung, (k)eine Milchmädchenrechnung

Kameramodell / Gehäuse (Body)

Objektive

Zubehör

Computer

Monitor

Software

Fachliteratur

Kurse

[19] FAQ

Installation

Auto-Import von Fotos

Bearbeitet in...

Werte per Pipette und Kontrollpunkt

Regler exakt einstellen

Histogramm als Werkzeug

Korrekturpinsel verwenden

Grenzen der Belichtungskorrektur

Maskieren mit Heiligenschein

Korrektur: Hin und zurück mit doppeltem Boden.

[Extra] Kompaktinfo

[Extra] Tastenkürzel

[Anhang]

Test-Version

Programm-Historie

Was ist neu in Lightroom 6?

Neue Funktionen in LR 6

Update oder Upgrade

Salamitaktik der "Creative Cloud"

Kopierschutz: fair use...

eReader: Kindle, Fire, Tablett, Desktop...

Der Autor

Weitere Projekte

Mein Notizbuch mit Tipps & Tricks zu Lightroom

Mein Notizbuch zu Mogrify

7oom.net — Das Foto-Magazin

52pics — Fotografieren macht Spaß

Strg-U.de — Elektronisches Publizieren

Inhaltsverzeichnis

Index

Index

A

Abonnement
1, 2

absaufen (Belichtung)
1

Abschattung
1

Abwedeln
1, 2

ACR
1, 2, 3, 4

Additive Farbmischung
1

Adobe Standard
1

Ansicht (Tastenkürzel)
1

Anzeigemodi
1

Archiv
1

Art
1

Attribut (Filter)
1

Aufhelllicht
1

Aufnahmedaten
1

Aufnahmedatum
1

Aufnahmezeit
1

Aufrichten
1

ausbrennen (Belichtung)
1

Ausflecken
1, 2

Ausgabeschärfe
1

Ausschnitt
1

Ausschnitt
1

Automatisch maskieren
1

Automatische Tonwertkorrektur
1

Autostitch
1

AVI
1

B

Backup
1

Beamer
1

Bearbeiten in
1

Bearbeitung (Tastenkürzel)
1

Beauty-Retusche
1

Belichtung
1

Belichtungsautomatik
1

Belichtungsfehler
1

Belichtungskorrektur
1

Belichtungszeit
1

Berufsfotograf
1

Beschriftung
1

Beschriftungsfarbe
1

Beschriftungstext
1

Bewegungsunschärfe
1

Bewertung
1, 2, 3

Bewertung (Tastenkürzel)
1

Bildarchiv
1

Bildausschnitt
1

Bildauswahl
1

Bildeinstellungen
1

Bilder drehen
1

Bilder verschieben
1

Bildformat
1

Bildgröße
1

Bildidee
1, 2

Bildschirm
1

Bildstabilisierung
1

Bildvorschau
1

blau
1

Blautonung
1

Blende
1, 2, 3

Blindtext
1

Blitzgerät
1, 2

Blitzlicht
1

Blitzstatus
1, 2

Body
1

Bonbonfarben
1

Bower
1

Breitengrad
1

Brennweite
1, 2, 3

Brotkrumenspur
1

BT747 GPS-Software
1

Bundesland
1

C

CA
1

Canon
1, 2

Canon Photostitch
1

Canon Selphy
1

Cardreader
1

CC-Abo
1

CC-Version
1

CD
1

Chemie
1

Chromatische Aberration
1, 2

Clippings.txt
1

Cloud
1

CMYK
1, 2

CMYK-Modell
1

CMYK-Profil
1

Computer
1

Copyright
1

cross out
1

Cross-Entwicklung
1

D

Datei umbenennen
1

Dateibenennung
1

Dateieinstellungen
1

Dateierweiterung
1

Dateileiche
1

Dateiname
1, 2

Dateityp
1, 2

Datenbank
1

Datum
1, 2

Dauerfahrkarte
1

DE (Tastaturlayout)
1, 2

Deckkraft
1

Diaabend
1

Diapositiv
1

Diaprojektor
1

Diashow
1

Dienstleister
1

Diffusor
1

digitaler Bilderrahmen
1

Direktimport
1

DJI
1

DNG
1, 2, 3, 4, 5

Dokumentenverwaltung
1

DPF
1

Drehen
1

Drucken im Entwurfsmodus
1

Druckerprofil
1

Druckterminal
1

Druckvorlage
1

Druckvorstufe
1

Dublette
1

Dunst
1

Dunst entfernen
1

Dunstfilter
1

Duplikat
1

Duplikate
1

Duplikate nicht importieren
1

DVD
1

E

Ebene
1

Echtfarben
1

E-Ink
1

Einstellungsebene
1, 2

Einzelbild
1

Eisen
1

Ellipse
1, 2

E-Mail
1

Entfärben
1

entsättigen
1

Entwickeln (Tastenkürzel)
1

Entwicklungseinstellungen
1, 2

Entwicklungsvorgabe
1

Erinnerungsfoto
1, 2

Eselsohr
1

Exif
1, 2, 3, 4, 5

Exif Stripper
1

Exif-Daten
1

exportieren
1

Exportieren auf
1

F

Fähnchen
1

fair use
1

Faithful
1

Farbabstufungen
1

Farbcharakteristik
1

Farbdominanz
1

Farbdruck
1

Farben tauschen
1

Farbmarkierung
1

Farbmodell
1

Farbraum
1, 2

Farbrauschen
1

Farbspielerei
1

Farbstich
1

Farbton
1

FAT, File Allocation Table
1

Feature-Zähler
1

fehlende Buchstaben
1

Fernauslöser
1

Fernseher
1

Festplatte
1

Filmempfindlichkeit
1

Filter
1, 2, 3

Filtervorgaben
1

Fisheye
1

flaues Bild
1

Fleck
1

Flecken
1

Fliege
1

Format 16 : 9
1

Format übertragen
1

Foto ablehnen
1

Foto annehmen
1

Foto wiederholen
1

Fotoalbum
1

Fotoarchiv
1

Fotobuch
1

Fotoexkursion
1

Fotografen-Abo
1

Fotolabor
1, 2, 3

Fotorand
1

Fotos organisieren
1

Fotos Sichten
1

Foveon X3
1

Fragezeichen
1

Führerschein
1

Fuji X
1

Fujifilm
1

Full HD
1

Funktionsleiste
1

G

Galerie
1

Gegenlicht
1, 2

Geistereffekte
1

Geisterstunde
1

gelb
1, 2

Gelbfilter
1, 2

Geocoding
1

Geokodierung
1

Geotagging
1

Gesichtserkennung
1, 2, 3

Glühlampe
1

GPS
1, 2, 3

GPS (Koordinaten)
1

GPS Babel GPS-Software
1

GPS-Logger
1

GPS-Tracker
1

GPX
1

Gradation
1

Gradationskurve
1

Grauschleier
1

Grauschleier
1

Graustufen
1

grün
1, 2

Grundeinstellungen
1

Gruppierung (Tastenkürzel)
1

H

Halo
1

HandeVision
1

Handy
1

Hannover
1

Hasselblad
1

Haustieraugen
1

Haut weichzeichnen
1

HDR
1, 2, 3, 4

Heiligenschein
1, 2

Helligkeit
1

Histogramm
1

Hochformat
1

Holux M-241
1

HSL
1

Huawei
1

Hue (Farbton)
1

I

ICC
1

Import
1

Infozeile
1

Installation
1

integriertes Objektivprofil
1

IPIC
1

IPS-Panel
1, 2

IPTC
1

Irisoptimierung
1

ISO
1, 2, 3

J

Jahreszeit
1

JPG
1

JPG (Format)
1

JPG und RAW gleichzeitig
1

K

K4
1

Kamera
1

Kamerakalibrierung
1

Kamerauhr
1

Kartenposition
1

Katalogisieren
1

key
1

Kindergarten
1

Kindergartenakte
1

Klarheit
1

Knobroom
1

Kofferanhänger
1

Kolorierung
1, 2

Kompositionshilfe
1

Kontaktabzug
1

Kontaktabzugsbogen
1

Konvertierungsprogramm MP3
1

Koordinaten
1

Kopierschutz
1

Kopierstempel
1

Körnung
1

Korrekturpinsel
1

Korrekturpinsel Farbe
1

Korrekturpinselüberlagerung
1

Kreis
1, 2

kreisförmig
1

Kummerkasten
1

Kundenbindung
1

Kundenhotline
1

Kupfer
1

L

Land
1

Landscape
1

Längengrad
1

Laptop
1

Laser
1

latentes Bild
1

LED-Beleuchtung
1

Leica
1

Leica Q
1

Lens Profile Downloader
1

Lensbaby
1

Leuchtpult
1

Leuchtstoffröhre
1

Lichtakzent
1

Lichterbeschneidung
1

Lightroom 6.2
1

Linzenzangaben
1

Logger
1

Lomo-Effekt
1

Lomography
1

Luminance (Luminanz)
1

M

m4a
1

m4b
1

Mamiya
1

Markieren
1

Maskierung
1, 2

Massenverarbeitung
1

Metadaten
1, 2, 3, 4, 5

Microsoft ICE
1

Microstock
1

midi2lr
1

MIDI-Controller
1

Mikrokontraste
1

Mischlicht
1

Mitternacht
1

Modulwechsel (Tastenkürzel)
1

Mogrify
1

Monitor
1

MOV
1

mp3
1

MP4
1

mp4
1

MRW
1

MS Optical
1

Multigrade
1

Musik
1

Musik anpassen
1

Musik synchronisieren
1

N

Nach Import auswerfen
1

Nachbearbeitung
1

Nachbelichten
1, 2

Navigieren
1

Negativstreifen
1, 2, 3

Netbook
1

Neutral
1

Newsletter
1, 2, 3, 4, 5

Nikon
1

Nodalpunktadapter
1

Notebook
1

Null-Position
1

Numerierung
1

O

Objektiv
1, 2, 3

Objektivfehler
1

Objektivprofilkorrekturen
1

ogg
1

Olympus
1

Optionen
1

Orangefilter
1, 2

Ordner aufspalten
1

Ordnerstruktur
1, 2

Original
1

Ort
1

P

Paddy
1

Panasonic
1

Panorama
1, 2, 3, 4

Papierkorb
1

Parrot
1

Paßfoto
1

PDF
1, 2

Pentax
1

Personalausweis
1

Personen
1

Perspektivfehler
1

Phase One
1

Photoshop
1

Photoshop Elements
1

PHP
1

Picasa
1

Pickel
1

Pipette
1

Platzhalter
1

PNG
1

Portfolio
1

Portrait
1, 2

Positionen (GPS)
1

Powershot
1

Präsenz
1

Preset
1

Probezeitraum
1

Profilkorrekturen
1

Projektor
1

Proof-Kopie
1

Proportionen
1

Prozeß-Version
1

PSD
1

PT GUI
1

purpur
1, 2, 3

R

Rahmen
1

Rand
1

Randverkrümmung
1, 2

Rasterüberlagerung
1

RAW
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Rechner
1

Referenzansicht
1

Region
1

Reihenfolge
1

relative Werte
1

Reparaturpinsel
1

Rezept
1

Rezept (Entwicklung)
1

RGB
1

RGB-Modell
1

Rokinon
1

rote Augen
1

Rotfilter
1, 2

Rottonung
1

S

Sammlung
1, 2, 3

Samsung
1

Samyang
1

Sättigung
1

Saturation (Sättigung)
1

Schärfen
1

Schmutz
1

Schnappschuß
1

Schnappschußkamera
1, 2

Schneider
1

Schnellkorrektur
1

Schuhkarton
1

Schwarzkopie
1

Schwarzweiß
1

Schwarzweißnegativ
1

Schwefeltoner
1

Seitenleiste
1, 2

Seitenraster
1

Seitenverhältnis
1, 2, 3, 4, 5

Selbstauslöser
1

Sensorfleck
1

Sepiatonung
1

Seriennummer
1

Shop
1

Sichten
1, 2

Sigma
1

Signatur
1, 2

Signatur
1

Silbersalz
1

Skipaß
1

SLR Magic
1

Smart-Sammlung
1

Smart-Vorschau
1, 2, 3

Social Media
1

Softbox
1

Sommerzeit
1

Sonderzeichen
1, 2

Sony
1

Sortieren
1

Sortierkriterien
1

Sortierung
1

Sparfuchs
1

Spaß
1

Speicherkarte
1

Speicherkarte benennen
1

Speichermedium
1

Speicherort
1

Spielereien
1

SQL
1

Stadt
1

Standardentwicklungseinstellungen
1

Stapel
1

Stapelverarbeitung
1

Statistik (Geotagging)
1

Stativ
1

Staub
1

Stichwort
1, 2, 3, 4, 5, 6

Strategie
1, 2

Strichstärke
1

Studioaufnahmen
1

stürzende Linien
1

Subtraktive Farbmischung
1

T

Tag (Stichwort)
1

Tageslicht
1

Tamron
1

Tastaturbefehle
1

Tastaturlayout
1, 2

Tastenkürzel
1

Teiltonung
1

Testversion
1

Text (Filter)
1

Thermosublimation
1

Thermosublimationsprinzip
1

Thumbnail-Übersicht
1

Tiefenbeschneidung
1

TIF
1

Tinte
1

Tokina
1

Tonwertkorrektur
1

Tracker
1

Transparenz
1

True Color
1

türkis
1

Ü

Überlappung
1

U

UDMA
1

Uhrzeit
1

Umbenennen
1

unentwickelter Film
1

unscharf Maskieren
1

Upgrade
1

Upload
1

Urheberangabe
1

Urlaubsfoto
1

V

Venus Optics
1

Veranstaltungen
1

Verfremdung
1

Verlauf, linear
1

Verlauffilter, radial
1

Veröffentlichungsbeleg
1

Versch.
1

Verschlagwortung
1

Verschlußzeit
1, 2

Verzerrung
1

Video
1, 2, 3, 4, 5

Vignette
1, 2, 3

Vignettierung
1

virtuelle Kopie
1, 2

Visum
1, 2

Voigtländer
1

Vollbild
1

Vorbereitungen
1

Voreinstellungen
1

Vorgabe (Drucken)
1

Vorgabe (Export)
1

Vorheriger Import
1

Vorschaubild
1, 2, 3

W

WA
1

Wachs
1

Wasserzeichen
1, 2

Watermark
1

wav
1

Webcam
1

Website
1

Weichzeichner
1

Weißabgleich
1

Weltpostkarte
1

Wertschätzung
1

Wiederherstellung
1

wma
1

Wohnzimmerwand
1

X

XMP
1, 2

X-Synchronisation
1

Y

Yuneec
1

Z

Zähne bleichen
1

Zeiss
1

Zeitrafferaufnahmen
1

Zeitzone
1, 2

Zeitzonenversatz
1

Zellengröße
1

Zoom
1

Zubehör
1

Zugangsdaten
1

ZY Optics
1